?

Log in

No account? Create an account

Чарские пески в апреле 2018 г. Знакомые места, но новые приключения. Часть 5. Возвращение
ski_traveller
Окончание.
Предыдущую часть рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/15622.html

Самая дальняя точка похода была достигнута. Мы прогулялись по долине Среднего Сакукана и дошли до водопада Экса.
Теперь пора возвращаться домой.




[Spoiler (click to open)]

На 5-й день похода утро началось с музыки Nightwish.  Я достал смартфон, включил музыку и стал ходить вокруг палаток. Прослушал несколько песен в исполнении этого музыкального коллектива.
Первой из палатки вылезла Валя и сказала что-то не одобрительным тоном про Найтвиш и его вокалистку Тарью Турунен.

В этот день мы должны были покинуть удобную стоянку с красивыми пейзажами вокруг и вернуться на Чарские пески.

В первый день похода мы шли по дороге, которая была на 30-40% залита водой. А потом мы благополучно по наледи перешли на пески.   Поэтому у меня возникла идея:  а может быть не идти обратно по заболоченной дороге, а пройти часть пути по сухому песку?    А на заболоченную дорогу выйти только непосредственно перед поселком Чара.  То, что Средний Сакукан можно перейти по льду, мы в этом уже убедились.   Так что было принято решение при возвращении  часть пути пройти по реке, вторую часть по грунтовой дороге в лесу, потом перейти по наледи на пески, в песках переночевать около озера Аленка, а потом пройти по пескам, перейти по льду через реку и выйти к поселку Чара по короткому участку дороги.

После завтрака мы собрали вещи в рюкзаки и вышли на лед.
Я помню, что в конце апреля 2016 году мы шли по льду реки, как по хорошей дороге. Не задумываясь и не беспокоясь. Просто шли.
А в этот раз из-за раннего прихода тепла пришлось идти по льду аккуратно и постоянно сохранять бдительность.
Потому что на льду было много неприятных участков, где можно было промочить ноги в жидкой воде.
Все было уже не так легко, как в 2016 году.


Река вроде бы вся закрыта льдом. Но, на самом деле там много воды. В некоторых местах вода выходит на поверхность и течет поверх льда. Где-то вода проделала желоб во льду и течет по желобу. А где-то вода смешалась с дедяной крошкой и образовала участки с кашеобразной консистенцией.   Все такие участки приходилось обходить.



Здесь жидкая вода в основном была сосредоточена по центру русла. А по берегу был относительно сухой лед.  Мы шли стараясь прижиматься поближе к берегу.



Но, потом возникли участки берега, полностью залитые водой.  Был момент, когда мы прыгали с кочки на кочку, прорываясь через затопленный водой участок берега.  В какой-то момент состояние льда на реке стало уже совсем плохое. Слишком много жидкой воды. И я решил, что пора полностью отойти от реки и выйти на холм, покрытый лесом.

Это место на спутниковых фотографиях выглядело так. Лес, в котором несколько десятков бессточных озер. До похода я думал, что это какое-то ужасное заболоченное место. А оказалось, что наоборот. Вполне приятное место.


Так как этот участок земли был приподнят на 20-30 метров над уровнем реки, то здесь было относительно сухо.
Это был лес. А под ногами были заросли кустарников.  Была даже тропа, которая часто терялась, а потом снова появлялась. На открытых участках, где было мало кустов, попадались поляны с брусникой.



На топографической карте Госгисцентра в этом месте часто встречается слово "термокарст".  Я прочитал в интернете, что это такое. Это участки вечной мерзлоты, которые протаяли много лет назад. Лед, содержащийся в грунте, растаял, и грунт просел на несколько метров. Образовались впадины  в земле, которые были заполнены водой. Так появились термокарстовые озера в этом месте.  Таких ландшафтов с тысячами маленьких озер в лесу или в тундре достаточно много в северных районах нашей страны.


Вот так выглядит в апреле одно из термокарстовых озер в лесу.


Идти по такому лесу было относительно легко.  Мне понравилось.
В одном месте мы не стали обходить озеро вокруг, а прошли через озеро прямо по льду.
Через некоторое время мы вышли на поляну, на которой останавливались люди.
И решили здесь немного отдохнуть и перекусить.

На этой поляне были два костровых места, оборудованных следующим образом: несколько палок были поставлены наклонно и связаны в верхней части. Получился конус над костром. К вершине конуса можно подвешивать котелок на веревке или проволоке.  (Потом я в музее увидел фотографию с такими конусами над костром. Фотография была про быт эвенков, живущих в Каларском районе. И уже в музее я подумал, что в этом месте до нас останавливались на стоянку эвенки, кочующие со стадом оленей.)


Меня спросили, а сколько ещё идти до дороги. И я ответил: 200 метров.  Вообще, "200 метров" - это такой туристический мем, известный в узких кругах ква-сектантов и их друзей.   Это универсальный ответ, когда какой-то объект должен быть уже где-то близко и вот-вот появится. Но, иногда бывает, что проходишь эти 200 метров, а нужный объект не появляется. И тогда отвечаешь: "ну, где-то ещё через 200 метров".

Но, в этот раз нормальная дорога действительно появилась через 100-200 метров. По этой дороге я уже ходил в 2016 году.
Места уже были знакомые. Эта дорога есть на карте и её видно на спутниковых фотографиях.



Подороге мы шли быстро. Вскоре лес закончился. И начался ландшафт, который называется "марь".
Марь (эвенкийское слово) — сильно увлажненное пространство, покрытое осоково-багульниковыми кочками, либо сфагновым мхом, поросшее мелкой кустарниковой березой (ёрником) и редкостойными лиственницами.



Дорога была уже не такая приятная. Стали попадаться лужи.



Но, все равно, эта дорога была лучше, чем та, по которой мы прошли в первый день похода.


Перед наледью было несколько метров жидкой воды. Пришлось попрыгать с кочки на кочку, чтобы выйти на лёд.

На самой наледи были кое-где непонятные места. Жидкая вода просачивалась сквозь верхний слой льда.
В 2016 году в это же время мы смело шли по льду в любом направлении, не задумываясь.
В этот раз пришлось идти аккуратно, осторожно. Но, в общем-то дошли до берега без каких-либо приключений.



На поляне с брусникой мы сели отдохнуть и перекусить. Далее все было уже совсем просто. Мы выбрались на сухой песок и спокойно пошли к озеру уже не напрягаясь.
Олег всё-таки побывал на песках. А то обидно было бы - съездить туда и не побывать на самой пустыне.



Берег озера Аленка - это хорошее место для ночевки. Места под палатки сухие и ровные. Колышки легко забиваются в песок. Под палаткой нет камней, кочек и нет промерзшей мокрой почвы.



А вот вода в озере Олегу показалась невкусной. Олег попробовал на горелке заварить чай в кружке, и после этого сказал, что вода в чае имеет какой-то болотный привкус. И этому есть объяснение. Вода в озере стоячая. По берегам озера много травы, залитой водой. Трава, хвоя, веточки гниют, и гнилостный вкус надолго задерживается.

Но, я вспомнил физику. Ведь не зря же я интересуюсь физикой, нужно знания физики как-то применять на практике!
А физика нам говорит, что при кристаллизации воды в кристаллы льда почти не попадают примеси, которые были растворены в воде. А значит в кусках льда вода должна быть чистой.
Я взял топор и наколол кусков льда. Лёд я расплавлял в котелке на костре.  Запас дров на стоянке был избыточный, дрова можно было не жалеть. Для костра мы использовали конструкцию из листового железа и решетку.  Дрова горели хорошо.
Поэтому можно было позволить себе такую энергозатратную процедуру, как плавление на костре нескольких килограммов льда.
Вода, вытопленная из кусков льда, не имела неприятного вкуса. И никто не жаловался на проблемы с животом после чая и супа из этой воды.




Когда мы пришли на стоянку, там уже стояла одна трехместная палатка. И был натянут тент над столом.
Потом пришли в лагерь три взрослые женщины и одна 8-летняя девочка.  Мужчин с ними не было.

Из раpговора с ними мы выяснили, что эта женская группа приехала сюда на пески из Екатеринбурга.
У всех этих женщин была правильная обувь для этих мест  - сапоги из ЭВА.
У них с собой был приличный набор снаряжения: топор, пила, бензиновая горелка, тент от дождя. И это были самостоятельные, независимые от мужчин женщины, которые умеют пользоваться всем этим снаряжением.
Они напилили чурок пилой и накололи поленья для костра.


Для девочки они не взяли в поход каких-либо игрушек, книжек и т.п.
Так девочка нашла себе игрушку сама. Она взяла топор и стала пытаться расколоть чурку на поленья, как это делает её мама. Девочка долго возилась с чуркой. У неё не получалось расколоть её на поленья, т.к. силы не хватало, чтобы разбить чурку одним ударом. Но, девочка не сдавалась и продолжала с упорством свои попытки одолеть чурку.



Вот так и выростают суровые екатеринбургские туристки!  Они с детства готовятся к трудностям походной жизни.



На стоянку мы пришли довольно рано. Но, никуда не пошли гулять. Олег так и не сходил на Большой бархан, несмотря на то, что ему Андрей порекомендовал сходить. До самого большого бархана было примерно 2-3 км от озера, можно было сбегать вечером. Но, Олег не захотел. В итоге мы весь вечер провели в лагере.
Андрей и Валя закрылись в палатке и смотрели кино. Со стороны это выглядело немного странно: стоит палатка, а из неё доносятся какие-то необычные звуки и чужие голоса.  А это Андрей достал свой смартфон и звуковую колонку и включил фильм.


А утром пришла зима.


Выпало немного снега и песок побелел.
Но, снег шел не долго, и его выпало мало. Палатку не пришлось отряхивать от снега и вытаскивать из сугроба.


А примерно через полчаса после снегопада весь снег растаял и впитался в песок.

В это утро я никого не будил музыкой. Поспать можно было подольше, т.к. мы утром никуда не спешили.
Можно было в неторопливом темпе приготовить завтрак, собрать вещи, сложить палатки.

Из лагеря мы вышли в 11:30.  В сторону поселка Чара от озера идет дорога, накатанная автомобилями по песку.


Дорогу на песке мы прошли быстро. Пустыня закончилась. А дальше дорога шла по болотам.


А когда мы подошли к реке, нас тут ожидали очередные приключения. Лед на берегу был тонкий. Я осторожно вышел на лед и попытался сделать несколько шагов. Понял, что дальше идти нельзя и сделал задний ход. Но, в этот момент ко мне шагнула Диана. Лед двоих людей не выдержал и мы провалились. Там было неглубоко, я выскочил быстро, но воду я зачерпнул сапогами. И Диана зачерпнула воду ботинками.
Мы отошли немного в сторону по берегу и снова зашли на лёд. Теперь уже аккуратно. И стали держать дистанцию, не подходить близко друг к другу.
Вода в сапогах нагрелась быстро. И ноги не замерзали.

На середине реки лёд был попрочнее. Но, после утреннего снегопада весь лёд был одинаково белым по всей поверхности. Выпавший снег на реке не растаял и закрыл все различия в оттенках льда. И визуально было невозможно понять, где лёд нормальный, а где тонкий. Только на ощупь, т.е. наступая ногами, можно было понять, держит лёд или не держит.



На противоположно берегу вода тоже была жидкая. Последние метры идти было страшно, т.к. лед под под ногами идущего впереди человека шевелился и прогибался.
Олег и Андрей первыми выскочили на берег. Девушки стали подавать Олегу рюкзаки и выскакивать на берег в прыжке. Олег их ловил за руку и помогал выходить на берег.





Когда все выбрались на берег, можно было облегченно вздохнуть. Самое опасное осталось позади. К счастью, никто не окунулся в холодной воде.
На берегу был столик с лавочками. Можно было поставить рюкзак и вылить воду из сапогов.

Андрей шел по реке в сапогах. Но, на берегу ему захотелось переобуться в ботинки.
Но, он слишком поторопился. Водные процедуры в этот день ещё не закончились. И ему так и не пришлось сесть в автобус в сухой обуви.
Не знаю, или сапоги оказались настолько неудобными для ходьбы, или настолько сильны стереотипы и убеждения по поводу "правильной" походной обуви.

В это время по берегу катались два мужика на квадрацикле. Они искали место, где можно выехать на лёд. Подходящего места они не нашли, но обратно не уехали и всё равно попытались пересечь реку.



Один из мужиков смог затащить квадрацикл на лед. Но проехал он несколько метров.
Колеса провалились, и квадрацикл застрял.
Колеса опираются на нижний слой льда, свободно прокручиваются, на верхний слой льда выбраться не могут. И обратно на берег уже не выбраться, и вперёд не проехать.



У меня в голове крутилось словосочетание "сказочные долбо@бы".
Ведь понятно же было, что нельзя выезжать на такой лед.
Для самих мужиков никакой опасности для жизни не было. На берег они выберутся.  А как они решили проблему с квадрациклом, мы не знаем. Не стали дожидаться, чем это всё закончится. Пошли дальше в поселок.



Дорога была покрыта лужами. Но, их можно было обходить по кустам.
До поселка оставалось уже совсем немного. Около 2 км.



Мы шли к поселку уверенным шагом. Уже были видны дома.  Но, впереди нас ждала самая последняя лужа на нашем пути.


Вот она.  Самая эпичная лужа.  Её никак не обойти ни слева, ни справа. Т.к. трава, которую вы видите рядом с лужей, была тоже залита водой на глубину 15-20 сантиметров.  и никаких твердых кочек, никакого мостика. Ничего нет, чтобы перешагнуть воду.
Но, уже оставалось несколько десятков метров до цивилизации. Один рывок, и всё! Мы оставшиеся метры прошлепали прямо по воде.  В итоге носки были мокрыми у всех. Независимо от крутизны ботинок и качества мембраны.
Ну, наверное только у Олега ноги не промокли. Он весь путь по болотам прошел в сапогах и на реке не зачерпнул воду.



После эпичной лужи мы вышли на автобусную остановку. Поход закончился. Я позвонил спасателям. Сообщил о том, что наш поход закончился и мы все благополучно вернулись в поселок. Спросил расписание автобусов.
До прихода автобуса оставалось ещё 40 минут. Мы постелили каремат и достали еду. Можно было пообедать перед приходом автобуса.
Немного странная конечно картина: по поселку ходят местные люди, проезжают на автомобилях, а мы на улице разложили еду, сели на корточки и стали есть.

Потом пришел автобус, и мы доехали до ЖД вокзала.
До прихода поезда ещё оставалось несколько часов. Мы сходили по магазинам, закупили еду для поезда. Андрей и Валя на вокзале сходили в душевую комнату. Это удовольствие им обошлось в 120 руб с человека. Остальные участники похода от душа отказались. Решили помыться уже дома.

Т.к. делать было нечего, то я предложил сходить в музей. Со мной ещё пошли Настя, Диана, Юра и Олег.  Музей у меня был обозначен на карте. Он находится на другом краю поселка. И от ЖД вокзала до него идти около 2 километров.
Это историко-краеведческий музей Каларского района.


