Крым август 2020. Часть 6. Старый Крым. Литературный музей.

      Если вы когда-нибудь будете отдыхать на южном берегу Крыма в районе Феодосии и Судака, и если вам будут интересны не только пляжи и горы, но ещё и история Крыма, то я рекомендую вам потратить один день на посещение города Старый Крым.
      Этот город находится далеко от моря. Там нет больших толп туристов и нет развлекательных аттракционов. На улицах Старого Крыма достаточно тихо и спокойно. Но, здесь есть много интересного для тех, кто интересуется историей, изобразительным искусством и литературой.



[Spoiler (click to open)]

     Про сам город Старый Крым я уже рассказывал в 2016 году. Те, кому будет интересно, могут пройти по ссылке и почитать
здесь. Там есть несколько фотографий улиц этого города, старинной архитектуры.
https://ski-traveller.livejournal.com/13263.html
   
      Здесь я совсем коротко сообщу некоторые интересные факты. Полуостров Крым раньше назывался Тавридой. И был древний народ, живший на этом полуострове, который назвали таврами. А название Кырым - это прежнее название города, про который я рассказываю в данном посте.
       Первые люди жили в этом месте ещё в античные времена, когда здесь были древнегреческие колонии. Потом здесь жили армяне в 11-14 веках нашей эры. Возникновение города традиционно относят к 13 веку, когда после монгольского завоевания степной Крым вошёл в состав Золотой Орды. Вскоре после окончательного установления ордынской власти в восточной части полуострова был основан город Кырым, который стал административным центром Крымского Юрта и резиденцией эмира Крыма.
     Примерно в это же время здесь часто бывали итальянские купцы, приехавшие сюда из Генуи.  Генуэзцы данный город называли Солхат.
      После того, как Крым обрёл независимость от Золотой Орды, и было образовано Крымское ханство, столица была перенесена сначала в Кырк-Ер, а затем во вновь построенный Бахчисарай, и город стал утрачивать своё прежнее значение. После завоевания в 1475 году османами генуэзских колоний вышло из употребления имя Солхат. Во времена Крымского ханства город стали называть Эски-Кырым (крым. Eski Qırım — «старый Кырым»), а Крым - этим именем стали называть весь полуостров.




     Из Коктебеля до Старого Крыма мы доехали на междугороднем автобусе, который идёт до Симферополя. Билет до Старого Крыма стоил 75 рублей.
      Хозяин садового участка, в котором мы жили, когда узнал, что мы собираемся поехать в Старый Крым, посоветовал нам посетить кладбище и посмотреть могилу писателя Александра Грина. А т.к. кладбище расположено достаточно близко от автостанции, то мы выйдя из автобуса в первую очередь пошли на кладбище. Я никогда раньше не думал, что буду бродить по кладбищу и разглядывать могилы. Но, тут внезапно оказалось, что Кате это интересно. И по её инициативе мы действительно пошли на кладбище.    
       Вообще, я не являюсь хорошим знатоком русской литературы. Произведения писателя Александра Грина я не читал.
Но, я обратил внимание на то, что в Феодосии Александр Грин - это очень известный персонаж, наравне с художником Айвазовским. В Феодосии есть музей этого писателя. (Я в этом музее не был, т.к. мне это не было интересно)
      Но, чтобы проявить уважение к рекомендациям хозяина сада, достаточно культурного и образованного человека, мы посетили могилу данного писателя.



      Координаты данной могилы есть на карте OSM, которая была загружена у меня в смартфоне. Видимо данная могила - это достаточно известное место и является популярной достопримечательностью.
      Эту могилу стоит посетить хотя бы для того, чтобы посмотреть на бронзовую статую "Бегущая по волнам".
Данную статую создала скульптор Татьяна Гагарина.
      Из Википедии я узнал, что "Бегущая по волнам" - это одно из наиболее известных литературных произведений писателя грина. Я не читал и не знаю, о чем там вообще речь. Но, статуя понравилась. Это произведение искуства.
Девушка бежит по волне в стремительном порыве протянув вперёд широко расставленные руки, как будто она собирается кого-то обнять через несколько секунд.
К сожалению, эта статуя стоит в таком месте, где её мало кто видит. Только те, кто специально пришел и нашел. А случайные прохожие никогда этого не увидят.


      После кладбища мы пошли смотреть древнюю архитектуру в городе.
      Наиболее знаменитый и хорошо сохранивнийся архитектурный объект - это мечеть хана Узбека, строительство которой было начато в 1314 году. В наше время это действующая мечеть, в которой проходят мусульманские религиозные мероприятия. И это туристический объект. Любой желающий может свободно пройти на территорию мечети и посмотреть.



В тот день, когда мы там были, вокруг мечети никого не было. Абсолютно тихо и бездюдно.



Внутри мечети тоже никого не было. Мы постояли около минуты на входе, но не решились проходить дальше порога.


    В нескольких минутах ходьбы от действующей мечети хана Узбека есть руины древнего здания. Это бывшая мечеть Бейбарса. До наших дней сохранились остатки стен, сложенных из камней. Ну, в общем-то ничего особо интересного для тех, кто ничего не понимает в древней архитектуре. Стоят какие-то руины среди частных садовых участков.


     После этого мы прошли по центральной улице города и дошли до Литературного музея. В 2016 году я там проходил мимо, но в сам музей не заходил. В этот раз я решил, что в этот музей нужно обязательно зайти.
     Т.к. город Старый Крым не является популярным местом у туристов, приезжающих на полуостров Крым, то в этом музее не было толп людей. Мы были единственными посетителями.
     В музее работает несколько человек. Похоже на то, что большую часть времени сотрудники музея просто скучают, т.к. посетители заходят редко. Нас никто не стал заставлять надевать маски для защиты от коронавируса. Да и сами сотрудники все ходили без масок. Хотя, на входе в музей висело объявление про масочный режим, которое повесили весной этого года в самый разгар коронавирусной паники.
     Вход в музей стоит 50 рублей. В музее можно свободно фотографировать без дополнительной оплаты.



      Музей называется Литературным. Но, на самом деле по своей сути это краеведческий музей и одновременно литературно-художественный музей. Там есть экспонаты на тему истории города и есть много картин.
      В отличие от Музея Древностей в Феодосии при посещении Литературного музея в Старом Крыму у меня не было завышенных ожиданий. Я не ожидал здесь увидеть богатый музей, какие бывают обычно в столичных городах и административных центрах краёв и областей. Я ожидал увидеть скромный провинциальный музей.
     И хочу заметить, что в этом музее мне понравилось намного больше, чем в Музее Древностей в Феодосии.
По крайней мере Литературный музей полностью оправдал мои ожидания. Здесь было очень уютно и интересно. Было видно, что музей создавали энтузиасты, которые подошли к этому делу с любовью и вкладывали душу.


     В музее есть археологические экспонаты времён Древней Греции, Золотой Орды, генуэзских колоний, Османской империи. Есть каменные плиты из древних армянских монастырей.






Есть много картин разных художников, которые жили и творили в Крыму.


И конечно же есть экспозиции, посвященные знаменитым писателям и поэтам, которые жили в этих местах.














      Кстати, по поводу статуи "Бегущая по волнам" скульптора Гагариной.  На могиле Грина стоит окончательный вариант этой скульптуры. Но, был ещё вариант предыдущий, который был отвергнут художественной комиссией в советское время.        История примерно такая. Скульптор Гагарина прежде чем отливать из бронзы полноразмерную статую изготовила эскиз статуи девушки, бегущей по волнам, с широко протянутыми руками. Статуэтка получилась похожей на христианский крест. А это было недопустимо в советское время. Естественно художественная комиссия не могла такое принять. И Гагариной пришлось вносить изменения в эскиз. Она додумалась повернуть руки девушки немного вперёд. И в итоге получилось то, что вы видели в начале данного поста.
    А этот отвергнутый вариант, похожий на крест, хранится здесь, в литературном музее.


Ещё немного живописи в музее.




      Литературный музей оставил приятные впечатления. Я даже оставил свою запись в гостевой книге музея.