Мы уезжали на поезде в воскресенье. А это был выходной день в музее. Я уже думал, что нам не повезло. Но, на территории музея залаяла собака, и через минуту к нам на встречу вышла работница музея, открыла нам калитку и сказала, что мы можем сходить в музей.


Это здорово! Не напрасно мы шли 2 километра.
Видимо, в этот музей люди заходят не часто, и сотрудница музея была рада нашему визиту. Не знаю, почему она в выходной день оказалась в музее. Но, это была добрая, приветливая женщина. Такая сотрудница, которая относится не к категории "вахтеров", которые охраняют вверенный им объект, а к той категори сотрудников, которые благосклонно относятся к посетителям и искренне стараются сделать доброе дело для людей.
Несмотря на выходной день, она нас впустила в музей и провела нас по всем залам музея. Посещение музея стоит 50 рублей с человека. Цена символическая, недорого.
Коллекция музея небольшая, там можно все посмотреть за 1-1,5 часа. Если, конечно не зависать надолго около каждого экспоната или не приходить в музей с целью детального и подробного изучения какой-либо конкретной темы.

В музее есть экспозиции, посвящённые дикой природе Каларского района (чучела птиц и зверей, образцы растений), геологии района (образцы горных пород, несколько минералов), быту эвенков, коренных жителей района, (жилье эвенков, одежда, предметы быта, много фотографий), истории добычи урана на Кодаре и истории строительства Байкало-Амурской магистрали.
Фотосъемку в музее вела Настя на свой фотоаппарат.
Недалеко от Чары на границе с Якутией добывают поделочные камни сиреневого цвета - минерал чароит. Данный минерал уникальный. Говорят, что именно такой минерал с таким химическим составом и структурой больше нигде в мире не встречается. В музее было несколько образцов этого минерала и изделий из него.

Если вы будете когда-нибудь в поселке Новая Чара, и у вас останется много времени до прихода поезда, то я рекомендую сходить в этот музей.

В прошлый раз (в 2016 году) мы поужинали в столовой в офисе угольной компании СУЭК. В этот раз охранники нас не пустили на территории офиса. Не положено.


Но мы нашли другую столовую, где можно дёшево поесть.
Дело в том, что на каждой ЖД станции, на которой поезд стоит более 20 минут, и меняется электровоз (или тепловоз), есть столовая для сотрудников железной дороги. Раньше я обедал в такой столовой в Слюдянке. Такая же столовая есть и на станции Чара. Столовая находится в здании офиса железнодорожного депо. Вход свободный.
За 150 рублей там можно было сытно поесть: суп, салат, мясное блюдо, рис на гарнир.

Мы сидели на втором этаже вокзала. По очереди ходили гулять. Кто-то оставался караулить рюкзаки.



На вокзале к нам пришел кот. Мы его покормили. И он был очень рад и доволен.  Мур-мур!



В этом году мы уезжали на поезде, который отправляется в 19 часов по местному времени. Поэтому до ночи сидеть на вокзале не пришлось.
Ещё две ночи в поезде, и мы вернулись в Красноярск.  А в городе была солнечная погода. Почти лето.

Всё!
Спасибо тем, кто читал мой рассказ и смотрел фотографии.


Чарские пески в апреле 2018 г. Знакомые места, но новые приключения. Часть 4. Кодар
ski_traveller
Продолжение. Предыдущую часть рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/15587.html

День 4. Кодар. Долина реки Средний Сакукан и водопад Экса.

Перед походом я искал информацию в интернете про горный хребет Кодар. Меня интересовали карты местности, описание маршрутов.  В основном, я искал ответ на вопрос: что там можно посмотреть за 1 день?



Конечно же интереснее всего было бы посетить урановый рудник в Мраморном ущелье. Т.к. там сохранилось много исторических предметов со времен ГУЛАГа. Но, до него идти слишком далеко. 20 километров в одну сторону до входа в ущелье, плюс ещё несколько часов на осмотр всего интересного, что есть в самом ущелье: остатки домов, предметы быта, рудниковые штольни и т.д. За 1 день успеть не реально. Для этого нужно идти в саму долину с палатками и рюкзаками на 2-3 дня. Но, я подумал, что в апреле в горной долине будет холодно ночевать. И решил, что в саму долину можно сходить погулять на 1 день.
А за 1 день там можно сходить до водопада на ручье Экса. 10 км в одну сторону от входа в долину.

[Spoiler (click to open)]

Поиск в интернете привел меня на сайт
https://leopard-fil.ru/
Это личный блог туриста, который несколько раз был на Кодаре.  Там много интересной и полезной информации по Кодару. Если соберетесь идти на Кодар, рекомендую почитать этот блог.  Там есть карты местности, описания маршрутов, фотографии.

Итак, утром я проснулся в этот чудесный день. Как обычно, я первым вылез из палатки.
Я схватил фотоаппарат и побежал фотографировать пейзажи, которые были видны с нашей стоянки.



А потом я пошел будить товарищей. Достал смартфон и включил инструментальные мелодии итальянского композитора Эннио Морриконе. И стал ходить около палаток.   Прошло около 10 минут, прежде чам в палатках стали слышны звуки проснувшихся туристов. Ещё через 10 минут люди наконец стали выходить из палаток.
Следующим после меня из палатки выходил Олег.  Потом выходили Валя и Андрей. Дольше всех сопротивлялась музыке палатка с девушками: Настя и Диана выходили последними. 
Юра на всех стоянках свою палатку ставил немного в стороне от остальных туристов. Прятался со своей палаткой за деревьями на значительном расстоянии. Возможно, он любит уединение ночью. Чтобы никому не мешать. И ему чтобы никто не мешал.
В какой момент он просыпался и слышал ли он музыко от моего смартфона - мне не неизвестно. Но, во время приготовления каши он уже подходил к столу.

Валя в этот раз взяла с собой в поход набор для приготовления кофе: газовую горелку, турку и молотый кофе. И каждое утро она совершала ритуал приготовления напитка.
А Андрей на 4-й день похода решил побриться.
И попросил меня сделать такую фотографию:  Валя с туркой и Андрей с бритвой.



После завтрака мы собрались и пошли в сторону входа в долину.
Первый километр мы прошли легко и быстро. Состояние льда было хорошее.





Кажется, что горы совсем близко, и до входа в долину рукой можно подать. Ну, как минимум добежать за 15 минут. Но, это впечатление обманчивое. На самом деле там примерно 4-5 км идти от стоянки.


Дошли по льду до леса. А в лесу повторилась та же ситуация, как и в предыдущий день. Ледяная дорожка становилась уже, а потом совсем исчезла. Далее рукав реки был заросшим и завален буреломом.


Пришлось снова выходить на берег. А в лесу были поляны с нашей любимой брусникой!


Снова моя любимая тема для фотографий.


Брусника содержит в себе природный консервант бензойную кислоту. Поэтому она долго хранится: не бродит, не гниёт и не покрывается плесенью.  Зимой ягоды брусники могут пролежать под снегом несколько месяцев. А весной их можно есть.
Только ягоды после зимы становятся очень непрочными и легко давятся в руках.


Полакомившись брусникой мы стали думать, как нам дальше идти. Желательно было выбраться на дорогу.
Но, неизвестно, в каком месте дорога должна была вынурнуть изо льда. Мы по льду прошли больше километра.
Когда мы выбрались на берег, мы нигде не пересекали дорогу. Я логично предположил, что дорога где-то выше. Она должно быть обходит лес и болота. Мы стали подниматься по лесу. Шли по кустам и брусничным полянам, набирали высоту. А дорога всё не появлялась.  В какой-то момент мы выбрались на курумник. Ну все. Здесь уже точно не может быть дороги.



Мы прошли немного по курумнику в сторону долины и стали спускаться вниз по кустам и зарослям осины.


А когда спустились и выбрались из кустов, то выскочили на дорогу.
Значит дорога вышла из льда где-то левее леса, по которому мы шли.
Хочу заметить, что на этом участке пути (в горной долине) дорога была в самом лучшем состоянии. По этой дороге можно было быстро идти и редко приходилось обходить лужи.



На входе в долину есть стоянка. В принципе можно было в 3-й день похода дойти до этой стоянки.  От этого места до водопада Экса ровно 10 километров.  Но, здесь не было таких шикарных пейзажных видов, какие были на стоянке, где мы поставили палатки.

Под деревом лежит зеркало от грузового автомобиля. Мы по очереди подошли и посмотрели на своё лицо в зеркале. Кто-то ужаснулся: "Ой, лучше б я этого не видел!", а кто-то остался доволен: "Да нормально, вполне".


Вообще, в долине оказалось довольно тепло. Это со стороны пустыни видно, что горы покрыты снегом. Но, в самой долине снега уже не было. Только река закрыта льдом. С солнечной стороны на скалах снег уже сошел.
Мы там весь день ходили без курток. А Олег даже в футболке бегал.
Т.е. в апреле можно смело ночевать в обычных палатках в долине Среднего Сакукана. Там как минимум не холоднее, чем на песках. А из-за рельефа в самой долине меньше ветра, чем на открытой местности.



В апреле очень легко переходить ручьи и маленькие речки, стекающие с горных ущелий. Вот, например, здесь, чтобы не промочить ботинки, летом переходят по тонким березовым бревнам. А мы просто прошли по льду без особых проблем.



В некоторых местах, где летом трудно переходить в брод, есть мосты через реки.



Почти в каждом ущелье есть замерзший водопад. Но, до некоторых водопадов трудно добираться снизу пешком.



По пути нам попадались ещё несколько мест для стоянок.






А это большой камень, торчащий из воды. Это самое дальнее место, до куда можно в настоящее время доехать на автомобиле.  Когда туристические группы заказывают платную заброску на грузовике, их могут довезти до этого камня.
А дальше берег размыло рекой и дорога обвалилась. Осталась только тропа на берегу. А на сохранившихся участках дороги выросли молодые деревья, т.к. по дороге уже несколько десятилетий не проезжали автомобили.


Столик с лавочками, затопленный рекой.


А дальше пошли исторические места. Остатки человеческой деятельности в 50-е годы.
Какая-то конструкция из бревен, которая ещё не полностью сгнила.
По этим бревнам лучше не ходить, т.к. бревна трухлявые. Могугут и сломаться под тяжестью тела. А ещё там могут гвозди торчать. В общем, можно получить травму.


Идем дальше. В лесу рядом с дорогой стоит старое полуразвалившееся деревянное здание.





А за этим зданием стоит смотровая вышка, в которой когда-то сидел охранник с оружием.

Осторожно! Территория огорожена колючей проволокой. Если невнимательно ходить в этом месте по лесу, то можно порвать одежду или даже пораниться об колючую проволоку.




А это остатки маленькой электростанции, которая работала на угле. Рядом с Кодаром есть месторождения каменного угля. Его завозили сюда на грузовиках. От электростанции шли провода несколько километров до Мраморного ущелья.  Столбов от ЛЭП мы не видели, но в интернете на фотографиях с ущелья есть столбы ЛЭП.



Мы обошли электростанцию вокруг.




По-моему это лежит керамическая деталь изоляции от ЛЭП. Через эту деталь провода крепились к деревянной опоре ЛЭП.






Мы услышали, как лает собака. Прошли немного по дороге и встретили мужчину с женщиной. Он живет в землянке с печкой.
Из короткого разговора с ним мы узнали, что он поднимается в горы и снимает фотоловушки, установленные несколько месяцев назад. Выполняет эту работу для какой-то организации (я не запомнил название). Фотоловушки нужны, чтобы получить фотографии снежного барса.
Ещё он сказал, что видел медведя, гуляющего по дороге.




От этого места до водопада Экса оставалось пройти 1,5 километра.
Вскоре на противоположном берегу показалось ущелье, в котором должен быть наш водопад.


Мы спустились с дороги, перешли реку по льду, прошли сквозь заросли кедрового стланика и вышли на тропу, которая ведет к водопаду.
Летом к водопаду попасть немного сложнее, т.к. нужно реку переходить вброд. А в апреле - нет проблем. Река закрыта льдом.





Летом тут должен быть слышен шум от падающей воды. Но, в апреле там было тихо и спокойно.


Там можно было спуститься на лед и подойти к другому берегу.


Водопад имеет высоту несколько десятков метров. Внизу фотографии вы можете увидеть Юру, который вплотную подошел к водопаду. Его можно использовать для масштаба, чтобы оценить высоту сброса воды.


Мы там немного полазили. И сделали несколько фотоснимков на фоне водопада.


Валя и Андрей по скалам не лазят. Они посмотрели на водопад издалека. Их водопад не сильно впечатлил, так что они быстро ушли и спустились в лес ниже по тропе. И там стали ждать, пока мы налазимся около водопада.






После посещения водопада мы поели и пошли обратно к нашему лагерю.
Некоторые туристы волновались, что мы можем поздно вернуться к палаткам.
Но, на обратном пути мы шли быстро. Не задерживались около всяких интересных достопримечательностей. Не лазили по кустам и не поднимались на курумник. Мы шли сначала польду реки, потом четко шли по дороге никуда не сворачивая.
Впереди шла неутомимая Диана, которая задавала общий темп ходьбы.
Шли без отдыха почти 10 километров. Я объявил привал на той стоянке, где было зеркало. Попили чаю и перекусили конфетами.
От этой стоянки оставалось около 5 км до палаток. Я посмотрел в навигатор и на часы и сделал прогноз, что если мы будем идти с таким темпом, то в лагере будем уже в 19:30.
Валя в ответ проворчала: "Вот не надо загадывать!"



Там были такие места, где река почти полностью проваливалась под камнями. Здесь река разливается и закрывает эти камни во время весеннего паводка (май-июнь) или во время сильных дождей.


Я ошибся со своим прогнозом на 20 минут.  Мы к палаткам вернулись не в 19:30, а уже в 19:10.
Здесь на фотографии виден полуостров, на котором стояли наши палатки.


За этот день мы прошли около 30-32 км пешком. Только в этот день я почувствовал усталость в этом походе.

Цели похода выполнены. Теперь осталось вернуться в поселок Чара.

Окончание рассказа следует.


Чарские пески в апреле 2018 г. Знакомые места, но новые приключения. Часть 3. Подход к Кодару
ski_traveller
Продолжение. Предыдущую часть рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/15348.html

День 3. Переход поближе к горам.

Вернувшись с песков мы вторую ночь провели в лесу. А на третий день похода мы пошли дальше по дороге в сторону входа в горную долину реки Средний Сакукан.


[Spoiler (click to open)]

В походах я как правило встаю раньше всех. И примерно в 7:30 - 8:00 начинаю будить других туристов.
Раньше я обычно громко кричал: "Всем доброе утро!" Ну и добавлял что-нибудь бодрящее и жизнерадостное. Типа "Вставайте, сегодня будет много интересного! Вас ожидают прекрасные пейзажи" и т.д.
В этот раз я решил включить музыку на смартфоне, молча ходить вокруг палаток и наблюдать реакцию туристов.
В первый раз я выбрал бодрящие музыкальные произведения "Within temptation".

После завтрака мы собрали вещи, упаковали рюкзаки и пошли по дороге в сторону гор.
По карте до входа в долину нам нужно было пройти 13-15 км.
Через некоторое время автомобильная дорога занырнула под лед. Видимо, её затопило при подъеме уровня воды в реке.
И мы пошли по льду.



Вообще, идти по льду легко и приятно, когда он прочный и сухой. Плоская поверхность без кочек, спусков и подъемов, на которой ноги почти не напрягаются в коленях. Можно просто двигать ноги вперед по очереди как на лыжах и не поднимать ноги для следующего шага.



Идеальная поверхность. Идешь и не напрягаешься.


Но, такая халява длилась не долго. Стали попадаться разрывы во льду и прочие опасные места с жидкой водой.



Такие участки приходилось обходить очень осторожно.


Мы шли не по основному руслу реки, а по одному из её рукавов. Т.к. на основном русле было много участков, размытых водой. Но, данный рукав реки вскоре завел нас в густой лес. И лед там закончился. Русло реки было завалено упавшими деревьями.


В одном месте нам пришлось вброд переходить через жидкий ручей. Но, когда мы выбрались на берег, там обнаружилась поляна с ягодами брусники.
И я сказал свою любимою фразу: "В моих походах поедание ягод - это уважительная причина для остановки!".



После поедания ягод мы пошли по лесу и вскоре выбрались на дорогу.  По дороге тек ручей. Поэтому приходилось идти по краю дороги или по центру. Такой халявы как на плоском льду уже не было. Но, зато по дороге идти было спокойнее. На ней не провалишься под лед.



Потом дорога стала подниматься вверх. На 100-150 метров выше уровня реки. Это создавало дополнительную нагрузку на мышцы. Но, для нас (горных туристов) это нормально. Пеший поход приобретал некоторые элементы горного похода.
Диана каким-то образом оказалась впереди группы и почувствовала свободу. До этого огна обычно шла в середине группы или в конце. Она набрала свою привычную скорость и уверенным шагом стремительно и без остановок пошла вперёд.
Молодая, сильная и выносливая девушка, которая участвует в таких соревнованиях, как "Горный поход за сутки" и скайраннинг на Борусе!  Как нам за ней угнаться?  А она идет и не останавливается.
Я не мог её догнать, чтобы сказать: "Диана, стой! Подожди".
В общем, загнала она нас. Мы выбились из сил, стараясь не отставать и не упускать Диану из вида.
Но, в какой-то момент она остановилась и обернулась. Я догнал её и объявил, что у нас по плану обеденный перекус.
Во время перекуса Андрей достал из рюкзака копченый бекон. Это была неучтенка, которая была взята сверх того запаса продуктов, которые я выдал туристам перед походом. Бекон был нарезан тонкими пластинками и запаян в вакуумной упаковке из полиэтиленовой пленки. Роскошь! В связи с наличием незапланированного бекона я отложил порцию сала, запланированного на перекус, до ужина. А то иначе мы бы объелись на перекусе.

Вообще, в этом походе было много неучтенки у Олега. Он нес с собой апельсины, лимоны, 3 банки тушенки, сгущенку, несколько шоколадок и пачку чая. Сам он всё это не съел бы. Ведь он планировал похудеть на несколько килограммов в этом походе. Поэтому свою неучтенку он постепенно скармливал нам. Например, тушенку добавляли в суп дополнительно к запланированному мясу. А кусочки лимона добавляли в чай.
Неучтенку, которую взяла Валя, (два огурца и апельсин) мы съели ещё во время первой ночевки в лесу.





После обеденного перекуса мы прошли совсем немного. Примерно в 16 часов дорога снова ушла под лед.


А мы выскочили на шикарную стоянку, расположенную на холме посреди реки.
В запасе у нас была ещё куча времени. Можно было идти ещё 2-3 часа. Но, все как-то быстро сошлись во мнении, что нужно остановиться здесь.
Место было очень красивое и удобное. С этой стоянки открывались шикарные пейзажные виды. Полная противоположность предыдущей ночевки в лесу.





А ещё на этой стоянке были следы цивилизации ввиде столика с лавочками и оборудованного кострового места.



Около костра был сложен квадрат из бревен, на которых можно было сидеть. Оставалось только придумать, как подвесить котелки. Заостренная палка с рогаткой в землю не втыкалась, т.к. под листьями на глубине 2-3 сантиметра земля была промерзшая и твердая.
Но, мы втроем (я, Олег и Андрей) применили инженерное мышление. И наши инженерные поиски привели к следующему результату:  мы притащили к костру ржавый согнутый каркас от кровати, укрепили его тяжелыми камнями, чтобы он не качался, привязали березовую палку скотчем к железному каркасу.
Вот что получилось:


Мы поставили палатки. Собрали дрова для костра. И у нас ещё было много свободного времени до ужина.
А я ужин начинаю готовить не раньше 18 часов.  По словам Андрея у нас получилась "полудневка".

Зато нам на следующий день предстояло пройти на 4-5 км больше, чем я планировал.  Но, это была радиалка без палаток.  Так что лишние километры для прогулки были не так критичны.



Продолжение следует.










Чарские пески в апреле 2018 г. Знакомые места, но новые приключения. Часть 2. Пустыня
ski_traveller
Продолжение. Начало рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/15095.html

День 2. Пустыня.



Итак, в первый день похода мы не попали на Пески. План похода немного сбился.
Когда мы вернулись с мокрого льда на берег, был уже вечер. И пора ставить лагерь. Мы выбрали поляну в лесу и поставили палатки.

[Spoiler (click to open)]

В том лесу, где мы заночевали, сухих дров было - хоть завались. И они валялись везде под ногами. От костра далеко ходить не нужно. Протянул руку и подобрал сухие ветки с земли.




Я рукой завалил старое гнилое дерево, и оно удачно так упало прямо на мой котелок, смяв его в лепешку. Котелок у меня сделан из тонкого алюминиевого листа. И он очень легкий. Зато он мнется от любого прикосновения. А тут на него дерево упало. Но, котелок удалось выгнуть, расправить. Так что было, в чем варить суп и кашу. Пока я готовил еду, Андрей позвонил Евгению Глекову и спросил, как он переходил реку Средний Сакукан в мае. Глёков сказал, что река промерзает до самого дна, а талая вода бежит сверху по льду. Так что все нормально. Можно взять два трехметровых деревянных дрына для страховки и аккуратно переходить по льду.
Во время ужина был принят новый план: сходить на пески в радиалку без палаток, а потом после второй ночевки в лесу идти в сторону Кодара.

Вечером накрапывал мелкий дождик.  А ночью немного подморозило. Утром термометр на улице показал -8 гр.С.  В палатке температура падала до -2,5.  Палатка немного обледенела.
Но, нас морозец радовал. На поверхности реки за ночь образовалась ледяная корка, которая более-менее нормально держала вес человека.
Андрей применил свой новый музыкальный будильник: достал маленькую портативную колонку, подключил её к смартфону и включил мелодию "Я свободен!" (Ария), чтобы разбудить девушек.  Мне этот способ будить туристов понравился. Беру на вооружение.

Утром я приготовил кашу. Обнаружилось, что Диана вообще не ест каши по утрам даже в походах. Она поела только печеньки с чаем. А остальным туристам пришлось есть увеличенную порцию каши, так как порцию Дианы разделили на всех.

Андрей и Юрий изготовили два дрына: срубили и зачистили от веток два дерева высотой 3 метра и первыми пошли на лед.
Олег вообще отказался идти по наледи. Сказал, что он не в настроении. У него нет желания идти. Он посидит день в лагере. Испугался выходить на лед.
В общем, мы пошли гулять вшестером.


Мы шли по льду аккуратно, не спеша. Впереди шли Андрей и Юра с дрынами в руках. За ними все остальные. Идти было далеко. Почти километр по наледи. Но, после ночного заморозка лед держал хорошо. Мы дошли до противоположного берега не замочив носки.








Оставили деревянные палки на берегу и дальше пошли по заболоченному лесу примерно половину километра. На берегу Валя потеряла перчатку.

Лес был густой и конечно же с болотом под ногами.




И вот мы выбрались на песок.
На песке было удобно идти: нет бурелома, нет луж.


По плану на этот день у нас было:
1. посещение стоянки на озере Аленка,
2. источник с минеральной водой,
3. самый большой бархан в середине пустыни,
4. поедание брусники.
Андрей по ходу прогулки стал отслеживать, как продвигается выполнение плана.

До стоянки на озере Аленка мы добрались быстро и легко.

На стоянке был новый столик с лавочками.


Само озеро было закрыто льдом. Но по берегам лёд уже растаял.


На первом же бархане сразу за озером я выронил свои ветрозащитные брюки из рюкзака, когда надевал куртку. И не заметил этого.
Пропажу брюк я обнаружил значительно позже, во время обеденного перекуса.





После озера Аленка мы пошли в сторону оврага, заросшего деревьями. Внизу оврага течет ручей, который вытекает из-под песка. И в этом овраге должен быть источник с минеральной водой, которая слегка пахнет сероводородом.


В самой широкой части дно оврага покрыто льдом. Толщина льда примерно 40-50 см. Посередине оврага лёд растаял и образовался провал во льду.


Мы пошли по дну оврага вдоль ручья. Пробирались сквозь кусты. Дошли до самого края оврага, где осыпается песок, но не нашли источник минеральной воды. Нашли только родники, которые вытекают из-под песка.




Пункт 2 нашего плана не выполнен. Пункт 4 тоже не выполняется: кусты брусники в овраге есть, но ягод нет.
Мы решили идти к большому бархану. А потом на обратном пути снова поискать источник.


По пути мы прошли несколько барханов. Но, они были не самыми большими. Идем дальше.


Ну, вот и дошли.  Выполнены два пункта из четырех.
Валя с собой взяла ледянку в этот поход! Она в прошлый раз (в 2016 году) не смогла красиво съехать по склону бархана на попе. Т.к. попа и ноги увязали в песке и ехать вниз не получалось.  В этот раз она попыталась съехать на ледянке.
И опять ничего толком не получилось. Эпик феил!  Красиво и весело прокатиться с бархана как со снежной горочки не получилось даже с ледянкой.   : - (
Но, полезное применение ледянке все же нашлось. Не зря взяли с собой ледянку. Мы на ней как на разделочной доске порезали сало и сыр во время обеденного перекуса.



На вершине бархана было прохладно, не смотря на то, что светило яркое солнце. Т.к. все время дул холодный ветер. Поэтому фотографий в купальниках с пустыни не будет. Позагорать не получилось. Мы ходили в куртках по песку.


Во время обеденного перекуса на бархане я обнаружил, что у меня пропали брюки ветрозащитные.
В итоге у нас к дневному плану добавились ещё два пункта:
5. Найти мои брюки.
6. Найти перчатку Вали.




Мы вернулись с бархана к оврагу, чтобы продолжить поиски источника в другом месте, где мы ещё не проходили.
Снова пошли шариться по кустам и со второй попытки наконец-то нашли то, что искали.




Там в землю вкопана железная труба. А из трубы бьёт струя воды. Вода немного пахнет сероводородом и имеет металлический привкус.  Ура. Ещё один пункт плана выполнен. Можно поставить галочку мысленно и идти дальше.


А дальше по плану у нас была брусника. Но, после непродолжительных поисков нашлась и полянка с ягодами брусники.
Однако, бруснику ели только я и Андрей.  Остальные 4 товарища почему-то сидели в сторонке и ждали, когда мы наедимся.
Возможно, Валя скептически отнеслась к бруснике, а остальные (Диана, Настя и Юра) видимо вообще не поняли, зачем мы с Андреем отошли на соседнюю полянку. Просто сидели и ждали. Настя, которая очень любит любые лесные ягоды, не пошла за нами, потому что подумала, что мы отошли в туалет.
Тем не менее, пункт 4 выполнен. Я и Андрей наелись брусники.


После брусники мы вернулись к озеру Аленка. Я шел по записанному треку и четко вышел к тому месту, где я надевал куртку. Брюки нашлись!

Потом мы спустились с песков и тем же путем по заболоченному лесу вернулись к тому месту, где лежали наши два дрына.
Вышли на берег, и Валя нашла свою перчатку!
Все пункты плана выполнены.




Наледь в течение дня не успела сильно растаять. И мы благополучно дошли до нашего палаточного лагеря.

А Олег весь день просидел в лагере. Никуда не ходил.

На третий день похода у нас был запланирован переход с рюкзакакми по дороге к входу в долину Среднего Сакукана в горах Кодара.

Продолжение следует.

Чарские пески в апреле 2018 г. Знакомые места, но новые приключения. Часть 1. Дорога
ski_traveller
В Чарских песках я уже бывал в 2016 году. Мне там очень понравилось. Место очень впечатляющее, интересное.
И мне через 2 года захотелось повторить такой поход.
В январе-феврале 2018 года я начал набирать группу для нового похода в то же место.




[Spoiler (click to open)]
Про мой предыдущий поход можно почитать по следующим ссылкам (часть 1 - часть 4):
https://ski-traveller.livejournal.com/10417.html
http://ski-traveller.livejournal.com/10581.html
https://ski-traveller.livejournal.com/10818.html
https://ski-traveller.livejournal.com/11146.html

Если кому-то лень (или некогда) читать про мой поход 2016 года, то могу в кратце сказать о том, что такое Чарские пески и чего там можно ожидать в апреле.

Чарские пески - это небольшая пустыня в Каларском районе Забайкальского края. Размеры пустыни: длина 10 км, ширина 5 км. Пустыня со всех сторон окружена болотами и лесами. Севернее пустыни расположен горный хребет Кодар (от пустыни до Кодара примерно 11-13 км по болотам и лесам). На западе и на юге пустыня отделена от цивилизации реками Средний Сакукан и Чара.
Зимой в этих местах очень холодно. Температура бывает до -50 градусов С. Летом там тепло, но много комаров и прочего гнуса, и везде жидкие болота, которые сильно замедляют передвижение. И нужно вброд переходить реки.
А в апреле там есть погодное "окно", когда можно относительно комфортно погулять по этим местам: болота и реки ещё закрыты льдом, комаров и мух нет, воздух днем прогревается до +10...+15 гр.С, ночью остывает до -5...-10 гр.С.

У меня был опыт похода на Чарские пески в апреле, и я был полностью готов к тому, что там я видел в апреле 2016 г.
Со мной пошли в этот раз ещё 2 человека, которые были со мной в 2016 году и тоже знали, чего там можно ожидать в апреле. Это Валя Симонцева и Андрей Рыженков.
Новые участники, которые ехали в эти места в первый раз, - это Олег Кухаренко, Диана Новик, Настя Салаткина, Юра Донцов.   Всего в группе было 7 человек. Как и в 2016 году.