    А мы пошли дальше по улицам Старого Крыма. Практически весь город состоит из одноэтажной застройки. Частные дома с приусадебными участками. Панельных многоэтажек в городе нет.



Мы прошли мимо музея А.С. Грина.


Но, внутрь этого музея Грина мы заходить не стали. Т.к. на тот день нам вполне хватило Литературного музея.


И мы пошли гулять за пределы города. Но, это уже тема для следующего поста.



В следующий раз я хочу рассказать про древний армянский монастырь Сурб Хач, который мы посетили в тот же день.


Продолжение следует.

Крым август 2020. Часть 5. Новый Свет и тропа Голицына

Продолжаю рассказ о нашем путешествии по Крыму.

     В предыдущей части было много фотографий картин, музейных экспонатов и архитектуры. В этом посте будет много красивой природы: скалы, деревья и море.

   Новый Свет - это самая дальний в западном направлении участок нашего путешествия в Крыму. И здесь была наверное самая красивая природа из того, что мы посмотрели там за 2 недели.




[Spoiler (click to open)]

  Немного информации из Википедии.
    Посёлок Новый Свет возник усилиями одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына, в конце XIX века. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин. Поскольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе поддерживалась традиционная технология производства шампанского, качество выпускаемого вина было исключительным. Сначала посёлок назывался Парадиз, но после того, как в 1912 году имение князя Голицына посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет.
   В Новом Свете сохранились два дворца Льва Голицына, в одном из которых ныне находится дом-музей князя Л. С. Голицына, а другой примечателен своей мавританской архитектурой (изображён на гербе посёлка). Продолжает успешно действовать завод шампанских вин.
  Окрестности посёлка имеют статус ботанического заказника благодаря реликтовым рощам древовидного можжевельника и эндемичной для этих мест сосны Станкевича, а также живописным бухтам с гротами.



      Для того, чтобы попасть в Новый Свет из Коктебеля нужно сначала приехать в город Судак. До Судака ходят междугородние автобусы. Проезд от Коктебеля до Судака стоит 130 руб. В Судаке на автовокзале нужно пройти около 30 метров. И там расположена автостанция, от которой отправляются местные автобусы по Судакскому району. Проезд до Нового Свет стоит 17 рублей. Ехать там недалеко. От Судака до Нового Света расстояние несколько километров. Дорога идет по горному серпантину между морем и скалой.
     Сам посёлок расположен в небольшой Зелёной бухте. Он зажат между двух скал: Коба-Кая и Сокол. Дома посёлка стоят на склоне холма.



     Мы пошли по улице, которая постепенно спускается к пляжам. Вдоль улицы расставлены торговые точки, которые продают фрукты и всякие сувениры для туристов.



Но, местные общественные пляжи нас не интересовали.



Нас интересовала тропа Голицына.



      В 2016 году вход на тропу был платный. 100 рублей. Когда я там был в августе 2016 года, я дальше не пошел, а направился в противоположном направлении, я прошелся по берегу моря до Судака. Я вообще не знал, что там интересного на тропе Голицына. Ну, подумаешь, какая-то тропа, по которой 100 лет назад гулял князь. Рядом есть много троп, по которым можно ходить бесплатно. Просто они не такие "раскрученные", и без истории.


     В этот раз я решил всё таки пройти по тропе Голицына, чтобы поставить галочку: "Я здесь был".
Мы свободно прошли по тропе. И денег никто не брал. Может быть тропу сделали бесплатной? А может быть просто в этот день кассир не пришел для сбора денег с туристов.
      Вообще это не какая-то козья тропка среди скал. Это достаточно широкая пешеходная дорожка, огороженная, чтобы никто не свалился в обрыв.


Тропа огибает скалу Коба-Кая и заходит в грот Голицына.



Вода перед гротом прозрачная и чистая. Многим людям здесь нравится купаться.


   В этом гроте когда-то располагался винный погреб. А сейчас этот грот иногда используется музыкантами.
Музыканты иногда приходят сюда с инструментами и устраивают концерты.



На этих стеллажах наверное хранились бутылки с шампанским вином.


Мы пошли дальше по тропе. На заднем плане расположен мыс Капчик.


Тропа Голицына. Вид на тропу с мыса Капчик.



С другой стороны мыса Капчик виден мыс Чикен-Кая, похожий на носорога, который решил искупаться в море.


   Кстати, проход на мыс Капчик почему-то запрещен. Видимо кто-то там когда-то свалился со скалы, и проход закрыли, чтобы никто больше не падал. Но, так как проход никто не охранял, то мы перелезли через ограждение и сходили на самую вершину этого мыса. На этот мыс ходят гулять все, кто хочет.


     На самом мысу тропа уже не такая комфортная и безопасная, как огороженная тропа Голицына. Но, мы к такому привычные.  В Красноярске на Столбах по скалам лазить намного опаснее. Но, никто не запрещает залезать на скалы.



     Внизу под скалой есть маленький Секретный пляж. Пешком туда попасть не так то просто. Толпы людей туда завозят коммерсанты на лодках с основного пляжа.


Но, разве нас может остановить подобная преграда?


Немного скального лазания и мы прошли на секретный пляж пешком.


    На секретном пляже растёт виноград. Ягоды очень мелкие, как черная смородина. И с косточками. Но, на халяву и такой сойдёт. Пока отдыхали на секретном пляже, немного поели этого винограда.


Кусочек галечного пляжа там был небольшой. И он был полностью заполнен "пляжным мясом", которое завозят сюда на лодках.  Поэтому мы купались там, где крупные камни и нет людей. Вода чистая и прозрачная. В воде много водорослей.


А среди камней живут крабы.


   После Секретного пляжа мы вернулись на тропу и пошли дальше.
Посередине мыса Капчик есть Сквозной грот. Это пещера, которая имеет 2 входа: в левой части мыса и в правой.



В гроте есть ступеньки. Значит когда-то кто-то это место сделал более удобным и доступным для посещения.





Однако, на входе в грот для чего-то стоит стальная решетка. Наверное чтобы никто туда не ходил.


     Однако, кто-то когда-то отломал или отпилил два нижних прутика решетки. И все, кто пожелает, свободно пролезают под решеткой и заходят в Сквозной грот. Если бы не было решетки со спиленными нижними прутьями, то возможно прогулка в этот грот была бы не такой интересной и романтичной.


Далее тропа идёт в ботанический заказник "Можжевеловая роща".



По этой тропе везде расставлены запрещающие таблички: "Шаг влево или шаг вправо от тропы считается нарушением и карается расстрелом штрафом до 4000 рублей."




      Если спуститься вниз по этой тропе, то можно попасть на Царский пляж в Голубой бухте. Пишут, что там сам царь Николай Второй купался, когда гостил в доме у князя Голицына.


     Но, мы не стали спускаться на Царский пляж. Мы пошли вверх по другой тропе.
Тропа относительно узенькая и не огороженная. Но, в самом начале вполне комфортная.


Но, чем выше мы поднимались по тропе, тем чаще встречались всякие препятствия на пути.



    Мыс Капчик и Царский пляж внизу в бухте. На этот пляж нормальных людей завозят моторными лодками. Но, наверное многие люди доходят сами по тропе Голицына.


Там есть шикарная смотровая площадка, с которой удобно сидя на стволе дерева смотреть на мыс Капчик и бухту.


    Продолжаем идти на вершину горы. Погода стоит жаркая. Солнце печёт.  Фотографии не передают всех ощущений.
Идти в гору было тяжело. Приходилось часто останавливаться, чтобы снизить темп сердцебиения.  А от палящего солнца спрятаться было некуда.


Начался скалолазный участок.


      Но, мы справились со всеми трудностями. И поднялись на вешину горы, которая называется пик Космоса.
Эти скалы впереди называются Два Монаха. Это и есть морда носорога, который пошел купаться в море. Только вид сверху. Где-то среди этих скал расположена Долина Ада. Но, мы в неё уже не пошли, т.к. были ограничены по времени.


Высота над уровнем моря всего-то 228 метров. Кстати, на самой вершине Космоса уже не так жарко, потому что дует легкий ветерок, который немного охлаждает тело.