Мы ехали в те же места и в то же время. Я думал, что всё пойдет по плану, т.к. все было известно: куда идти, и как оно выглядит в апреле.
Но!  Но, есть пословицы:
1. Раз на раз не приходится.
2. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду.
В общем, в этом походе нас ждали новые приключения, планом не предусмотренные.
А всё из-за того, что в этом году тепло пришло в эти края раньше, чем в 2016 году. Но, обо всем по порядку.


В этом году так же как и в прошлый раз мы сели на поезд 098.  Выехали из города Красноярска днем в воскресенье 22 апреля. Две ночи провели в поезде, а утром в 9 часов местного времени (московское время + 6 часов) мы вышли на станции Новая Чара.  В этот раз никто из туристов не взял игральные карты. Всю дорогу мы спали, ели и разговаривали друг с другом.

За час до прибытия в Северобайкальск появились прекрасные пейзажи за окном поезда.


Лавина сошла с гор.


В Северобайкальске во время долгой стоянки поезда мы сбегали на лёд озера Байкал.




А ещё на станции Лена мы сходили на набережную реки Лена.



День 1. Дорога.

Выгружаемся из поезда в Новой Чаре.


В Новой Чаре в этот раз было комфортнее. Не было сильного холодного пронизывающего ветра, как в 2016 году. Можно было спокойно стоять на остановке и ждать автобуса.


ЖД Вокзал в Новой Чаре строила бригада из Казахстана.


Вокруг поселка дороги мокрые и труднопроходимые, поэтому большая часть автомобилей, которые мы видели в Новой Чаре - это внедорожники.


В Новой Чаре в домах многие окна сделаны ввиде пятиугольника, как открытый бумажный конверт.




Меня удивил факт наличия голубей в этом поселке. Я знаю, что голуби расселяются по всему материку и живут во всех (или почти во всех) городах, где живут люди. Но, как они это делают, как они  попадают в новый город или новый поселок - для меня загадка. Ведь на сотни километров вокруг поселка Новая Чара есть только леса и болота, в которых не живут голуби. А голуби - птицы оседлые. Они не совершают длительных перелетов на большие расстояния. А попасть в Новую Чару можно только на поезде или на автомобиле.


На автобусной остановке по прежнему висит старое неактуальное расписание.  Местное население видимо знает актуальное расписание автобуса, и они подходят к остановке в нужное время. А на приезжих людей администрации автотранспортного предприятия глубоко наплевать. Расписание когда-то давно поменялось, но на остановке не повесили новое расписание. Типичное для многих мест в нашей стране разгильдяйство и бардак.
Из-за этого мы простояли на остановке на 30-35 минут больше, чем планировали.

Правильное расписание есть только в самом автобусе.


Пока стояли, к нам подошел какой-то мужчина в черном свитере. Спросил откуда мы и куда идем. И сказал, что нужно обязательно зарегистрироваться в службе спасателей в поселке Чара. Оказалось, что он сотрудник спасательной службы. Он позвонил своим коллегам в Чаре и сказал, что приедут туристы.

Мы уехали на автобусе ПАЗике, который несколько раз в день курсирует между поселками Чара и Новая Чара. В этот раз проезд стоил немного дороже. Стоимость поездки вместе с багажом обошлась в 100 рублей с человека (в 2016 г было 80 руб.)  Кондукторша в автобусе встретила нас дружелюбно, угостила конфетами. (Внезапно!)
А на конечной остановке в Чаре нас ждал ещё один сотрудник службы спасателей. Он посадил меня в автомобиль и отвез в офис спасательной службы. Там несколько человек несколько минут соображали и вспоминали, как нас оформлять. Достали из папочки чистый бланк для оформления туристической группы. Сотрудник долго разбирался, что в этом бланке нужно вписать. Но, разобрался, записал фамилии и имена всех участников группы, мой домашний адрес и два номера телефона нашей группы. И записал наш планируемый маршрут по дням. Потом на бумажке написал 2 номера телефона, куда мы должны позвонить в конце похода, чтобы сообщить о благополучном окончании похода. И отвез меня на автомобиле обратно на остановку.

Спасатели порекомендовали нам не ходить через вездеходную дорогу, которая идет от поселка к юго-западной части пустыни. А идти 5 километров по дороге, которая идет в сторону Кодара, а потом переходить по наледи на северо-западную часть пустыни.  Сказали, что мы там пройдем без проблем не замочив ног.

Мы так и сделали. Пошли на север в сторону наледи.

Я перед походом всем рекомендовал взять сапоги из ЭВА. Так как это самая подходящая обувь для хождения по болотам.
Валя в 2016 году послушалась и взяла сапоги. Но, тогда почти все болота и реки были покрыты льдом и она носила сапоги только в первый день похода, все остальные дни проходила в ботинках. В этот раз она не брала с собой сапоги. (По опыту предыдущего похода она знала, что сапоги в Чаре в апреле не нужны)
Настя спрашивала у меня, какую обувь взять. Я ей рекомендовал сапоги. Но, другие люди (продавец в магазине и знакомые туристы) её отговорили. Сказали, что сапоги - это "неправильная" обувь для походов. А в походы нужно ходить в ботинках.
Юра спросил у меня, где купить сапоги из ЭВА, и купил перед походом.
Андрей взял сапоги, купленные в 2016 году.
Перед первой же лужей на краю поселка Андрей и Юра надели сапоги. После прохождения первой лужи они сняли сапоги.  И весь остальной путь по всем лужам и болотам они прошли в ботинках. Я, если честно, не понял их.
И только Олег послушался меня. И ходил в новеньких сапогах по лужам и болотам.



Приключения начались в первый же день.  Та дорога, которую мы легко и быстро прошли в 2016 году в последний день похода (она была относительно сухая, а все лужи были закрыты льдом), теперь была мокрая. С начала лужи были небольшие, и их можно было обойти по краю дороги. Потом лужи становились все длиннее, шире и глубже. С каждой следующей лужей мы все больше и больше задалбывались обходить их по лесу. Потом стали попадаться болота, которые вообще невозможно обойти никак. Просто всё вокруг дороги было залито водой. Те, кто был в ботинках (а это 5 человек из 7), плюнули на всё и уже шли в ботинках по воде.  Но, с каждым пройденным километром жесть только увеличивалась. Наконец дошло до того, что по дороге текла вода, которая переливалась из реки Средний Сакукан. И дорога превратилась в один из его рукавов.

Это - дорога, если что.


И это тоже дорога.





В лесу около дороги валялись 10 бутыльков от тройного одеколона.



Ещё несколько фотографий дороги. Ну конечно же в этот поход можно не брать сапоги. : - )






Наконец мы дошли до наледи, по которой планировали перейти на пески.  Лед на реке Средний Сакукан был мокрый и рыхлый. (В 2016 году мы в это же время перешли там реку даже не задумываясь)  Мы осторожно прошли 10-20 метров по льду. Дальше было страшно идти. Наступаешь на лед, а нога проваливается на 10-15 сантиметров.
Вернулись на берег.




Приняли решение ставить палатки в лесу на левом берегу реки.  В итоге мы в первый день так и не дошли до пустыни.

Продолжение следует.

Соревнования "Горный поход за сутки" 4 ноября 2017 г.
ski_traveller
         Я в этом году 4 ноября никуда не уехал на 3 дня, не пошел в пещеру и никого не приглашал куда-нибудь прогуляться по лесу. А в этот день были запланированы соревнования "Горный поход за сутки". И я захотел пройтись по лесу вместе с участниками этих соревнований.



Ниже я расскажу про сами соревнования. И про то, как я сходил прогуляться с участниками соревнований.

[Spoiler (click to open)]

        Вообще, впервые про такие соревнования я узнал осенью 2011 года. Проводились ли в г.Красноярске эти соревнования раньше, я не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях. Но, мне кажется, что в 2011 году для многих учсастников это было что-то новое. По крайней мере, у меня сложилось такое мнение, когда я читал в интернете рассказы тех, кто в них участвовал. В соревнованиях в 2011 году приняли участие 50-60 человек.
      Потом информация об этих соревнованиях распространилась среди туристов г.Красноярска. Многие прочитав отчеты и посмотрев фотографии на Вконтакте тоже загорелись желанием поучаствовать.
      За 7 лет в этих соревнованиях приняли участие несколько сотен человек. Многие из них участвуют второй, третий, четвертый раз.

     Данные соревнования проходят в лесах в окрестностях г. Красноярска: на Торгашинском хребте, на Столбах, на Мининских Столбах, в окрестностях Дивногорска.  Организаторы придумывают маршрут, выставляют контрольные пункты (КП), которые нужно обязательно посетить, чтобы пройденный смаршрут был зачтен. Длина маршрута была 55-65 км в первые годы проведения этих соревнований. А в 2016 и 2017 г. сделали два маршрута: для "любителей" на 55 км и для "профессионалов" на 75 км. Маршрут на 55 км сделан для тех, кто хочет попробовать свои силы, принять участие, но не решился бы идти на 70 км, т.к. не уверен, что может столько пройти. А маршрут на 75 км сделан специально для больных на всю голову отморозков, которые хотят умотаться в хлам (для них 55 км - это уже мало. Они на столько уже ходили в прошлые годы). Либо для настоящих спортсменов-бегунов.
    В этих соревнованиях участвуют командами по 2 человека. Задача каждой команды - посетить все КП за минимально возможное время. Факт посещения КП подтверждается фотографиями участников на этом КП. Какими путями перемещаться между этими КП - участники выбирают сами. В этом есть элементы ориентирования на местности, а не только гонка на дистанцию. Обязательное условие - весь маршрут нужно пройти пешком (пользоваться транспотром запрещено). Всем участникам соревнований выдаётся топографическая карта и листок с описанием контрольных пунктов.

      Я 6 лет не принимал участие в этих соревнованиях. Но, регулярно следил за соревнованиями через интернет. Я конечно много раз ходил пешком по лесам в окрестностях города. Но, за день я пешком проходил максимум 36 км.  А тут сразу 55 или 75 км. Ужас!
     Я не стал регистрироваться. Решил, что просто прогуляюсь по лесу, пофотографирую участников соревнований. А потом, когда надоест, просто уйду вечером в город.
    В точке сбора я был примерно в 8:40. Старт соревнований был на площади Свердлова (ул.60 лет Октября, 43). Там уже стояли толпы участников. Они отмечались у столика регистрации, получали карту и листок с описанием маршрута.







Очень много знакомых людей. Часто кто-либо подходит, здоровается.
Основной контингент участвующих - это альпинисты, спелеологи, горные туристы.
Где ещё можно одновременно встретить столько знакомых людей?





Есть ещё много спортсменов-бегунов, которые обычно занимают призовые места в этих соревнованиях. Но их я практически никого не знаю.
Например, вот эти двое выглядят как типичные спортсмены-бегуны.


Всего было зарегистрировано 184 участника.

Рядом с участниками стояли те, кто пришел на старте поболеть за своих участвующих друзей или родственников.



Я зашел в торговый центр. Там тоже были толпы участников. Они заклеивали бумажную карту скотчем.
Со стороны это выглядело забавно.






За несколько минут до старта участники построились в одну линию.







Руководитель мероприятия, Стас Катанаев зачитал напутственную речь.



И вот, вся толпа ломанулась в сторону Торгашинского хребта. Старт произошел в 9:03.








Сначала толпа была плотная. Но, потом стала постепенно растягиваться.





Я поравнялся со своими друзьями, Пашей и Таней Брычевыми. Стал идти в одном темпе с ними.

На старте идти было легко. Организм ещё не устал. В лесу практически не было снега. И в этом районе (около Арки) почти не было бурелома. Можно было бежать по лесу без тропы. Взять азимут на первый КП и просто идти выдерживая направление.

Первым контрольным пунктом была скала Арка. Я сразу же установил 2 личных рекорда: 1. Я ещё никогда не был так рано (в 9:51) на Арке, 2. Я ещё никогда не доходил до Арки так быстро, менее чем за час из города.
Когда мы бежали вверх, мне стало жарко. Я снял лишние куртки: легкую пуховку и ветрозащитную куртку.
Когда мы выбежали на гребень, там подул сильный холодный ветер. Снова пришлось надевать куртку.



Мы добежали до скалы и стали фотографироваться напротив дыры. Многие участники тоже так сделали.





Потом мы побежали вверх. Я вижу, что в гору поднимаются откуда-то снизу толпы людей. Не могу понять, зачем они туда спустились. В этот момент соседняя команда кричит: "КП находится там!".  Я зову Брычевых, которые убежали на несколько метров верёд.



Пришлось опять спуститься на несколько метров вниз. Оказывается, что КП находилось немного левее Арки. Это был плакат с цифрами, примотанный скотчем к дереву. Бежим фотографироваться с плакатом.



Потом вверх и далее по дороге. Следующий КП был в 200 м от Ледяной пещеры на перекрёстке дорог.  Путь по дорогам был достаточно удобный. Немного напряг только последний перевал перед КП. Но, на спуске мы быстро бежали.
На этом участке маршрута толпа сильно растянулась. Лидеры-спортсмены давно уже убежали вперёд, а те кто пошли просто погулять, остались далеко сзади.  Было видно 2-3 пары впереди и 1-2 пары сзади.



Направление дорог почти совпадало с азимутом на дачные участки перед КП. Можно было просто бежать по дороге не срезая.

На КП №2 уже одновременно стояли 3 пары участников.  Мы там были в 10:55.



Далее нужно было идти к  дачам СНТ "Загорье". Там была относительно хорошая грунтовая дорога, мало грязи, мало луж.
До дач добежали быстро и не напряжно. К КП №3 мы вышли в 11:55. Получалось по одному КП в час. Вокруг нас уже совсем не было людей. Решили, что пора что-нибудь съесть. Но, времени на обед мало. Надо спешить. Я успел съесть один маленький бутерброд и шоколадную конфету. Попил чаю из термоса. И всё, пора идти. В 12:00 снова бежим.
Мой организм в шоке.  Непривычно как-то идти 3 часа в быстром темпе и даже не пообедать по человечески. Не посидеть, не полазить где-нибудь с фотоаппаратом. А сразу бежать.



Изначально я хотел попробовать пройти маршрут 55 км. Но, Брычевы меня стали уговаривать, чтобы я пошел с ними на Черную Сопку. Я не долго колебался. Просто подумал, что мне одному будет скучно. Пошел с ними.  Брычевы были рады.
К тому же они ни разу не ходили на Черную Сопку с Торгашинского хребта. А я ходил. И знал как выглядит путь.

Следующий КП №4 был близко. К нему мы вышли в 12:22. В этом месте "Любители" должны были поворачивать направо и идти в лог Хариусный, а больные на всю голову, отмороженные "Профессионалы" идти к Черной Сопке.



Вот тут то пригодился мой навигатор и моё знание местности. Дело в том, что прямой дороги к ЧС от СНТ "Загорье" нет. Дороги петляют по лесу, сходятся, расходятся. И там легко свернуть не туда, куда надо. А в итоге потерять время и силы.   Но, если правильно выбрать направление, то можно сократить пройденный путь и не сбрасывать лишний раз высоту.