     С другой стороны под горой расположена Долина Рая. Это ровная площадка с тропой посередине.
Вот в эту долину мы решили спуститься с горы.



Для спуска с горы в долину Рая нужно зайти в ущелье между скал.


И спускаться вниз по Лестнице Тавров. Считается, что эта лестница очень древняя. Вырублена в скале много сотен лет назад. А в наше время на стене смонтированы перила для удобства и безопасности.

На Лестнице Тавров мы встретили группу туристов с рюкзаками.





По Долине Рая мы вышли к тропе, которая ведёт к верхней части посёлка Новый Свет.



Вид на Космос с долины Рая.




Продолжение следует.


Крым август 2020. Часть 4. Феодосия. Картинная галерея и музей древностей.

На третий день пребывания в Крыму мы решили съездить на весь день в Феодосию.

     Если вы на южный берег Крыма приехали не только для того, чтобы лежать на пляже и пить вино, а ещё интересуетесь историей Крыма, архитектурой, искусством, то я рекомендую посетить город Феодосия. Это достаточно красивый город с интересной архитектурой, музеями, картинными галереями, аллеями и парками.



[Spoiler (click to open)]

В Феодосии я уже был в 2016 году.

Мой рассказ о Феодосии с большим количеством фотографий городских пейзажей можно посмотреть здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/12504.html

    Но, в 2016 году я не заходил в картинную галерею и музеи. Я просто прогулялся по городу.
А в этот раз я приехал с Катей. А она художница. Поэтому картинная галерея была обязательным пунктом в нашей культурной программе.

    Для того, чтобы попасть в Феодосию из Коктебеля, нужно сесть на автобус. Есть 2 варианта автобусов: 1. местные автобусы, которые ходят в пределах района. Проезд в них стоит дешево, 36 рублей до Феодосии. Но, набивается много народа, и ехать придётся скорее всего стоя. 2. Междугородние. Проезд стоит 50 рублей, билет нужно покупать в кассе на автостанции. Зато гарантировано сидячее место.  До Феодосии автобус идёт около 30-40 минут.

   Мы приехали на автостанцию в Феодосии и сразу пошли по направлению к картинной галерее.
По пути мы проходили мимо вот такого фонтана. Это одна из достопримечательностей Феодосии.



Картинная галерея Айвазовского расположена недалеко от набережной.



    Для того, чтобы попасть в картинную галерею, нужно приезжать в Феодосию утром. С начала нужно занять очередь к кассе. Картинная галерея очень известная и пользуется большой популярностью. Поэтому к ней выстраивается длинная очередь людей. Мы отстояли в очереди примерно 40 минут.
    Рядом с очередью на улице выставлляют на продажу свои картины местные современные художники. Катя мельком взглянула на эти картины и сразу дала негативную оценку. Ей не понравилась то, что там изображено на этих кусочках холста.



     Билет в картинную галерею стоит 300 рублей. Билет выглядит как обычный кассовый чек, отпечатанный на термопринтерной бумажной ленте. Ушла в прошлое эпоха красивых бланков музейных билетов, которые можно было оставлять на память и коллекционировать. Теперь все билеты выглядят одинаково.
         После покупки билета нужно  подойти к входу в галерею. Людей в галерею пускают не сразу, а порциями по несколько человек. Данная мера объясняется необходимостью соблюдения дистанции из-за коронавируса. Чтобы в галерее люди не скапливались толпами. А то, что люди скапливаются плотной толпой перед входом в музей, администрацию музея это не волнует, т.к. в инструкции Роспотребнадзора про это ничего не написано. Кроме того, в этой инструкции есть ограничение по количеству билетов, которые можно продать в течение дня. Кто-то как-то посчитал, сколько людей могут за день безопасно посетить музей, чтобы не заразить друг друга коронавирусом. И если ограниченное количество билетов закончится например в 14 часов, а галерея работает до 18 часов, то касса уже не сможет продать билет тем, кто пришел уже после того, как билеты на этот день закончились.



     Для тех, кто не в курсе, кто такой Айвазовский, вкратце напишу, что Ива́н Константи́нович Айвазо́вский - это русский художник-маринист армянского происхождения, коллекционер, меценат.  Годы жизни 1817-1900 г. Будучи художником с мировой известностью, Иван Константинович Айвазовский предпочитал жить и работать на своей родине — в Крыму. Айвазовский наиболее известен своими морскими пейзажами, которые составляют больше половины его работ. Художник считается одним из величайших маринистов всех времён.
     Более подробно про него вы можете прочитать в интернете. И посмотреть фотографии его картин в хорошем качестве.
А здесь я приведу несколько своих непрофессиональных фотографий галереи и расскажу о своих впечатлениях.

     Во-первых, морских пейзажей у Айвазовского не просто много, а очень много. Этот художник меня поразил своей творческой плодовитостью. Мне трудно представить, как можно было за одну человеческую жизнь успеть нарисовать маслом несколько сотен качественных картин. В Феодосии представлена только небольшая часть его картин. Ещё много его картин хранятся в картинных галереях Москвы, Санкт-Петербуга и в частных коллекциях различных коллекционеров живописи.
    Во-вторых, меня поразило мастерство этого художника. Его умение нарисовать воду так, чтобы она выглядела "живой", динамичной, прозрачной.
     Из Википедии: "Метод работы художника заключался в том, что он не писал своих картин с натуры, а восстанавливал их по памяти, с помощью схематичных рисунков."  Т.е. художник обладал феноменальной памятью. он мог посмотреть на море, запомнить какое-то состояние моря в данный момент (шторм или штиль, облачность, цвет моря и неба в данное время суток).  Это сейчас мы можем остановить мгновение с помощью фотоаппарата. Зафиксировать всё до мельчайших подробностей на фотографии. А потом сидя в студии с этой фотографии рисовать картину. Т.е. не обязательно самим запоминать какого цвета было море и небо. Зеркальный фотоаппарат в режиме RAW всё запомнит для вас. А в 19-м веке у художников не было такой технической возможности. Но, Айвазовский умудрялся рисовать пейзажи по памяти.












   В картинной галерее в Феодосии есть несколько больших и малых залов с картинами. Если ходить по музею не спеша, то можно посмотреть всю выставку картин примерно за 1 час.









Картинная галерея - это одно из немногих мест в Крыму, где людей заставляют носить маски. Больше я нигде маску не надевал за всё время пребывания в Крыму.





Интересно, сколько времени потратил художник, чтобы нарисовать такую огромную картину? И в маленькой комнате такую картину не нарисуешь.


Ой!!!  А это что такое?



Куда я попал?  АААААААААА!!!!!!



Какой трэш!  И вот это для чего-то висело в картинной галерее великого художника-мариниста 19-го века!
Зачем оно здесь???


Так. Скорее возвращаемся к картинам Айвазовского. Всё ОК. Отлегло от души.



Знакомый элемент архитектуры на картине - Генуэзская крепость.



Эстетический оргазм!








     Ккартинная галерея Айвазовского в Феодосии располагается в двух зданиях. После посещения первого здания, где выставлены наиболее яркие и известные шедевры художника, можно пройти во второе здание. Во втором здании представлены малоизвестные работы Айвазовского. Кроме того, в первом здании почти все картины в основном с морскими пейзажами. А во втором здании выставлены картины этого художника на прочие темы.

Хотя и там тоже есть море.



    Ой. Что-то мне это напоминает.
Это же День Нептуна на нудистском пляже!   Что-то похожее я видел в 2016 году в первой половине августа на нудистском пляже в Коктебеле. Там тоже были обнаженные фигуры взрослых и детей. И тоже был мужик с трезубцем и короной на голове. Только не было деревьев, мраморных колонн и статуй.



Это тоже рисовал Айвазовский.



Были у Айвазовского и картины на религиозную тематику.





Оказывается, он ещё и портреты людей рисовал.



   А вот это уже не Айвазовский. Во втором здании галереи есть несколько комнат с картинами других художников с морскими пейзажами Крыма.
    Здесь я на картине узнал Генуэзскую крепость в Судаке.





     После картинной галереи мы отправились в Музей Древностей.
Билет в музей стоит так же 300 рублей. Но, данный музей менее известен и популярен, чем картинная галерея. Поэтому билеты мы купили быстро, очередь была незначительная.



      Музей Древностей - это по сути краеведческий музей Феодосийского района.
Музей был основан в 1811 году. По информации в Викрпедии в фондах музея имеется большая коллекция археологических экспонатов, гербарий, коллекция минералов, окаменелостей. и т.д.
     Я морально готовился к длительному (на 1,5 или более часа) осмотру археологических экспонатов и исторических предметов. Учитывая то, что у Крыма очень богатая история, тут должно быть много всяких экспонатов из разных эпох.



На первом этаже сразу от входа в музей выставлены изделия времён Древней Греции, Византийской Империи.






Потом было 2-3 зала, посвященных эпохе правления генуэзцев, Османской империи, татарского хакнства.








Катя как человек, увлекающийся каллиграфией и леттерингом, заитересовалась арабской вязью на какой-то каменной плите, взятой из древней мечети.





     Но, потом вдруг исторические экспонаты резко закончились.  А где вообще эпоха Екатерины Второй? Где экспонаты времен Российской Империи 19-го века?  Где эпоха революции?
     Ладно. Переходим к теме природоведения. Там было несколько диорам, на которых представлена природа Феодосийского района.
      Чайки, бакланы.


Диорама сообщает, что где-то на территории Феодосийского района есть лисы. Или были лисы.


И даже ежики, кабаны и белки. Но, я в этом очень сомневаюсь.  Хотя, в Карадагском заповедники может быть и есть несколько кабанов. Кто знает.


О, небольшой гербарий. И даже несколько насекомых: 2 бабочки и одна стрекоза.


    Мне кажется, что коллекция растений и животных Южного Берега Крыма могла быть в десятки раз больше. И могла бы занимать отдельное здание.

Так, что тут у нас? Мы переходим к теме Великой Отечественной Войны.
Образцы оружия, предметы быта воинов времен ВОВ.





В этом зале немного энографии и предметов быта.


     Ну вот и всё. Древности, природа и этнография на этом закончились. Честно говоря, я ожидал чего-то большего. Феодосия не настолько провинциальный город, чтобы там была такая небольшая коллекция экспонатов, выставленных на обозрение в музее, который существует ещё с дореволюционных времен.
     Возможно, более богатый музей с более обширной экспозицией находится где-нибудь в Симферополе.

      Вообще, здание музея заполнено экспонатами собственно самого музея только примерно на 60%.
Остальная часть музея используется как выставочный зал для разных выставок, не имеющих отношения к краеведению.
Видимо, в Феодосии не нашлось других помещений для организации таких выставок. Или действительно в Музее Древностей так мало экспонатов, что они занимают только 60% помещения.

 Здесь выставка картин. Явно не древних.








А рядом зал с выставкой рыцарского оружия и доспехов.


    Я могу согласиться с тем, что данная выставка может быть интересна для кого-то. Но, я не для этого пришел в Музей Древностей. Ну то есть это должно быть какое-то отдельное помещение, куда люди целенаправленно приходили бы посмотреть рыцарские доспехи.  Здесь они как-то не в тему.


Абсолютно всё это - новодел. Который не имеет отношения к истории и этнографии Крыма.


Но, тут есть кое-что намного хуже той кучи железного хлама.
Есть несколько стендов, посвящённых присоединению Крыма Российской Федерацией.
Это уже современная политическая пропаганда. "Стабильность" и "Крымнаш".





Ещё две комнаты музея были вообще пустые.

Кстати, во дворе музея валяется много интересного под открытым небом.
Это фрагменты древних зданий, каменные плиты с надписями на древних языках.





     Я ещё хотел посетить Музей Денег, т.к. я интересуюсь нумизматикой. Но, на сайте музея на главной странице красуется такая надпись: "Важная информация!!! Администрация Феодосии решила: музею денег срочно освободить помещение."
Увы, музей денег больше не работает.
    Позже в интернете я прочитал, что это был музей, основанный частным коллекционером, который собирал эту коллекцию всю жизнь с 5-летнего возраста. Коллекция разрослась до серьезного собрания экспонатов по истории денег. В колекции более 30 000 экспонатов. Образцы денежных знаков с античных времён до наших дней.
      Помещение для музея было выделено администрацией Феодосии на безвозмездной основе. Музей просуществовал с 2003 года. Но, в 2020 году администрация города вдруг решила выкинуть музей из помещения, т.к. по словам основателя музея на данное помещение положил глаз какой-то бизнесмен.
     Я посмотрел фотографии этого музея, которые есть в интернете. Жаль, что такой музей закрылся. Я конечно не знаю всех подробностей того конфликта, который произошел между основателем музея и администрацией города. Но, если бы история и культура имели бы высокую значимость в системе ценностей чиновников, то они могли бы найти какое-то компромиссное решение и выделить помещение для музея, который является одной из культурных достопримечательностей города. Но, деньги важнее культуры и истории.
     И я вспомнил, что в музее Древностей есть пустующие комнаты. А коллекция монет, которые находились в обращении на территории Крыма с глубокой древности до наших дней, там была бы в тему.

    В Феодосии также есть литературный музей Грина, музей Марины Цветаевой и музей скульптора Мухиной. Но, всё это нам уже было не интересно в тот день, потому что после двух посещённых музеев в один день это уже был бы перебор.
И мы пошли смотреть архитектуру.

Это башня Святого Константина.



А это здание кинотеатра "Крым".



Фонтан-памятник Доброму Гению.


Мы прогулялись по аллее, на которой растут платаны.


О, прикольно.


Кто-то проявил фантазию.


Мы дошли до Генуэзской крепости.


     В Феодосии со времен купцов, приплывавших сюда из далёкой Генуи (Италия) в 13-14-м веке сохранились остатки двух башен и стена.
     Руины не охраняются. Там можно свободно походить и полазить.


Чем собственно мы и занимались. Мы прошлись по стене. А потом вылезли через дыру в башне.


Потом мы посетили Храм Иверской иконы Божией Матери. Это бывшая армянская церковь 13-14 века.
Сейчас она функционирует как православный храм.



В саду этой церкви на кустах розы живут зелёные богомолы.



Ещё пара интересных вещей на улицах Феодосии.






В конце нашей прогулки по городу мы зашли на рынок, чтобы купить фруктов.
Мы здесь купили виноград трёх сортов, персики и черные сливы. Потом несколько дней поедали эти фрукты и брали с собой, когда отправлялись куда-нибудь гулять на целый день.






Продолжение следует.

Крым август 2020. Часть 3. Поселок Коктебель и прогулка до Орджоникидзе.

    Когда мы приехали в Крым, вечером мы пошли на набережную. Катя меня попросила показать ей море.
И мы попали в самый адский адище. Самое пекло.
    Для того, чтобы пройти на пляж в Коктебеле, необходимо пройти мимо нескольких десятков торговых точек. Это магазины, которые продают сувениры, продовольствие, вино. Это различные кафешки, рестораны, закусочные, пивбары. Это пункты продажи экскурсий. И прочий мелкий бизнес. Все это расположено очень плотно, скученно. Примерно как на городском вещевом рынке. А вечером по этим улицам проходят толпы отдыхающих. Тысячи людей движутся туда-сюда, едят, пьют, танцуют, покупают что-либо. Из каждой кафешки вырывается наружу какая-нибудь музыка. На набережной полоса этих кафешек, ресторанов, танцплощадок и магазинчиков растянулась на несколько километров.
     Кате в первый же день Коктебель не понравился. Вечерняя прогулка к морю превратилась в мучительную пытку.
     Вечерний Коктебель хорошо подходит для любителей шумных тусовок, вечеринок, дискотек. Для тех, кто либит выпить пива, вина или чего-нибудь покрепче под музычку. И для тех, кто любит всякую развлекаловку: аттракционы, дельфинарий, катание на лодках и т.п.
     


Далее я расскажу, что интерересного есть в Коктебеле кроме кафешек, магазинчиков и всякой попсовой развлекухи.
[Spoiler (click to open)]

    Если вам не нравится шум и толпы людей, то на набережную Коктебеля нужно ходить в правильное время. А это первая половина дня, до обеда. В это время нет больших толп людей и нет громкой музыки. И можно спокойно пройти по берегу.