Подъем к Черной Сопке меня уже начал напрягать. Набор высоты около 150 м. Не сильно много для туриста горника. Но, после 18 км пути без отдыха уже тяжело. Я считал сотни метров, оставшиеся до сопки: 950 метров, 820 метров, 720, 640.
Осталось совсем немного. И это радует.  К подножию Сопки мы пришли в 13:27.

Около самой сопки мы встретили две команды. Здесь могли быть только те, кто шел на 75 км.
Сам КП был на вершине сопки. Но, я туда не пошел. Я же не участвую. Мне это не надо. А Брычевы вдвоем пошли вверх фотографироваться на лавочке.  Наконец-то можно отдохнуть. Я достал пищу и термос.
Отдыхал 18 минут - ну просто роскошь в этом походе.
Я с собой брал свой обычный перекус: бутерброды с мясом и сыром, конфеты шоколадные, шоколадные батончики, чай в термосе. А у Паши и Тани кроме шоколадных батончиков и бутербродов были ещё какие-то высокотехнологичные штуковины: энергетический гель в пастиковых пакетиках и раствор изотоника в воде. А ещё у них была кока-кола.
Они не брали с собой термосы, но воды они взяли намного больше, чем я. И они её пили часто на ходу.



О, вот ещё знакомые лица! Подбегают и сразу на вершину Сопки.



В 13:45 мы снова пошли. Рельеф был пологий. Идти легко.
Следующий КП был где-то близко, но мы немного затупили. Потеряли напрасно несколько минут. Мы смотрели карту, смотрели в навигатор, сбегали на 100 метров назад, потом снова побежали вперёд. Пытались сообразить где тут может быть сворот на ручей Решетников. 

На КП 4.2 мы пришли в 14:06.   Т.е. через 21 минуту. Хотя можно было и за 10-12 минут дойти, если не тупить.





С этого места начался длинный и крутой спуск по тропе. Мышцы на ногах уже устали, и я на этом спуске пару раз поскользнулся на мокрой грязи.  Сброс высоты примерно 300 метров. Это совсем не радует, потому что вскоре нужно будет прилично набирать высоту.

А дальше начинаются какие-то дебри. Мы идём по логу, заросшему травой и кустами. Тропа то теряется, то снова появляется. Несколько раз перешагивали ручей. Боялись зачерпнуть воду обувью. Так выглядел лог Учасовенный. Паша и Таня сказали, что этот участок для них был достаточно энергозатратным и существенно утомил.









К КП №4.3 мы подошли в 14:59.   Я сказал, что либо мы останавливаемся и отдыхаем перед подъемом, либо Паша и Таня пойдут вверх без меня.  Они согласились отдохнуть.  Отдыхали мы 11 минут. За это время я успел съесть шоколадный батончик и очередную порцию чая.   Паша и Таня съели бутерброды. В этот момент я узнал, что существует вегетарианская колбаса. (Я может быть и слышал об этом, но никогда раньше не видел вживую).





Поднимаемся к скальному массиву Иглы. Тропа там проходит мимо скал, сами скалы с тропы не видно. Но, заскочить на Иглы нет возможности, время поджимает. Таня никогда ещё не была на Иглах. И она сказала, что придётся снова сюда идти, чтобы побывать на Иглах.

На подъеме нас обогнала собака с ошейником. Но, пока мы шли к логу Хариусному, никто из людей нас не догнал. Собака видимо убежала далеко от хозяина и потерялась.  Она бегала близко, на расстоянии 50-100 метров от нас в течение 1,5 часов. Брычевы высказали мысль, что собаку должен кто-нибудь забрать и вернуть хозяину, когда тот найдется. Т.к. на Столбы ей нельзя идти вместе с участниками соревнований.
Сбрасываем 180 метров.

В районе 5-го КП был самый утомительный участок маршрута. Нужно было подняться вверх по крутому склону из лога Учасовенного (+200 м), чтобы через несколько минут начать сваливаться в лог Хариусный (-180 м). А из лога Хариусного нужно было по тропе по крутому склону забраться на гору Солнечную (+180 м). А с неё нужно было спуститься вниз до уровня реки Базаиха.  Это какой-то капец. Издевательство.


К КП № 5 мы спустились в 16:02. Там мы встретили несколько команд, которые шли на дистанцию 55 км. Они скорее всего шли прогулочным шагом, сильно не спешили. Т.к. мы за это время еще успели на Черную Сопку сбегать и после этого догнали их.




Мы отдыхали 4 минуты. И снова вверх.





Подъем в гору Солнечную меня окончательно добил. Всё. Я не могу идти. Меня все опередили, я плетусь в самом конце. Часто останавливаюсь, чтобы отдышаться. На эту гору я поднимался 30 минут. Паша и Таня дождались меня на вершине горы.  Я сказал, что дальше с ними не пойду.  Следующий КП был на берегу реки Базаихи, в устье Большой Войлы. Но я уже категорически не хотел сбрасывать высоту, чтобы потом подниматься по Большой Войле.  Мне хватит. Я сдаюсь!!!
В 16:36 мы разделились.


Все остальные люди побежали вниз по склону. А я зашел в лес, попил чаю и прилёг на травку. У меня в этот момент был сильный соблазн постелить рюкзак под голову и лечь спать. Я мечтал о палатке и спальном мешке!
Но, чёрт возьми, ведь нужно идти! Если промедлить, то я могу опаздать на последний 27-й автобус. И тогда нужно будет ещё пройти 3 км от Полигона до ост. Наш Двор.
И я поплёлся с горы Солнечной к центральной дороге, которая идёт по гребню хребта. Там мне всё уже знакомо. Я ходил там десятки раз.
В 17:25 я вышел на центральную дорогу. Я почувствовал, что я голодный. Присел, поел, допил остатки чая в термосе.
А до остановки ещё 7 км.
Раньше мне почти всегда хватало термоса 0,8 л на однодневную прогулку. А вот в этот раз не хватило. Для таких прогулок нужно иметь на старте запас воды не менее 1 л. Например, термос 0,8 л и ещё бутылку с водой 0,5 л.
Мне опять захотелось прилечь и поспать. Но, нужно идти! Встал и пошёл.
В это время уже стемнело. Иду с включенным фонарём.
Впереди 3 участка с набором высоты. Никогда ещё не было так трудно там подниматься. Усталость.
Прошёл дачные участки СНТ"Загорье". И вот последний подъем пройден. Ура. Теперь только вниз. Свернул на тропу. И понимаю, что что-то не так. Тропа какая-то неправильная. Блин, я умудрился сбиться с правильной тропы в том месте, где ходил не один десяток раз. Это усталость!  Ладно, достаю навигатор. До правильной тропы около 100 метров. Корректирую свой курс, спускаюсь дальше по правильной тропе.

В 19:33 я вышел на остановку Полигон. Какая радость - там стоит автобус! Я успел. Всё. Можно расслабиться. Я зашел в ларёк, чтобы купить что-нибудь попить. Посмотрел ассортимент безалкогольных напитков. И почему-то выбрал газ.воду "Тархун" в стекляной бутылке. Не очень рациональный выбор, потому что если стекляную бутылку откроешь, то обратно уже не закроешь. Но, мои мозги уже не могли думать рационально. До меня дошло, когда я уже держал в руке открытую бутылку. Но, было уже поздно. Пришлось выпить полностью все 0,5 литра. А так как это была газ.вода, то вы представляете, какие ощущения были в желудке.  Выходил углекислый газ.
Я сел в автобус. Теперь уже точно можно расслабиться.

Что в итоге?

Я дома вечером посмотрел свой трек на компьютере, посчитал весь путь. Получилось 41 км.
В общем, я выбился из сил и не смог даже 55 км пройти.   41 километр за день по такому сложному рельефу - это тоже хороший результат.  Но, для полного прохождения маршрута на 55 км нужно больше выносливости.

Хотя... если подумать, то в принципе я бы наверное смог пройти "Любительский" маршрут на 55 км. Если бы я не пошел на Черную Сопку и не поднимался из Учасовенного лога к Иглам, то я бы так сильно не устал. И дошел бы до лога Болгаш. А там был халявный рельеф. Можно было добирать недостающие километры по пологой местности.


Ольхон август 2017. Часть 4. Пешая прогулка к мысу Будун
ski_traveller
Третью часть рассказа можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/14305.html

Я уже говорил, что из-за встречи с инспекторами национального парка мы прибыли в Хужил на мнгого часов раньше, чем планировали. Посетить мыс Бурхан и скалу Шаманку мы успели в тот же день. И у нас оставался целый день в запасе. В этот день теперь можно было совершить какую-нибудь длинную и грандиозную прогулку далеко от Хужира.

После посещения Шаманки мы зашли на автостанцию и купили билеты на обратный автобус.
Кстати, если вы будете когда-нибудь уезжать из Хужира на муниципальном рейсовом автобусе, то в туристическом сезоне (июль-август) рекомендую билеты покупать заранее, за 2-3 дня до поездки. Т.к. места в автобусах быстро разбирают, и утром в день отправления вы можете уже не купить билет и будете уезжать либо дороже (маршрутки, частники), либо ловить попутные автомобили на дороге.

Палатки мы поставили на Сарайском пляже. Про сам пляж у меня уже рассказано в третьей части.

Вечером мы посмотрели по карте. Посчитали по километрам, до куда мы можем дойти за 1 день налегке. И этим местом на карте оказался мыс Будун. До него идти 15 км туда. Всего с обратной дорогой получается 30 км.
Решили сходить по этому маршруту.
Настя сказала, что у неё болят ноги. Она уже нагулялась и сказала, что будет весь день купаться и загорать на Сарайском пляже. Поэтому на мыс Будун мы пошли втроём: я, Катя и Сергей.


[Spoiler (click to open)]

В восточной части Сарайского залива растёт относительно густой лес. В этом лесу растёт много кустов рододендрона Даурского. Того самого, который местный народ называет багульником.
В этом лесу среди зарослей рододендрона наезжено много грунтовых дорог и по берегу стоят много людей с палатками. В лесу залив не огорожен забором. И люди подъезжают на автомобилях к самому берегу.

Если дальше идти на восток по берегу, то после леса с палатками начинаются базы отдыха и поселок Харанцы.




Здесь кто-то сделал шикарное подношение духам Байкала. Я ничего про эти традиции не знаю, так что поправьте, если что не так.

На траве были постелены цветные полосы ткани. (Такие же полосы были завязаны на многих столбах. Возможно, они уже готовые продаются в сувенирных магазинах, поэтому так часто встречаются однотипные куски ткани на разных достопримечательностях острова) На этих полосах были разложены пластиковые миски с едой (конфеты, печенье) и стаканчики с молоком. Прям целый обеденный перекус!
И никого рядом нет. Мы подошли, сфотографировали.


За несколько дней печеньки возможно растащат птицы или суслики. Крошки растащат муравьи. А вот полоски ткани унесёт ветром, и они будут валяться где-нибудь. Пластиковые миски и стаканы тоже будут валяться либо там же на траве, либо их снесёт ветром в озеро Байкал.
Получается, что если люди, совершив обряд подношения духам, не убрали это всё после окончания обряда, то они оставили после себя мусор на берегу Байкала. И в этом случае они поступили ничуть не лучше, чем быдло-туристы, которые после себя оставляют водочные бутылки и сигаретные пачки на траве.

Далее нас заинтересовала поляна со светлыми кругами. На поляне были расставлены камни. А светлые полосы - это вытоптанные дорожки.
Какая-то местная рукотворная достопримечательность для развлечения туристов.


И возможно есть какой-нибудь ритуал. Ну, например, нужно пройти по всем дорожкам на этой поляне, дойти до центрального камня и загадать желание. Или нужно пройти по всем дорожкам, думая только о чем-то хорошем, чтобы получить духовное очищение.
Когда мы подошли, там никого не было. Так что спросить про назначение этой поляны было не у кого.





По берегам Ольхона иногда встречаются могилки. Только не всегда понятно, почему они здесь стоят, а не на общем кладбище. Может, человек погиб здесь. Разбился свалившись со скалы или ещё что-то в этом роде. На памятнике ничего об этом не написано.
А может просто родственники внаглую там похоронили человека, не спросив разрешения у чиновников. И с тех пор никто не потребовал перенести могилу на кладбище. И стоит она одиноко посреди степи.


Но, могилы людей - это как-то уже привычно. Они не вызывают большого интереса. Однако, в одном месте мне попалась вот такая могилка. Какие-то люди на пляже похоронили свою собачку Нюшу. И заказали такую надгробную плиту.
Видимо, они очень любили свою собачку.
Такую могилку собаки я никогда нигде пока ещё не встречал.


Очередные столбы, обвязанные ленточками. Без них описание Ольхона не будет полным. Под ними разбросаны мелкие монеты.


Сергей, увидев, что я часто останавливаюсь по пути и фотографирую всякую фигню, вроде могилок и столбов, сказал, что мы идём слишком медленно, и предложил разделить продукты для обеденного перекуса. Он как обычно, "рвался в бой".
Ему нетерпелось убежать вперёд и пройти как можно дальше.
В общем, мы разделили продовольствие, и Сергей убежал вперёд.
Дальше мы с Катей шли вдвоём.

На этой фотографии изображен небольшой остров и мыс Харанцы.


До острова можно добраться вброд по узенькой полосе грунта под воодой. Но, мы не стали пробовать это сделать.
На самом острове было видно людей.


Мы всретили действующий ручей! Редкость для Ольхона.


Подходим к мысу Харанцы. Мне понравились облака на небе.



Если с мыса Харанцы посмотреть на восток, то можно увидеть такую картину: плывет лев, за львом гонется крокодил. Хочет его сожрать.



Лев - это остров Едор.


Крокодил - это остров Модото.


А ещё там есть маленькое болото. Кочки с травой, а между кочками есть жидкая вода.


По берегам там во многих местах пасутся коровы. Коров на этих пляжах намного больше, чем людей.
Днём у коров сиеста. Они лежат на пляже и пережевывают свою жвачку.


Вообще, после посёлка Харанцы с базами отдыха люди на берегу стали попадаться намного реже. Две-три палатки на весь длинный пляж.

Мыс Харалдай


Мыс Харалдай отделен от основной суши узким перешейком из какой-то непрочной породы, которая постепенно выкрашивается и осыпается вниз.


Дальше по гребню мы не решились идти. А то вдруг именно в этот момент кусок этого грунта отвалится под ногами и мы покатимся вниз.


Мыс Харалдай. Вид сбоку. На сам мыс люди поднимаются с пляжа. Там безопаснее пройти.


Залив Баян-Шунген и мыс Будун.


На самом мысе Будун ланшафты мне напомнили о похожих ландшафтах на югозападном берегу Крыма: обрывистые глиняные берега в районе Коктебеля и Лисьей Бухты.


Только здесь всё это в несколько раз меньше.


Хочется погулять и полазить в этих местах.


В окрестноястях Коктебеля год назад я встречал такие же овраги.