Коктебель знаменит тем, что в нём жил художник и поэт Максимилиан Волошин.
На набережной есть дом-музей Волошина и памятник.





    Самая главная природная достопримечательность, которая видна с набережной Коктебеля - это гора Карадаг. На саму гору самостоятельно ходить нельзя. Потому что это заповедник. Но, при желании можно сходить на платную экскурсию по тропе, которая идёт от Биостанции до Коктебеля. Участники экскурсии ходят по тропе обязательно в сопровождении сотрудника заповедника. Стоимость экскурсии 400 или 500 руб. с человека.  Я на данную экскурсию не ходил, т.к. можно было бесплатно и самостоятельно сходить погулять на соседнюю гору Эчки-Даг, которая по многим параметрам аналогична Карадагу.
    А ещё вокруг Карадага можно поплавать на корабле. Стоит это удовольствие 1000 руб. С корабля можно посмотреть на Золотые ворота, которые видны только с моря.


Одна из достопримечательностей Коктебеля - это баба Люда. Она уже много лет продаёт букеты из поебень-травы.
Поебень-трава - это степное растение кермек с мелкими сиреневыми цветами. Бабка придумала легенду, что данная трава поднимает мужскую потенцию (а может и правда поднимает, кто знает). Но, в данном случае важна не сама трава, важно шоу, которое устраивает бабка при продаже букетиков. Клиент садится, бабка его обмахивает букетиком и приговаривает примерно такой набор слов: "Чтобы девки любили, чтобы стоял как каменный, чтобы девушка твоя была довольна, чтобы детки рождались. Чтобы вы не теребили кокосы, чтобы у вас водились бабосы." И тому подобное. У клиента от услышанного набора слов лицо краснеет от смущения.
В интернете есть десятки видеозаписей и сотни фотографий этой женщины с букетами кермека.


Набережная.


    В некоторых местах гуляя по набережной вы не увидите моря. Т.к. слева и справа от пешеходной улицы всё плотно застроено магазинами и закусочными.



    В Коктебеле иногда проходят всякие праздники, музыкальные фестивали. Например, когда мы там были, на набережной 3 дня проходил фестиваль джазовой музыки. Я на фестиваль не ходил, т.к. мне это было не интересно.
    На улицах иногда можно видеть байкеров.

    Ещё Коктебель знаменит тем, что нудистский пляж расположен прямо в черте посёлка. И он ничем не отгорожен. В нескольких метрах от нудистского пляжа слева и справа расположены обычные общественные пляжи для людей в купальниках. А в 50 метрах  расположен какой-то дом отдыха, из окон которого можно увидеть нудистский пляж.
Этот пляж так же как и остальные общественные пляжи оборудован лежаками и зонтиками от солнца.
    Сразу на границе посёлка начинается дикий нудистский пляж. Отдыхающие там живут в своих палатках.

DSCF6513

     Вообще на южном берегу Крыма очень часто можно видеть полностью обнаженных людей. Сначала это шокирует, вызывает смущение. Хочется отвести взгляд, побыстрее проскочить, чтобы не вторгаться в личное пространство этих людей. Потом, когда уже в 20-й или 30-й раз втречаешь по пути обнаженных людей и видишь, что они вообще не смущаются и никак не прячутся, и даже никак не реагируют на проходящих мимо людей, начинаешь привыкать к этому зрелищу и оно уже становится обыденным. Обнаженные люди воспринимаются как обычная часть окружающего ландшафта.

     В северной части Коктебеля есть нетуристическая часть посёлка. Вся инфраструктура для отдыхающих (санатории, дома отдыха, гостиницы и вся торгово-развлекательная инфраструктура) расположена южнее улицы Ленина. Севернее этой улицы расположен обычный посёлок с частными домами и тихими улицами, по которым проходит мало людей.
Там в общем-то нет ничего интересного, обычные коттеджи.
    Мы туда ходили собирать халявную алычу.  Алыча - это разновидность сливы. Она бывает желтая, оранжевая и лиловая. Кислая и кисло-сладкая на вкус. Алычу выращивают в садах. Но очень часто она просто так растёт на улицах посёлков и городов, как у нас в Красноярске растут ранетки. Т.к. эти деревья алычи растут за пределами частных участков, то они ничейные, и мы решили, что можно подойти и нарвать спелых плодов алычи столько, сколько душа пожелает.



А ещё мы ходили гулять на вершину холма под названием Татар-Хабурга, с которого виден  весь посёлок Коктебель, гора Карадаг и гора Узун-Сырт.



     В советское время посёлок Коктебель с 1945 по 1992 год носил название Планерское. В то время проводилась политика детатаризации Крыма. Во времена правления Сталина татарское население массово выселяли из Крыма. И убирали татарские слова из названий географических объектов. Старались по возможности стереть татарское наследие. Так например соседний посёлок Отузы был переименован в Щебетовку, Кизил-Таш в Краснокаменку, Коз переименован в Солнечную Долину. Но, у этих населенных пунктов в 90-е годы так и остались советские названия, более привычные для русскоязычного населения. А Коктебелю вернули историческое название.
    Планерским он назывался из-за того, что рядом с посёлком есть гора, на склонах которой часто возникают восходящие потоки воздуха. И эти потоки удобны для запуска планирующих летательных аппаратов. Поэтому зесь практиковались полёты на дельтапланах с вершин холмов.

        В Коктебеле и во многих других местах (в Щебетовке например) целый день можно было слышать такие звуки: "Уху-урху! Уху-урху! Уху-урху! Уху-урху! Уху-урху! Уху-урху!"  И так каждый день. Сначала мы не понимали, откуда происходят эти звуки. Потом как-то выяснили, что эти звуки произносит голубь, которого называют горлица.
А потом уже я сфотографировал самих горлиц.



     На второй день нашего пребывания в Крыму мы пошли гулять по берегу моря от Коктебеля в сторону Орджоникидзе.
С начала мы прошли через всю набережную Коктебеля там же, где гуляли вечером в первый день. Такого ада там уже не было, как вечером. Утром было немного людей, и не было громкой музыки.

     Когда закончились общественные пляжи и палаточные стоянки, началась тропа по берегу. Это узкая полоса, ограниченная слева холмами из осыпающейся глины, а справа - морской водой.



Холмы выглядят как-то так. Они сложены из непрочного материала, который постепенно размывается редкими осадками.







В море можно иногда увидеть стаи водоплавающих птиц.


Вот так выглядят бакланы. Это те самые птицы, про которых придумывают всякие фразы типа "Щёлкающий клювом баклан пролетает мимо кормовой базы."   или "В стае бакланов клювом не щелкают."



      Примерно через 1,5-2,0 километра тропа по берегу упирается в скальный прижим, который можно обойти только поднявшись на холм. Под холмом расположена Мёртвая бухта.  В этой бухте купаться не очень удобно. Есть дикие пляжи, но ими мало кто пользуется. Вода в Мёртвой бухте мутная от глины, которая вымывается с холмов. В воде много гниющих водорослей, которые волнами выносятся на берег. А дно бухты мелкое и каменистое. Приходится долго и далеко идти от берега (20-30 метров), чтобы зайти в воду хотябы по пояс.

    На краю Мёртвой бухты расположен мыс Хамелеон. Он сложен полностью из глины, которая размывается волнами и постепенно осыпается в море. По гребню этого мыса есть тропа. Мы по ней прошли примерно до середины мыса. К краям там подходить нельзя, т.к. непрочный карниз из глины может осыпаться под тяжестью тела.



Вид на Мертвую бухту с мыса Хамелеон.



      После мыса Хамелеон идёт Тихая бухта. Там расположен организованный кемпинг со стоянкой для автомобилей. На пляже есть туалетные кабинки.   Это промежуточный вариант между городским пляжем и полностью диким пляжем.
В Тихой бухте в отличие от Коктебеля на пляже меньше плотность населения. Люди сюда приезжают на автомобилях, либо доходят пешком.
     Пляж состоит из мелкого песка. Мне такие пляжи не нравятся. Песок набивается в кроссовки, когда идёшь по пляжу, и ноги на 1-2 сантиметра проваливаются в песок при каждом шаге. А если там купаться, то потом песок прилипает к мокрому телу. И его не отваливается, пока тело полностью не высохнет.
     Мне нравятся галечные пляжи. А в окрестностях Коктебеля таких пляжей нет.
В Тихой бухте вода тоже мутная около берега. Это хорошо видно, если смотреть сверху с мыса на море.
Про самые лучшие места для купания, которые мне очень понравились, я расскажу в следующих постах.

DSCF6539

После Тихой бухты опять начинаются скальные прижимы и большие камни на берегу моря.






Мы снова обходим скальные прижимы по холмам. С вершин холмов там уже виден посёлок Орджоникидзе.



Интересные ланшафты продолжают впечатлять воображение.


Не знаю, кому как, но мне такое нравится. В этих склонах есть что-то завораживающее.


Посередине склона набита тропа, по которой мы пошли дальше к следующим бухтам. Вокруг всё сухое, как в пустыне. Растения встречаются редко.


Нам часто попадалось растение с зелёными плодами. Внутри этих плодов была липкая мякоть красного цета с маленькими коричневыми семеными. На вкус я не стал пробовать, т.к. запах мякоти не вызывал аппетита. Но, муравьи ползают по раскрывшимся плодам. Видимо мякоть всё же сладкая и питательная.
DSCF6599

DSCF6598

Потом в интернете я прочитал, что это каперсник.

     Перед посёлком Орджоникидзе есть несколько маленьких бухточек. В этих бухтах расположены нудистские пляжи.  По тропам между бухтами иногда проходят мимо голые мужики. В первый день мы ещё к такому не привыкли. Было неприятно видеть на тропе мужика с отвисающим половым органом. (Ладно, если бы там молодые красивые девушки гуляли. Ещё было бы приятно посмотреть. Но, к сожалению, на этих пляжах голых мужиков было в разы больше, чем обнаженных девушек.)

На подходе к посёлку граница нудистского пляжа была обозначена надписями на камнях.





В самом посёлке Орджоникидзе набережная выглядит совсем скучно.


   Орджоникидзе - это тихий, мало кому известный курортный посёлок городского типа. Он расположен на мысе Киик-Атлама. В советское время это был секретный закрытый посёлок. Рядом с этим посёлком на мысе расположен завод "Гидроприбор", на котором производились торпеды. На другой стороне мыса расположена Двухякорная бухта.
     Сейчас сам посёлок открыт. В посёлке делать особо нечего. В Орджоникидзе нет толп людей, нет шумных вечеринок на набережной, нет громкой музыки. Мало кафешек и ресторанов. С внешним миром посёлок связывает автомобильная дорога, по которой ходит автобус из Феодосии.



Посёлок назван в честь грузинского революционера большевика Григория Орджоникидзе (партийное прозвище Серго).



    В посёлке мы пробыли совсем недолго. Мы не стали искать автобусную остановку и пошли по дороге пешком. Дорога идет в Феодосию. Но, после выхода из посёлка там есть сворот, который ведёт в Коктебель.  Мы свернули в сторону Коктебеля. Прошли немного по дороге. До Коктебеля оставалось около 10 километров. Но, был уже ранний вечер. Мы устали. И было жарко на дороге. Идти было тяжело. И я предложил добираться автостопом.  Машины проносятся быстро. Мимо нас прошло несколько десятков автомобилей. Но, в какой-то момент повезло. Один водитель остановился и подобрал нас. И довёз нас до автостанции на улице Ленина.
    Далее мы пошли в магазин закупать воду. Ещё зашли на рынок и я купил персиков. А потом уже пошли домой.

   Хочу написать отдельное замечание про воду. В Крыму существенная проблема с пистьевой водой. На южном берегу Крыма очень редко выпадают осадки. Большую часть времени стоит сухая солнечная погода. Дожди идут один день в 2-3 недели. Да и то это бывает кратковременный дождь, который не успевает основательно промочить землю. Капли дождя полностью высыхают на земле через полчаса после окончания дождя. Поэтому там нет рек. Есть только небольшие пруды с мутной водой, в которой растут зеленые водоросли и размножаются комары. И кое-где встречаются небольшие ручьи с такой же мутной водой. Обозначенные на карте родники в августе все пересохшие. Из них ничего не течет. Есть артезианская вода в толще земли, которую поднимают на поверхность с помощью скважин. Но, она тоже плохо подходит для питья. Т.к. в ней большое содержание различных солей. После кипячения пить можно, стенки чайника быстро обрастают коркой из солей кальция и магния. Но, кипячение полностью соли не убирает из воды. Чай, заваренный из водопроводной воды не вкусный. Какое-то противное пойло.
    С начала мы покупали фруктовые нектары в литровых картонных коробках. Но, поняли, что так мы быстро разоримся. Фруктовые нектары стоили 60-65 рублей за литр. А в сутки нам нужно было примерно 2 литра питьевой воды на человека. Это не считая чая на завтрак и ужин. Газ.вода и квас в литровых и 1,5-литровых бутылках стоили 55-60 руб.
   Через несколько дней мы нашли более менее экономный вариант добывания питьевой воды. Мы стали покупать 6-литровые бутыли с питьевой водой по цене 65-70 рублей за 6 литров. Я из этой воды стал заваривать чай по утрам и вечерам и заливал эту воду в литровую бутылку для питья во время прогулок. Чтобы вода была вкусная, я добавлял в неё сахар и выжатый сок из лимона.

      На следующий день у нас была запланирована культурная программа: картинная галерея, музей, городские парки.
Но, об этом в следующих постах.

Продолжение следует.

Крым август 2020. Часть 2. Где мы жили и что делали в Крыму.

      DSCF7533


     В 2016 году я уже рассказывал про свои общие впечатления о Крыме. Если вам интересно, можете почитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/11970.html

     Расскажу немного о том, что изменилось за прошедшие 4 года.
И вкратце расскажу о том, что я посмотрел и где побывал в 2020 году.

[Spoiler (click to open)]

     Первое изменение, которое я обнаружил, это новый аэропорт. В первой части рассказа я уже говорил, что вышел из аэропорта и не понял, куда я попал. Потом узнал, что построен новый аэропорт в другом месте.

Было в 2016 году:


Стало в 2020 году:


Хуже стало или лучше, ничего не могу про это сказать.

      Второе существенное и важное для туристов изменение, которое произошло за 4 года - это повсеместное внедрение оплаты банковскими картами. В 2016 году для поездки в Крым нужно было брать с собой наличные деньги на всю сумму, которую вы планировали потратить в Крыму. Либо искать банкомат. (В крупных курортных поселках и в городах работающие банкоматы были в 2016 году. Российские банковские карты принимались. Но, возможно для каких-то карт была комиссия за снятие наличных. Я не проверял, так что про комиссию ничего сказать не могу. Я в 2016 году ходил с наличными)
     В 2020 году банковские карты принимаются практически везде, за редким исключением. Можно картой оплатить проезд в троллейбусе, купить билеты на междугородний автобус, купить билет в картинной галерее Айвазовского и совершить покупки почти во всех магазинах. Наличными я оплатил проживание в огороде. Хотя, возможно, у дедушки была банковская карта, и можно было оплатить переводом с карты на карту. Но, я не стал спрашивать. Все равно куда-то нужно было девать наличные, которые я с собой привез. Наличными я рассчитывался на рынке с продавцами-частниками за фрукты и овощи. Проезд в местных автобусах (Феодосия - Коктебель - Щебетовка - Биостанция) пока что можно оплатить только наличными. Ну ещё я платил наличными в музее Древностей в Феодосии и в Литературном музее в Старом Крыму.
     Все безналичные платежи в Крыму обслуживает банк РНКБ, других банков я не заметил в тех местах, где побывал. Может быть есть и другие банки, но я видел только РНКБ.
    По информации от продавцов в магазинах в Крыму до сих пор есть проблема с монетами. Их мало на полуострове. И монет не хватает. Часто нечем давать сдачу. НО! Теперь для тех, кто приехал с банковской картой, это уже не проблема.
Удобно. Приложил карту к терминалу на кассе и никакой возни с банкнотами и монетами.