Мы шли по берегу залива, а потом немного позанимались скальным лазанием. Перелезли через кучу больших камней на берегу.


Я уже обрадовался. Думал, что мы зашли в такие места, куда уже не смогут зайти среднестатистические туристы, а потом через 50 метров увидел это: автомобильная колея.


Автомобильная колея проходила по небольшому каньону.





Некоторые стены в этом каньоне мне напомнили мыс Меганом в Крыму. Там были такие же структуры рельефа, образовавшиеся в результате выветривания непрочного грунта.


Вид на каньон сверху, с холма.


Вид на каньон с противоположной стороны.


На самом мысе Будун.



И вот, я нашел то, что стало целью нашей 30-километровой прогулки! Я понял, что это именно то, ради чего мы прошли по берегу 15 км, и потом собирались пройти ещё столько же обратно.
Это секретный пляж.
Небольшой пляжик хорошо огорожен со всех сторон. Слева и справа там скальные прижимы. Не знаю, может быть и можно пройти на этот пляж вброд, но мы не проверяли. Сверху спуститься к этому пляжу проблематично. Везде крутизна. И осыпающийся грунт. И никакой тропы не натоптано.


Но, разве нас это остановит?
Я осторожно ходил по склону спускаясь всё ниже и ниже. И высматривая возможные пути для безопасного спуска к самому пляжу. Катя ходила вслед за мной. Я ей иногда подсказывал, где лучше пройти, где наступить можно, где руками можно придержаться.
Удобного спуска я не нашел. Пришлось последние несколько метров вообще скатываться по глинистому грунту.


Спустились мы благополучно. Только ладони слегка испачкали в сухой глине.
И вот оно, счастье!!!
Галечный пляж. Никакого песка под ногами. Ничто не налипает на влажные ноги.
Погода солнечная. Камни на пляже нагрелись. Вода теплая. Можно купаться. А потом ходить босиком по горячим камням. И лежать на них.


А ещё там нет никого вокруг. Никто не подъедет на автомобиле и не подойдёт пешком.
На пляже нет мусора: ни одного окурка, ни одной бумажки, бутылки, ни одного пакета.


Вы стали бы спускаться по такому склону?


Каменная глыба.


Слева скальный обрыв отделяет пляж от соседнего залива.


А вот так выглядят скалы в правой части пляжа. Слоистая структура. Один из материалов в этой структуре - это пластинки слюды.


Мы примерно 1,5 часа купались и загорали на этом пляже. А потом путём несложного скального лазания (это для меня несложного, Кате там было нелегко) мы выбралисть на холм.


После публикации данного поста этот пляж перестал быть секретным.
Но, я думаю, что не каждый человек, прочитавший этот пост, сможет на этот пляж пройти, а потом благополучно оттуда выйти.

Обратно мы шли по холмам, покрытым сухой травой и по грунтовым дорогам. К пляжам больше не спускались.

Кстати ходить по сухой траве не очень приятно. Сухие травинки набиваются в носки и неприятно колются. Потом их трудно выковыривать из носков. Чтобы носки перестали колоться после нескольких минут прогулки по траве, их нужно несколько минут чистить от травинок. Лучше бы мы и обратно шли по пляжам. Хоть там и медленнее идти.
Когда мне надоело чистить носки от травы я предложил дойти до грунтовой дороги и домой идти уже только по дорогам.





Мы пришли на Сарайский пляж уставшими. Особенно устала Катя. Она ещё не привыкла к 30-километровым прогулкам.
Оказалось, что Сергей тоже дошел до мыса Будун. Но только раньше нас. Он дошел до крайней точки мыса и пофотографировал залив, который расположен за мысом. Мы до этой точки не дошли около 100 метров.

Настя на следующее утро уехала. А мы остались ещё на 2 дня. Сергей сходил на комбинированную экскурсию: на катере, а потом на микроавтобусе. Посетил поселок Узуры.
А я с Катей сходил по берегу на запад от Хужира.
Там было скучно. Особо делать нечего. Ничего привлекательного не было. Ничего нового не обнаружили.
Пляжи, туристы с палатками, коровы, степь, пыльная дорога. Всё это мы уже видели и фотографировали.

А на другой день Катя занималась рисованием мыса Бурхан.

В тот день, когда мы уезжали с острова Ольхон, воздух был непрозрачный. Все было затянуто дымом от лесных пожаров.

Мы уезжали на автобусе, который отправлялся в 10:10 по расписанию. Это был микроавтобус на 18 мест без багажного отделения. На таком же мы ехали на остров в первый день. Получается, что маршрутки и муниципальные автобусы отличаются только ценой. Маршрутки дороже стоят.
Наши рюкзаки запихали в пространство между задними дверями микроавтобуса и задними сидениями. Деньги за провоз багажа мы отдавали наличкой водителю. Водитель никаких билетов за багаж не выдавал. Т.к. никто не проверяет, сколько багажа перевез автобус, то скорее всего часть багажных денег или полностью все водитель забирает себе. Он даже цену назвал не 127 (официально установленный тариф), а 125 рублей, чтобы с рублевыми монетами не возиться и сдачу не выдавать.

Больше всего меня заинтересовала одежда водителя. Жаль, что не сфотографировал. Старые обшарпанные, потертые  мешковатые штаны с порванными карманами, которые висели на пузе кое-как. Непонятно, как они держались и не спадывали. Такая же мешковатая рубашка. И светлая метерчатая кепка на голове. Водителю на вид лет 50-60.
Видимо, мужик из деревни приехал в город на заработки. Но деревня в нём самом прочно сидит. Стиль одежды остался деревенский. Как будто он в огород пошел за морковкой, а не на работу поехал.

При отправлении автобуса оказалось, что пассажиров больше, чем мест в автобусе. А получилось это так: какой-то ранний автобус сломался и пасажиров с него переместили на другие рейсы. На наш автобус пересадили 4 пассажира с билетами на другой автобус.  А количество свободных мест в автобусе не проверили. В ощем долго разбирались. Пассажиры устроили скандал. Больше всех возмущалась пожилая дама, которая покупала билеты в первом ряду автобуса, а в итоге на другом автобусе её с семьёй посадили в самый зад автобуса. Она была недовольна, что на заднем сидении её сильно растрясет, и ей будет плохо.
Для одного человека не хватило места. Водитель наконец решил вопрос просто: достал дощечку, вставил её между сидениями в проходе и посадил туда одного из пересаженных людей. Вот такой вот сервис. За деньги, которые он заплатил за нормальное сидение, человек поехал на скамеечке в проходе.
Автобус выехал с опозданием на 15 минут.

Пока стояли в очереди на паром, я обратил внимание на плакаты нац.парка и на деревянную избу. Разрешение на посещение парка можно покупать здесь при въезде на территорию острова.


На переправе снова была бальшая толпа китайцев.



Китайцы от наших соотечественников отличались не только формой лица, но и стилем одежды. С бурятами их не перепутаешь.


В день уезда погода испортилась. На Байкале было мрачно от дыма лесных пожаров, а дальше, на материке было пасмурно, холодно и прошел дождь. Лето закончилось.

И ещё немного трэша.
Водитель зачем-то свернул на какую-то проселочную дорогу и заехал в деревню. Там он остановился около деревенской избы, на стене которой краской вручную было написано слово "КАФЕ". И висел выцветший на солнце плакат "С днём Победы 9 мая".  В этом доме в прихожей стоял столик с листочком бумаги. На листочке был список блюд, написанный от руки и цены. За столом сидела девочка и принимала заказы. Писала на бумажке заказ и передавала в соседнюю комнату. Видимо, там была кухня. Рядом с домом была беседка со столиками.
Ааааа! Неужели такое бывает?
Водителя там приветствовали как своего, родного.
Видимо, водитель как раз родом из этой деревни. Переехал в город на заработки, а потом в свою деревню в домашнее кафе клиентов привозит.
А ведь в автобусе ехали иностранцы: 2 молодых интеллигентно выглядящих китайца и парень с девушкой из Британии или Америки (они меж собой говорили по английски).  Для них это было такое вот знакомство с русским бытом! Ведь они теперь будут думать, что в России так и работает междугородний автотранспорт.

Я не сфотографировал всю эту прелесть, потому что было холодно и шел мелкий дождик. Мне хотелось покорее заскочить обратно в автобус.

В Иркутске дождя не было. Погода была комфортная. Мы погуляли по городу несколько часов, а ночью сели на поезд.


Ольхон август 2017. Часть 3. Хужир, мыс Бурхан и Сарайский залив.
ski_traveller
Вторую часть рассказа можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13882.html


Хужир

Как я уже говорил, мы в Хужир должны были придти вечером, но приехали днём.
В связи с этим, у нас появилось дополнительное время на посещение всяких внеплановых достопримечательностей острова.  На 6-й день похода мы должны были смотреть скалу Шаманку на мысе Бурхан, а в итоге посмотрели её на 5-й день похода. А на 6-й день вместо этого мы пошли на мыс Будун.




[Spoiler (click to open)]

Хужир - это большой поселок, где постоянно проживают около 1500 человек. Административный центр на острове.
В Хужире численность туристов в разы превышает численность постоянного населения. В Хужире и окрестностях есть большое количество туристических баз, есть отели и многие собственники частных домов сдают жильё в аренду.
В Хужире много всяких магазинов, кафе, сувенирных лавок, пунктов продажи экскурсий, прокат квадроциклов и велосипедов.
Растениеводство на острове не развито совсем (в сухом климате трудно что-либо выращивать). А животноводство более-менее развито. Коровы пасутся во многих местах острова. Промышленности нет.
Местное население зарабатывает доход в основном на обслуживании туристов.











В Хужире полно иностранцев. Но, по моим наблюдениям более 80% иностранцев - это китайцы. Но, иногда там попадаются туристы из Европы. Иногда можно слышать на улицах разговор на английском, французском и итальянском языке.
Поэтому в Хужире и на паромной переправе многие надписи на табличках, плакатах, рекламных щитах продублированы на английском и китайском языке.

В поселке организован раздельный сбор мусора. Надеюсь, что когда этот раздельно собранный мусор вывозят за пределы острова, его там не сваливают в одну кучу. А действительно стекло и пластик перерабатывают отдельно.
Иначе это была бы просто показуха, очковтирательство для иностранцев.

За пределами Хужира и в Иркутске я нигде не видел раздельный сбор. Поэтому есть некоторые сомнения.




Цены в магазинах высокие (на 30-40% выше, чем в среднем в супермаркетах Иркутска). Экскурсии дорогие. Автомобильная экскурсия на 1 день стоит от 1000 рублей с человека. Водные экскурсии ещё дороже. От 1500 рублей.







Сколько стоит проживание - не интересовался.
Самый дешевый способ легально переночевать - это купить официальное разрешение на установку палатки на пляже рядом с посёлком за 100 рублей в сутки с каждой палатки.
Но, на входе на Сарайский пляж нет никакой информации о том, что он платный. Я специально присматривался. Ни одного плакат, ни одного информационного щита рядом с пляжем не нашел.

В офисе Национального парка нас предупредили, что нужно покупать разрешение на любой выход за пределы Хужира и магистральной автомобильной дороги.
Но, там есть такая тонкая деталь: на бланке разрешения можно прописать составной маршрут, состоящий из нескольких географических пунктов. Например: Сарайский пляж - Будун - Хобой - Узуры. И указать несколько дней, в течение которого действует разрешение. И заплатить за такое разрешение 1 раз 100 рублей.
Но, не все это знают. И многие туристы оплачивают 100 рублей несколько раз, если хотят ещё куда-то поехать или пойти.
А многие туристы вообще не знают про разрешение, не регистрируются в офисе нац.парка и не платят ничего.
Операторы экскурсий, которые работают легально, покупают разрешение оптом на всю группу. И включают его в цену экскурсии. Туристы могут даже не знать о том, что за них уплачено в офисе нац.парка. Они просто платят 1000 рублей продавцу экскурсий, их садят в микроавтобус и везут на мыс Хобой.

Но, фактически инспекторы патрулируют только лесную зону, куда заходить вообще нельзя. В окрестностях Хужира и на многих северных пляжах инспекторы закрывают глаза на нелегальных посетителей. Может быть кого-то когда-то и остановят, проверят документы.  Но, наверное это не часто случается.
Мы спрашивали потом несколько групп туристов с палатками на пляже, покупали они разрешение или нет. Никто из спрошенных не покупал.
Отсутствие информационных щитов на пляжах компенсируется отсутствием инспекторов, которые ходили бы и проверяли палаточников.

Из Хужира мы пошли на мыс Бурхан. Идти там недалеко. От центра посёлка до мыса примерно 20-25 минут неторопливым шагом.
Этот мыс - самое популярное место на Ольхоне. Это узнаваемый и запоминающийся символ острова. Его ежедневно посещают и фотографируют сотни туристов из разных стран. В основном китайцы конечно.
Шаман-скала на мысе Бурхан - этго одна из девяти святынь Азии. И сакральное место для местных буддистов.
Поэтому большой поток людей (особенно из Китая) прётся на Ольхон, чтобы посмотреть своими глазами на эту скалу.



Многие деревья в окрестностях мыса Бурхан покрыты толстым слоем всяких ленточек, тряпочек, платков.


На подходе к мысу стоят деревянные столбы. Тоже перемотанные ленточками и тряпочками. Под этими столбами разбросано большое количество мелких монет. Некоторые туристы считают нужным оставить монетки после себя на всяких достопримечательностях.





Кроме самой скалы Шаманки там есть ещё много всяких примечательных объектов.

Скала-лошадка на мысе.



Эта скала похожа на хищную птицу.


Китайцы


"Открыточный" вид на скалу Шаманку.


Вход запрещен. Но, все проходят. Не обращают внимание на эту табличку.


Пляж слева от Шаманки.


Пляж справа от Шаманки


Катя немного порисовала скалу Шаманку с нескольких позиций.




Некоторые люди пытались увековечить свои имена. Оставили свой след на достопримечательности.






Самая старая надпись, которую я сфотографировал, датирована 1962 годом.


В скале есть сквозная пещера длиной несколько метров.
В древности пещера использовалась бурятскими шаманами для обрядовых действий. (если верить легендам)
Сейчас же там угадайте что?


Правильно! Там ленточки и какой-то мусор на полу. Вездесущие ленточки.





Я позанимался скальным лазанием. Побывал на вершине Шаманки.  Немного пейзажей с вершины скалы:









Из интересного (хотя, это дело вкуса, кому как) там есть ещё кладбище старых кораблей рядом с причалом.
Почти все старые корабли разрисованы.










Рядом стоят действующие прогулочные катера.

















Сарайский залив.

Это длинный (более 2 км) пляж из песка. На этом пляже стоит больше сотни палаток. Сюда приходят "дикие" туристы, которые не желают платить за жильё на турбазах и в отелях поселка.


После осмотра Шаманки и старых кораблей мы пошли на Сарайский пляж и поставили палатки.


Немного фотографий с пляжа.



