   Ещё я заметил, что в Крыму почти полностью исчез украинский язык. В 2016 году было много надписей на украинском языке: рекламные плакаты, надписи на фасадах магазинов и учреждений, адресные таблички и т.д. За 4 года всё это поубирали. Изредка можно заметить украинский язык в таких местах, на которые никто не обращает внимание, например,
в автобусе инструкция о том, как разбить стекло молотком в случае аварии, если невозможно выйти через дверь.

   Больше никаких изменений я не заметил. Всё остальное осталось на своих местах, как было в 2016 году.

   Цены на продовольствие в Крыму всё так же выше на 30-40%, чем в Красноярске. Хотя, появился Керченский мост, по которому могут завозить товары автомобилями с материковой части России.
   Цены на фрукты там такие же как в Красноярске. Не смотря на то, что в Крыму почти все фрукты местные, а в Красноярске всё привозное. Персики 100, 120, 150 рублей за килограмм, виноград 100-120 рублей за невкусные сорта, 150 рублей за вкусные.  Когда я вернулся в Красноярск, я обратил внимание, что персики и виноград стоят столько же.
НО! В Крыму все фрукты свежие. Персики спелые, они созрели прямо на дереве, их не везли зелёными. Сочные, ароматные.   Если вы будете в Крыму в августе-сентябре, попробуйте персики, не пожалеете.






   С сотовой связью в Крыму ситуация примерно такая же как и в 2016 году: роуминг.
Мне на Теле 2 пришла СМС такого содержания: звонки на номера России 3 руб/мин., СМС 3 руб./шт., интернет 3 руб./Мб.
  Поговорить с родственниками 3-5 минут ещё можно, 9-15 рублей за разговор - это не такие большие деньги.  А вот если забыть отключить передачу данных на смартфоне, то можно быстро и незаметно без какой-либо пользы потратить несколько сотен рублей и увести баланс на телефонном счете в минус.
   Я не стал покупать местную сим-карту, чтобы попользоваться мобильным интернетом 2 недели, а потом её выкинуть.
Интернетом я пользовался только по утрам и вечерам, т.к. в огороде был бесплатный вайфай, который был включен в стоимость аренды жилья.

   Кстати, про коронавирус.  Я не знаю, что здесь было весной и в начале лета. Скорее всего был режим самоизоляции как и по всем другим местам в России, закрытие курортов, отсутствие отдыхающих, соблюдение дистанции и масочный режим для местного населения.
   НО! В августе практически никаких изменений в связи с коронавирусом я не заметил. Маски заставляли надеть только в картинной галерее Айвазовского. Ещё я видел людей в масках в аэропорту. Но, сотрудники аэропорта никого насильно не заставляли носить маску. Было много людей без масок.
      ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ МЕСТАХ ВО ВСЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОТ ФЕОДОСИИ ДО НОВОГО СВЕТА МАСКИ НИТО НЕ НОСИЛ. Редко можно было заметить в автобусе какую-нибудь местную бабушку в маске.
      На коронавирус все забили. Никто не носил маски. Никто не соблюдал дистанцию в 1,5 метра. В магазинах я не замечал какие-либо перегородки из полиэтиленовой пленки между продавцами и покупателями. Никаких флаконов с антисептиками нигде не было. Даже в литературном музее в Старом Крыму сами сотрудники ходили без масок и посетителям ничего не говорили про маски.
     Я маску надевал только 2 раза: 1. в картинной галерее Айвазовского, 2. когда входил в самолёт.




    Одно из существенных последствий коронавируса для Крыма - это сдвиг начала туристического сезона на 1 месяц. Свободное посещение Крыма было разрешено только во второй половине июня. А в обычные годы поток отдыхающих начинался в мае. Но, зато когда Крым был открыт для всех жителей России, он получил огромное преимущество по сравнению с заграничными морскими курортами. Турция, побережье Средиземного моря, Таиланд и т.д. - всё это было закрыто летом 2020 года. И при отсутствии выбора любителям пляжного отдыха пришлось ехать либо в Краснодарский край (Сочи, Анапа), либо в Крым.

    В прошлый раз я был в Крыму в первой половине августа. Температура воздуха стабильно дежалась на уровне 35-36 градусов днём, и любой ветерок не охлаждал, а только нагревал тело.
    В этот раз во второй половине августа было уже не так жарко. Температура воздуха была примерно 30-32 гр.С днем. И 2 раза за 2 недели прошел дождь. В пасмурную погоду температура была 24-25 гр.С.
Всё равно было жарко ходить по дорогам и тропам. Но, уже не приходилось сильно потеть в футболке и шортах. И любой ветерок на вершине холма приносил облегчение. За 2 недели отдыха в Крыму тело сильно загорело. И приобрело цвет молочного шоколада.

DSCF7714

     Мы ночевали в Коктебеле. Мы арендовали домик в том же самом огороде, что и в 2016 году.
Это наверное самое дешевое место, где можно было снять жильё на время отдыха в Крыму. Мы вдвоём за 2-местный домик платили 400 рублей в сутки (по 200 руб с человека).
     Могу прорекламировать это место, если вы вдруг захотите в будущем поехать в Крым.
Адрес: пос. Коктебель, ул.Шершнева 33.  Тел. +79780010651.  fedorov-1939@mail.ru
     Это небольшой земельный участок. На участке растет несколько фруктовых деревьев (алыча, инжир, грецкий орех, шелковица, айва), кизил, розовые кусты, гибискус и некоторые цветы, название которых я не знаю. На участке есть несколько летних домиков, которые сдаются отдыхающим, общая кухня с газовой плитой, холодильником и посудой, колодец с водой для технических целей, водопровод с питьевой водой, сельский туалет, душевая кабинка.
     Для любителей комфортного отдыха (гостиница, санаторий) такой вариант конечно не подойдёт. Но, для неприхотливых людей, которые чувствуют себя вполне комфортно в сельской местности, такой вариант вполне подойдёт.
    Хозяин садового участка - Фёдоров Константин Евгеньевич, интеллигентный дедушка. Вежливый, заботливый.
Судя по ценам на проживание для него сдача жилья - это не бизнес, а небольшая прибавка к пенсии. Я подозреваю, что существенная часть выручки от сдачи домиков в аренду уходит на всякие эксплуатационные расходы: коммунальные платежи за водопровод и за земельный участок, электроэнергия, интернет, газ для кухни, туалетная бумага, откачка септика из туалета, стирка постельного белья, мелкий ремонт и т.д.













Внутри домика есть кровати, тумбочка, зеркало, розетка, лампочка, вешалка для одежды.


     Единственное, что меня напрягало и не нравилось - это запах в туалете. Кто пользовался в своей жизни сельским туалетом, тот поймёт.
     Но, хочу заметить, что запах туалета присутствует на всех улицах Коктебеля. И не только Коктебеля. Во всех курортных посёлках на южном берегу Крыма на улицах пахнет туалетом.   Я подозреваю, что нормальный, привычный для городских жителей туалет с унитазом, с водопроводной водой для слива и канализационной трубой там есть только в гостиницах и санаториях с ценой проживания выше тысячи рублей в сутки.
    Дело в том, что в большинстве населенных пунктов в Крыму нет централизованной канализации и очистных сооружений.
В летний сезон в посёлки приезжают тысячи людей. И все эти тысячи людей каждый день справляют нужду. Отходы жизнедеятельности людей накапливаются в выгребных ямах. Хозяева садовых участков и отелей периодически заказывают откачку септика. На улицах курортных посёлков можно часто видеть автомобили с серыми цистернами, на которых обычно написан номер телефона.
     Когда я ходил по улицам этих посёлков, я думал: "А ведь когда-то много сотен лет подряд примерно такой же запах стоял во всех европейских городах до того, как появились центральная канализация и очистные сооружения."