На этом пляже есть несколько деревянных туалетов, железные контейнеры для мусора.  Пляж огорожен от автомобилей, чтобы никто не парковался прямо на берегу озера. Но, контейнеры сильно завалены мусором, а туалеты засраны и завалены туалетными бумажками.  Видно, что давно никто не вывозил мусор и не чистил туалеты.

В связи с этим у меня возникает такая мысль:  дирекция нац.парка формально берёт плату за посещение пляжа. Значит она должна нести затраты по благоустройству пляжа. Чтобы туристы понимали, за что они платят. И видели реальный результат работы дирекции нац.парка. (иначе, за что тогда платить?)
А по факту получается так:  когда-то кто-то поставил туалеты и мусорные контейнеры, огородил пляж от автомобилей. Потом благоустройство и поддержание пляжа в чистоте прекратилось. Дирекция не тратит деньги на пляж. И одновременно не контролирует посещение пляжа. Инспектора не ходят, не проверяют документы. Туристы осмелели, стали ставить там палатки бесплатно. Дирекция не получает доход от пляжного сбора.  Замкнутый круг.

Хотя, это наглядный пример известной поговорки: "В России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

На этом пляже так же как и на мысе Елга есть проблема с песком. Если вы там поставили палатку, то будьте готовы к тому, что песок будет везде: в палатке, в карманах одежды, в обуви, в котелке. Он будет иногда хрустеть на зубах при поедании каши.   Полностью вы очистите одежду и снаряжение от песка только уже дома при стирке и мытье.

На пляже работают несколько бань на колёсах.




Ещё немного примечательных фактов.

В поселке Хужир есть картинная галерея Ощепковых. .

Вход бесплатный. Внутри - выставка работ двух художников, живущих в Хужире.










Какая-то часть расходов на содержание галереи покрывается за счет продажи сувениров.



Еще детали. Настенная живопись в посёлке.





Один из символов ольхона - нерпа.  Нерпы есть где-то на мысе Хобой, в самой дальней части острова. Я не был на мысе Хобой. Нерп не видел.


В последний день нашего пребывания в Хужире небо было серо-охристое и мутное. Солнце почти не видно. Воздух не прозрачный. И такая пелена в воздухе на многие десятки километров.

Где-то в Бурятии снова горят леса. Дым дошел до Ольхона.



В четвертой части расскажу про пешую прогулку на мыс Будун. Очень интересное место, много фоток. Для них нужен отдельный пост.














Ольхон август 2017. Часть 2. Озеро Шара-Нур и падь Ташкиней.
ski_traveller
Первую часть рассказа можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13695.html

А в данной части я хочу рассказать про лесную часть острова Ольхон.



Основная масса туристов бывает только в степной части острова. Причем подавляющее большинство туристов живут в поселке Хужир и ездят на экскурсии по нескольким популярным местам.

В лесную часть редко кто заходит. А там не менее интересно, чем в степи.

[Spoiler (click to open)]

Мы свернули палатки утром на 3-й день похода и пошли с рюкзаками по грунтовой дороге на юго-восток от мыса Елга.
Погода была жаркая. Идти было тяжело по степи. Нам предстояло пройти расстояние примерно 15-16 км. И на всём этом пути не было никакого источника воды. По степи дорога поднимается в гору.
Когда дошли до деревьев, стало легче. Там можно было отдохнуть в тени.


В середине пути на перевале мы увидели окрашенную металлическую конструкцию, похожую на ларек или автобусную остановку, но ни то и не другое. Рядом стояла типичная для этих мест штуковина, на которую навязывают ленточки и рядом с которой бросают монеты. Подобных штуковин много по всей Бурятии и Иркутской области.


И там же на перевале мы встретили ещё двух туристов: парня и девушку. Они приехали из Нижнего Новгорода, путешествуют автостопом с рюкзаками и палаткой.  Эти туристы захотели пойти с нами, т.к. по словам парня они без нас могут заблудиться и их съедят волки. Я успокоил, сказал, что волков там нет. И мы пошли дальше вместе.

Дорога в лесу была уже не такой трудной. Тень от деревьев спасала от жары.



Озеро Шара-Нур

По пути к пади Ташкиней там есть озеро Шара-Нур. Это единственное настоящее озеро на всём Ольхоне. (Ханхой можно считать заливом Байкала, отделенным длинной косой).
Озеро Шара-Нур - соленое. И дно озера покрыто серо-черной грязью, которая обладает лечебными свойствами.
Это озеро входит в список основных достопримечательностей Ольхона.

Но, озеро пересохло!!!


Здесь была вода.


В центре озеро ещё осталась лужица очень солёной воды желтого цвета.


Вот это та самая лечебная грязь. Я видел в интернете фотографии того, как люди обмазываются этой грязью.


Но мы обмазываться не стали и пошли дальше по дороге в сторону пади.


По краям дороги растет большое количество кустов шиповника. В середине августа плоды уже красные, но ещё твёрдые. Плоды шиповника созревают только в сентябре.


Дорога стала спускаться вниз. Идти стало ещё легче.




На развилке дорог стоит домик. Мы зглянули внутрь. Печь была разрушена. Зимой в этом домике не согреешься без печи.
А летом домик тоже не пригоден для жизни, т.к. рядом с домом нет воды.





В лесной части острова попадается много кустов ревеня.


Подошли к пади. Там под деревьями когда-то был ручей. Но, сейчас он пересох.


На подходе к пади встретили плакат, сообщающий о том, что здесь национальный парк, нельзя разжигать костры, охотиться, бросать мусор, пилить деревья. И вообще для посещения этого места нужно было заранее получить разрешение. Но, я как-то упустил этот момент при планировании похода, и у нас не было разрешения. А посетить интересные места хотелось.  Не хотелось поворачивать назад и идти в Хужир.




Падь Ташкиней

Падь - это понижение рельефа между двумя соседними горками. По падям обычно текут ручьи. (Но здесь ручей пересох.)
И люди по падям прокладывают тропы и дороги.

На подходе к туристической стоянке был вот такой плакат, который даёт некоторое послабление режима. По информации, указанной на плакате, здесь можно разжигать костер, ставить палатку, готовить пищу и просто отдыхать.


Байкал на юге острова более суровый, холодный. Высота волн больше. Расстояние до противоположного берега - несколько десятков километров.


Пляжи там каменистые. Но, купаться здесь могут только экстремалы, которые не боятся холодной воды.


На берегу между соседними горами была большая поляна с травой, на которой удобно ставить палатки.



Мы выложили очаг из камней, чтобы защитить костёр от ветра, который дует с озера.
Дров в лесу было много. На земле валялись упавшие ветки. Дрова были идеально сухие. Они хорошо горели.
А ещё мы в качестве топлива использовали картонные коробки, которые валялись на стоянке.



На стоянке были столики с лавочками. Там можно было поесть в относительно комфортных условиях. Либо просто посидеть за столом.
Катя занялась рисованием.


Над пересохшим ручьём растут кусты с красной смородиной.
Так что даже на Ольхоне присутствуют "секретные грядки Юджина". И я их обнаружил в пади Ташкиней.


Горочки манят к себе. Хочется подняться наверх.





Места много, людей мало. Ставим палатки с большими промежутками. Чтобы не мешать друг другу.


А поздно вечером на падью спустился туман. Этот туман был всю ночь, утро и большую часть дня.


Для полноты ощущений рано утром прошел дождь. Вся трава была мокрая.
Я с собой в поход на Ольхон не взял сапоги. У меня были только полуботинки. (Я же читал в интернете, что на Ольхоне сухо и почти не бывает дождей. Там нет болот и рек. И почти нет ручьёв. Зачем там сапоги?)
Но, в тот день сапоги не помешали бы.
В тумане мокрая трава не высыхала много часов подряд. Достаточно походить по поляне туда-сюда, и полуботинки становятся мокрыми. Вода попадает в носки. Материал нубук, из которогосделаны полуботинки, хорошо впитывает воду как губка. Но, очень плохо отдаёт воду. Нубук сохнет очень медленно. И грязная вода в порах нубука начинает гнить. Промокшие ботинки потом сильно воняют.
А вот Сергей взял с собой сапоги. И в тот день он не пожалел об этом. Ему было комфортно ходить. Хотя, когда мы ехали в автобусе, Сергей меня спросил: "Почему ты не сказал, что можно не брать сапоги на Ольхон? Лишний груз теперь таскать весь поход!".



Утром на двух буханках приехала группа туристов-матрасников из Хужира: тётеньки, бабушки, дети.
Примечание:
Модель УАЗ-452 (народное название "буханка") и её модификации - это самый распространённый транспорт на острове Ольхон. Микроавтобус с высокой проходимостью.

Я так понимаю, у них была запланированная экскурсия в падь Ташкиней. Только им не повезло. Они приехали, а там всё в тумане. Не видно даже соседние горочки.
Туристы походили по поляне, пофотографировались в тумане. Обслуживающий персонал приготовил им обед на костре. Они поели и уехали.


Мы сидели в лагере и "ждали у моря погоды". В прямом смысле этого фразеологизма. У нас был запланирован радиальный выход на этот день. Подняться на гору и прогуляться по берегу.


А туман не уходил.


Ждём улучшения погоды. Ждём, ждём.


Наконец, я не выдержал. Да и Сергей "рвался в бой". Он же в сапогах. И мы пошли гулять в тумане. Прогулка была без конкретного плана. Полнейший экспромт. Маршрут корректировался по ходу прогулки. Какие ландшафты нас ждут - неизвестно. Можно ли там пройти пешком - тоже не понятно.
Мы пошли по берегу на запад.


Мы шли то по травянистому склону, то по камням на берегу озера. Идти по травянистому склону трудно. Скорость небольшая. Ноги иногда соскальзывают на мокром грунте.
Шли, шли и упёрлись в скальный прижим над озером. Пройти можно только по воде. Но, вода холодная!!! Обходить скалу вброд не стали.


План поменялся: "Пойдём вверх по склону и залезем на скалу."


В сухую погоду там было бы не трудно подниматься.


Скала имела интересную слоистую структуру.


Более мягкие и непрочные горные породы выветрились. Получился вот такой рельеф на стене.


Залезли!


Со скалы должны были открываться шикарные пейзажи. Но, в тумане видны только ближайшие деревья.


Внизу шумит прибой. Его слышно, но не видно.


На скале мы устроили обеденный перекус и пофотографировались на фоне тумана.


Пошли обратно в лагерь по склону горы. Сергей по прежнему "рвался в бой". После обеда он в одиночку побежал в другую сторону от лагеря. На восток. И быстро скрылся в тумане.


А мы снова сидим. Ждём погоды. Катя, Наташа и Иван рисуют. Настя учит стихотворения А.С.Пушкина.


Наблюдаем за сусликом. Он живёт на стоянке. И бегает около столов. Выпрашивает пищу у людей. Или подбирает упавшие крошки.




К вечеру за 3 часа до ужина немного распогодилось. Туман рассеялся и я пошел с Катей гулять на восток от лагеря.
Сначала там было легко подниматься. До скалы натоптана тропа.


Поднялись на ближайшую скалу.




С вершины скалы видно ещё одно место, куда можно легко забежать. Пошли туда.


Красота! Озеро видно и стоянка вся как на ладони.




На вершине холма мы увидели пирамидки из камней. Здесь тоже кому-то некуда было девать энергию и время.



Но, нам этого мало. Поднимаемся ещё выше. Гора, покрытая лесом (высота горы примерно 900 м. Уровень Байкала 450 метров.) хорошо видна из лагеря. Но, подъем в эту гору нам показался слишком муторным, бесконечным. Вершину горы не видно за деревьями. Идём, идём, а подъем не заканчивается. На высоте 800 метров нам это надоело. Мы поели конфеты и стали сускаться вниз. До начала готовки ужина оставался один час. Нужно было спуститься и начать готовить до того, как стемнеет.


В падь за этот день несколько раз приезжали разные люди. На автомобилях, на велосипеде, на квадрацикле.

А утром на следующий день на поляну пришло стадо коров.
И мы вспомнили, что 3 недели назад мы на Алтае "отжали" у коров стоянку.  Мы пришли, а там паслись коровы. Мы их спугнули. Коровы ушли, а мы поставили палатки.

В связи с этим возникла шутка, что ольхонские коровы мстят нам за своих алтайских братьев и сестёр. Теперь они пришли и "отжали" у нас стоянку. За коровами надо было следить и иногда отгонять. Чуть отвлёкся, а какая-нибудь корова подходит сзади к столу и сует свою морду в пакет с едой.


Мы позавтракали и свернули палатки. У нас по плану был переход в Хужир, а Наташа и Иван собирались идти в Елгу. Около избы мы должны были разделиться.
На фотографии: Сергей, Катя, я, Настя и Иван. Наташа держала фотоаппарат.


Мы думали, что у нас будет длинный (17-18 км) и утомительный переход по лесной, а затем степной дороге.
Но, наши планы неожиданно поменялись.
Ничто не предвещало беды...

Мы прошли несколько километров и присели отдохнуть в тени деревьев. В это время где-то вдалеке на дороге показалась "буханка". Она ползет неторопливо по дороге, подходит ближе.
У нас возникла мысль: "Может она остановится и подберёт нас. Было бы неплохо, чтобы не тащиться еще 11-12 км пешком"
Остановилась... подобрала...

В общем из буханки выходят два мужика в камуфляжной одежде. "Здравствуйте! Вы находитесь на территории национального парка. У вас есть разрешение?  Эта зона закрыта для посещения до середины сентября в связи с высокой пожарной опасностью. Вы нарушили закон. Мужчина (это он обращается ко мне), давайте ваш паспорт. Я на вас сейчас составлю протокол. Потом вы заплатите штраф от 3 до 4 т.р."
Далее один из инспекторов пошел в автомобиль писать протокол, а другой нам прочитал лекцию о том, что мы должны были узнать заранее в интернете про правила посещения национального парка, потом в Хужире в офисе лесничества купить разрешение за какие-то копейки. И нам в офисе сказали бы, что проход в лесную часть острова временно закрыт.
В общем, вляпались.
Инспектор закончил писать протокол. Я расписался в нужных местах. Получил копию протокола. Потом инспектора спросили: вы дальше сами пойдёте, или вас подвезти? Мы конечно же согласились. И до Хужира 12 км проехали на буханке.

Потом я после похода позвонил в Дирекцию национального парка в Иркутске. Сотрудник Дирекции по телефону мне сказал следующее: по данной статье "Предупреждение" не предусмотрено, за нелегальное посещение парка штраф от 3 до 4 т.р.
Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и признание вины, штраф будет назначен минимальный. Т.е. 3000 руб. Уведомление о штрафе мне пришлют по почте на указанный мною адрес в Красноярске.

Ну, вот и прокатились на буханке 12 км за 3000 руб. По 750 руб с человека. Дорого, однако.

Пока ехали в Хужир, инспекторы тормознули ещё двух велосипедистов. Им выписывать протокол не стали. У них видимо было разрешение на посещение парка, но они заехали туда, куда нельзя заезжать. Их просто развернули обратно в степную зону острова.

Ещё хорошо, что нас поймали после пади Ташкиней, а не до. А то мы бы и падь не посетили, и штраф получили бы. Было бы совсем обидно.

Мы попали в Хужир на несколько часов раньше, чем запланировали. Про Хужир я расскажу в третьей части своего повествования.

Некоторые выводы:
1. Перед поездкой в новые места нужно тщательнее просматривать информацию в интернете: а нет ли там заповедника, нац.парка, приграничной территории и т.п. А как туда получить разрешение? А то вас могут неожиданно развернуть инспектора, пограничники, таможенники и т.п. И пойдёте обратно. А ещё и штраф выпишут.
2. Жаль, что лесная зона острова недоступна летом для посещения. Там интересные ландшафты. А без них получилась бы не полная картина острова. Но, дирекции парка проще запретить и не пускать всех, чем инструктировать по правилам противопожарной безопасности и контролировать тех, кто пойдет в Ташкиней с полученным разрешением.

Ольхон август 2017. Часть 1. Паромная переправа, мыс Елга
ski_traveller
В августе 2017 г я снова побывал на Байкале.
До этого я уже гулял по берегу пролива Малое Море в августе 2008 года, наблюдал закат в южной части Байкала в сентябре 2012 г. (пос.Мишиха), забегал на набережную на пару часов в Слюдянке в августе 2013 г., ходил на лыжах по льду Байкала в районе Хакусов в северной части озера в апреле 2014 года.

А в этот раз я посетил остров Ольхон.



Вообще в августе у меня была запланирована поездка на Аршан. Но, во-первых, отказались от поездки некоторые участники, которые ещё с весны планировали эту поездку. В-вторых, я только что спустился с гор (в июле был большой алтайский поход) и опять идти в горы уже не хотелось, нужно было как-то разнообразить отдых. В-третьих, я там был, ходил по этому маршруту.
В общем, за 2 недели до похода я передумал и решил поехать в другое место. Долго перебирал всякие варианты, и в конечном итоге выбрал остров Ольхон.
Со мной в поход по Ольхону поехали ещё 3 туриста: Катя, Настя и Сергей.

[Spoiler (click to open)]


Расскажу коротко самое главное про остров Ольхон.

Он - большой. Длина острова - 73 км, максимальная ширина - 15 км. Его невозможно весь обойти за неделю пешком, если останавливаться на осмотр достопримечательностей, а не бежать все время по дороге.
На острове особый климат. Там аномально большое количество солнечных дней в году по сравнению с соседними берегами на материке. И соответственно выпадает очень мало осадков. Почва на острове сухая практически везде. И на острове нет рек. Есть небольшие пересыхающие ручьи.
На Ольхоне огромное количество песка. Он там присутствует повсеместно. Песок постоянно попадает в палатку, набивается в обувь, попадает в кастрюлю с супом, в тарелки, в одежду. К этому можно привыкнуть и воспринимать как неизбежное обстоятельство.  Есть целые пляжи длиной несколько километров полностью состоящие из песка.
По характерным ландшафтам остров можно разделить на 2 части: степная и лесная.
На севере и на западе острова преобладают степи, воздух теплее и суше. Вода в заливах Малого Моря прогревается в течение лета и в августе там уже можно купаться.
На юге и востоке острова преобладают хвойные леса. Там дует холодный ветер с основной части Байкала. Вода в озере холодная. Осадков выпадает больше, чем в степной части. И часто бывают туманы.
На острове есть главный посёлок Хужир с численностью населения около 1400-1500 человек и несколько мелких посёлков с численностью несколько десятков человек. Есть магистральная дорога, которая соединяет все посёлки с паромной переправой. Она грунтовая. Состоит из песка и пыли.
И ещё: весь остров Ольхон - это национальный природный парк. Для посещения острова нужно покупать разрешение.
Без разрешения можно находиться только на территории посёлков и на магистральной дороге.


Чтобы попасть на остров Ольхон, нужно сначала доехать до Иркутска. Мы до Иркутска ехали на поезде. Плацкартный билет без постельного белья стоил 2132 руб. от Красноярска.
От автовокзала на Ольхон ежедневно отправляются несколько муниципальных рейсовых автобусов и несколько маршруток.
Есть ещё туристические заказные автобусы, которые везут группы туристов.
Мы добирались туда на маршрутке за 800 руб с человека, т.к. на обычные рейсовые автобусы, которые все отправляются утром, мы не успевали.  На рейсовом автобусе проезд стоит 527+127 = 654 рубля.

Маршрутка была загружена только на 70%. Были свободные места.  В маршрутке нет специального багажного отделения. Рюкзаки были плотно сложены в задней части микроавтобуса за сидениями и в проходе. Я привык ездить в Красноярском крае на больших междугородних автобусах. В маршрутке по сравнению с большими автобусами ехать было не очень комфортно.
А ещё была сильная жара. 30-35 градусов.
Автобус сначала идёт по пригородам Иркутска: всякие склады, оптовые базы, автозаправки, шиномонтаж и т.п. Потом идет обычный русский лес и степи. И только в последние полчаса на подъезде к Сахюрте были видны горные ландшафты.

Не знаю, есть ли в Иркутской области удобные кафе с быстрым и качественным обслуживанием как например Шердор Карчалык в Хакасии. Или Тальменка в Новосибирской области.
Но, водитель остановился около какой-то забегаловки, которая недавно открылась. Типа кафе с национальной бурятской кухней.
(Примечание: основное бурятское блюдо, которое продается ПОЧТИ ВО ВСЕХ заведениях общепита в Бурятии и в Иркуткой области - это позы. Другое название - буузы.  По сути это большие пельмени из говядины и теста с бульоном внутри.  Позы там везде!)
Я там ничего не стал заказывать. У меня был запас еды с собой в пакете.

Забегая вперед скажу, что на обратном пути был вообще полный трэш в отношении придорожного общепита.  Но, об этом позже напишу.


Паромная переправа

В самой узкой части пролива Малое Море расстояние от материка до острова - около 2 километров.
Все автомобили и большинство людей на остров Ольхон попадают с помощью паромной переправы.
На материке паром расположен рядом с посёлком Сахюрта (МРС).


В настоящее время перевозку людей и автомобилей осуществляют 3 судна: "Ольхонские ворота", "Семён Батагаев" и "Дорожник".


Интересная деталь: паром бесплатный для всех.



На том и другом берегу скапливается длинная очередь автомобилей и людей, желающих переправиться на другой берег.
Первое, что сразу бросается в глаза, - это большое количество туристов из Китая.
Их там много как муравьев.  Наверное даже больше, чем граждан России.


Ждать на берегу пришлось недолго. Подошел очередной паром, разгрузился. Потом на него заехали несколько автомобилей и в том числе наш автобус.
Пассажиры расположились на палубе по бокам судна.
Плыть там недалеко. По моим ощущениям это примерно 8-10 минут. Дольше происходит погрузка-разгрузка.

Эта молодая парочка с нами ехала из Иркутска на автобусе. Мы с ними ещё встретимся в Хужире и обнаружится, что они тоже из Красноярска и ехали с нами на том же поезде.


Здравствуй, остров Ольхон!




Мыс Елга.

Все автобусы там идут до Хужира.  Но, я запланировал пеший маршрут по острову и начать этот маршрут я захотел от мыса Елга. А он расположен до посёлка Хужир.
Автобус по острову шел медленно, 30-40 км/час. Дорога вся волнистая и очень напоминает стиральную доску (если кто-то знает, что такое стиральная доска). Автобус сильно трясет на такой дороге. И за автобусом тянется шлейф пыли.

Мы высадились из автобуса в поселке Ялга и пошли на берег.



Первое, что я увидел по пути к мысу, - это кучи мусора. Всё-таки в самых популярных местах берег озера Байкал очень сильно загажен.
До мыса Елга ехать недалеко. И там часто останавливаются быдло-туристы на автомобилях чтобы побухать и пожарить шашлыки.
Почему мусор вываливают на землю - непонятно. Ведь на автомобиле можно весь мусор увезти обратно и сложить в мусорный бак.


Но, перейдем к природным достопримечательностям этого места.


Рядом с мысом Елга расположено озеро Ханхой. От озера Байкал оно отделено длинной и узкой песчаной косой. Ширина косы - несколько десятков метров.
В озере Ханхой вода тёплая. Она там хорошо прогревается. В нём бурно растут водоросли и есть много рыбы. В озере Ханхой приятно купаться.


На северо-востоке озеро Ханхой соединяется с Байкалом небольшой перемычкой.


Данная перемычка легко переходится вброд. Максимальная глубина - по колено. Идти от берега до берега - несколько метров.


На самом мысе скалистые, обрывистые берега.


Мы поставили палатки недалеко от мыса.


Но, только потом, значительно позже мы поняли, что поставили палатки слишком близко к дороге. И это была ошибка.
Потому что в следующий вечер приехала толпа быдло-туристов.
Но, в первый вечер было всё спокойно.
Когда стемнело, на небе было видно сотни звезд. И мы пошли считать звезды и определять созвездия. У меня на смартфоне была карта звездного неба. И мы по этой карте смогли определить на небе Малую Медведицу (Большую Медведицу и так видно, без карт. И все ее знают.), Кассиопею, Дракона, Волопаса.



Первое утро на Ольхоне было просто чудесное. Безветренная погода и яркое солнце. С утра можно сразу бежать купаться.
Вода в Ханхое теплая.






На мысе Елга сплошная степь, нет деревьев и кустарников. Но, для туристов там кто-то когда-то поставил деревянные туалеты. Только их никто не чистит. И внутри туалета там всё ужасно. А за туалетом стихийная свалка мусора.


На второй день похода мы пошли гулять по мысу Елга и дошли до мыса Шебетского. Почва там везде сухая, трава желтая, выгоревшая на солнце.


На острове Ольхон большое количество чаек. Они часто и громко орут: "А-ааааа-кря-кря-кря-кря-ааааа!!!"
Орут и днём и ночью. Но, я к их крикам привык. И они не мешали спать.
Чайки ходят по берегу. Шарятся по мусорным свалкам высматривая что-нибудь съедобное. К людям подходят на расстояние 3-4 метра.


Увидел на берегу две палатки Мана-2, сшитые в компании Рок-Пилларс. Туристы скорее всего тоже из Красноярска. Т.к. более 90% всех палаток Рок-Пилларс продавались только в магазине Абалаковский в Красноярске. Совсем незначительное количество таких палаток продавалось в Абакане.


Когда поднялись на холм, мы увидели поляну с большим количеством пирамидок, сложенных из камней. Видимо, у многих туристов было много свободного времени и избыток энергии. И они таскали камни и складывали из них кучки.


Деревья там всё-таки есть. Они в небольшом количестве растут над обрывами.


С мыса Шебетского виден остров Ольтрек, похожий на крокодила. Я видел этот остров в 2008 году, только с противоположного берега пролива Малое Море.


Сам мыс - это скалы, нависающие над водой.




А ещё там видно остров Огой, который является одной из "раскрученных" туристических достопримечательностей. Туда возят туристов на катере из Хужира. На острове Огой есть буддийская Ступа Просветления, построенная в центре острова в 2005 году. И больше ничего особенного там нет.  Ступу (белый купол) видно с Ольхона при сильном (20-30-кратном) зуме на фотоаппарате.








После посещения скалистого мыса мы ещё сходили искупаться и позагорать в Шебетский залив.
В этом заливе галечный пляж. Мне это очень понравилось. Я не люблю, когда песок налипает на мокрые ноги. А по горячим камням ходить вполне приятно.
Когда мы пошли обратно в лагерь, погода испортилась. Подул сильный ветер и набежали облака.

На обратном пути в степи в разных местах мы нашли 3 черепа. Катя их подобрала и понесла с собой в лагерь. Чтобы там сделать рисунки черепов.



В середине - это череп чайки. Внизу - скорее всего череп коровы. Вверху - не знаю, чей череп. У меня нет предположений.


Где-то там, вдалеке, идёт дождь. Но, на Ольхоне сухо.



А ещё в Бурятии и в Иркутской области очень распространена мода на завязывание ленточек. Ленты вяжут на всё, что угодно: на деревья, столбы, узкие камни. Кто-то один первым завяжет ленту, а потом многие другие туристы увидев ленточку сами тоже начинают что-нибудь привязывать к дереву.


На острове Ольхон я несколько раз видел плакаты, сообщающие о том, что нужно сохранить редкое растение черепоплодник щетинистоватый, которое может в скором времени исчезнуть.


А вечером в тот же день к нашему лагерю приехали быдло-туристы на нескольких автомобилях. И поставили палатки в 50 метрах от нас. Они местные (из Иркутской области). Приехали на остров на 2-3 дня. И сразу нарушили тишину и покой. Во время разгрузки автомобилей у них играла музыка из автомобильных колонок.
Когда стемнело, они начали отмечать чей-то день рождения. Громко произносили тосты. Тостов было много. Они выпили за день рождения, потом выпили за встречу ("Как здорово, что мы здесь собрались! Давайте выпьем за это!"), потом выпили за Байкал, за Ольхон. И ещё много было тостов и речевок примерно до 2-х часов ночи. А потом они видимо перепились до определенной кондиции и у них в 3 часа ночи началась ссора. Была истерика, женские крики, вопли, маты. Эта истерика продолжалась примерно до 5 часов утра. Некоторые из участников этой пьянки в итоге вообще не легли спать в ту ночь.
У нас ночка выдалась нескучная.
Уходить в другое место ночью было проблематично. В темноте искать другое место и перетаскивать кучу вещей?
А пытаться утихомирить эту компанию мы не стали. Во-первых, их много. Десять или больше человек, а нас четверо. Во-вторых, они были вдрызг пьяные и неадекватные. Разговор с ними мог привести к непредсказуемым результатам.

Ещё там был сильный ветер вечером, ночью и утром.
Сильный ветер на песчаном пляже поднимает в воздух сухую мелкую пыль и забрасывает эту пыль в палатку. От этой пыли не было никакого спасения. Она покрыла тонким слоем все вещи в палатке. Она попадала в котелок с едой и в тарелки.

После второй ночевки на Елге мы собрали рюкзаки и отправились пешком в падь Ташкиней, которая расположена в лесной части острова. Но, это уже тема следующего поста. Читайте про это во второй части рассказа.

Некоторые выводы по Елге.  Место интересное. Оно стоит того, чтобы там остановиться на 2 ночи, если вы приезжаете на Ольхон на много дней. В июле-августе там есть водоёмы с теплой водой, в которой приятно купаться. Любители рыбалки могут закинуть удочку в озеро Ханхой. (Хотя, я не знаю, насколько это легально. Т.к. вся территория острова - это национальный парк с особым режимом природопользования)
Но! Для того, чтобы уединиться от посторонних людей, там нужно с палатками уходить на 200-300 метров от грунтовой дороги. Вне дорог там места вполне чистые от мусора и спокойные.

Вторую часть читайте здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13882.html