В этой поездке я во многих местах побывал второй раз. Т.к. я хотел показать эти места Кате. Но, было несколько новых мест, в которых я не был во время первой поездки.
    В этой поездке мы побывали в следующих местах:
 - Прошли пешком по берегу от Коктебеля до Орджоникидзе, побывале на мысе Хамелеон,
 - Посетили картинную галерею Айвазовского и музей древностей в Феодосии, залезли на стену генуэзской крепости,
 - Съездили в посёлок Новый Свет, прошлись по тропе Голицына, сходили на мыс Капчик, поднялись на вершину Космоса и спустились по лестнице Тавров,
 - Посмотрели небольшой ботанический сад на Биостанции, прошлись по берегу до пос.Курортного,
 - Сходили от пос.Щебетовка на горный хребет Эчки-Даг и спустились в Лисью Бухту,
 - Прогулялись на мыс Меганом по берегу и поднялись на гору Меганом,
 - Прошлись по городу Судак, посмотрели генуэзскую крепость и прошли по берегу от Судака до Нового Света,
 - Съездили в город Старый Крым, посетили кладбище, мечеть Бейбарса, Литературный музей, погуляли по лесу и зашли в армянский монастырь Сурб-Хач,
 - Съездили в пос.Краснокаменка, прошлись по лесу, забрались на вершину горы и посмотрели со стороны на действующий мужской монастырь Кизил-Таш.
 - прогулялись по лесу к Водяной балке от посёлка Щебетовка,
 - походили по холмам севернее посёлка Коктебель, полазили по кладбищу.
 - прогулялись от Феодосии до Орджоникидзе через гору. А потом пешком дошли до Коктебеля.

Ну и конечно же мы много раз купались в море.
А также наблюдали за крабами, фотографировали виноградных улиток, общались с кошками, рассматривали медуз,
фотографировали богомолов, собирали алычу, лазили по скалам, ели виноград и ежевику, кормили чаек.

По мере возможности буду писать посты с фотографиями по своим похождениям в Крыму.






















В следующих постах будет более подробное описание тех мест, которые мы посетили и много фотографий.

Продолжение следует.

Крым август 2020. Часть 1. Дорога.

У меня добрались руки  до описания поездки в Крым.
Будет серия постов про эту поездку. Фотографий очень много. И рассказать можно много о чем.
Тот объем информации и впечатлений, который был получен за 15 дней в Крыму, за 1 присест рассказать не получится.

В этой части я расскажу о том, как мы с Катей добирались до Крыма. И как вообще так получилось что мы туда поехали.





[Spoiler (click to open)]

   Вообще, в этом году я и Катя планировали поехать в Киргизию. Мы хотели сходить в горы рядом с Бишкеком. Например, посетить национальный парк Ала-Арча. А потом несколько дней поездить по берегу озера Иссык-Куль, искупаться и посмотреть местные достопримечательности.
     Я еще в декабре стал следить, когда на сайте киргизской авиакомпании откроется продажа билетов на июль. И в начале февраля мы купили билеты на самолёт до Бишкека и обратно, прямой рейс из Красноярска. С нами ещё изъявили желание

поехать мои походные друзья Костя и Настя. Они тоже купили билеты.
    А потом вы сами знаете, что случилось. Весной до России и до Киргизии добрался коронавирус Ковид 19. С целью борьбы с эпидемией почти во всём мире позакрывали границы, ввели всякие ограничения на перемещение людей.
   Наша поездка в Киргизию оказалась под большим вопросом. До поездки оставалось ещё несколько месяцев. Но, никто не мог точно сказать, когда закончатся все эти ограничения, и что будет летом. Официально режим самоизоляции в Росии был введен с начала на 1 неделю в конце марта. Потом этот режим был продлен на весь апрель. Потом продлен на май.
Правительство Киргизии запретило въезд на территорию своего государства неграждан Киргизии до середины мая. Но, не было никакой гарантии, что этот запрет не будет продлён летом.
    Сдать билеты за полную стоимость весной было невозможно. Т.к. рейсы на июль весной официально ещё не были отменены, то у нас не было юридических оснований потребовать назад полную сумму, уплаченную за билеты. Оставалось ждать либо отмены ограничений на полёты, либо отмены рейса (и тогда подавать заявление на возврат денег). Либо делать частичный возврат денег. По правилам авиакомпании при возврате билета по инициативе клиента авиакомпания возвращает не полную стоимость билета, а удерживает сумму, эквивалентную 20 евро за каждый билет. Туда и обратно получается уже 20*2=40 евро с человека.
    Билеты туда и обратно стоили 22240 руб. Комиссия за возврат 2800 руб.
    Первым не выдержал Костя. Он вернул деньги за билет за минусом комиссии. Потом отказалась от поездки Настя.
А потом не выдержали мы с Катей. Не стали дожидаться июля. Сдали билеты за вычетом комиссии.
Можно было конечно подождать, когда официально продлят закрытие границ на лето и тогда сдавать.
Но, в интернете в новостях часто попадалась информация о том, что многие авиакомпании не возвращали стоимость неиспользованных билетов, а объявляли эти билеты ваучерами, которыми можно будет оплатить будущую поездку когда-нибудь, когда ограничения будут сняты. И мы решили, что лучше сейчас получить часть денег, чем не получить их вообще и при этом никуда не улететь летом.
      Итого. В конце мая июльская поездка в Киргизию у нас полностью отменилась.
      Наступило лето. Все заграничные поездки закрыты на неопределённый срок. Но, стала поступать информация о том, что постепенно снимаются ограничения на поездки внутри страны.
     И я подумал: "А не поехать ли нам в Крым?"
Я стал изучать цены на билеты на разные даты. В первые дни, когда были сняты ограничения, во второй половине июня можно было слетать в Крым туда и обратно за 9-12 тыс. руб с человека. На июль в отдельные даты цены были в районе 13-14 тыс. руб. (Для сравнения: до коронакризиса в летний сезон 2016-2019 годов цены на поездку из Красноярска в Симферополь и обратно находились на уровне 28-35 тыс.руб.) А тут такая халява свалилась.
     С начала я протупил 2-3 дня. И супердешевые билеты по 9-12 тысяч рублей исчезли из продажи. Ну, во-первых я никуда не планировал ехать в июне. У меня и у Кати отпуска были запланированы на июль и август. Во-вторых, в июне были опасения: вот прилетим мы в Симферополь, а вдруг нас не выпустят из аэропорта и заставят сидеть в гостинице 2 недели на карантине?
     В июле я не решился ехать в Крым, потому что в это время там очень жарко. Ну, просто капец как жарко. 40 градусов в середине дня. Это тяжело.
     Поэтому я решил в июле сходить в поход на Ергаки, а в августе поехать в Крым.
     Я стал снова просматривать цены на билеты. И так сложилось по ценам, что дешево было туда поехать 15 августа, а обратно 30 августа. И у нас было в запасе 2 недели на отдых в Крыму между перелётами на самолёте.
     Кроме того, во второй половине августа уже должно было быть не так жарко, как в середине лета.
     Решено! Я купил билеты за 15280 руб. туда и обратно. (В 2016 году я за такую же поездку отдал около 22 тыс. руб., но покупал билеты сильно заранее, аж в марте)

     В конце июля мы побывали на Ергаках. Там мы очень сильно промокли под дождём и устали. Мне хотелось тепла, солнца и батонского отдыха на пляже.
    И я через неделю после Ергаков поехал в Крым, чтобы отогреваться.
    У меня это была вторая поездка. А Катя первый раз ехала в Крым. И первый раз в своей жизни собиралась полететь на самолёте.

     Как только купил билеты, я сразу позвонил хозяину огорода, в котором я арендовал домик в 2016 году. И забронировал по телефону домик на 15-30 августа.  Забегая вперед скажу, что это самое дешевое жильё, какое я только смог найти в Крыму через интернет. Но, об условиях проживания я расскажу в следующих постах.

    Я взял свой обычный походный рюкзак на 80 литров. И стал собирать вещи, которые мне могли понадобиться в Крыму.
Во-первых, я взял внутреннюю палатку от своей походной платки. Её я планировал ставить внутри домика над кроватью, чтобы внутри палатки спасаться ночью от комаров. (Что за бред? Ставить палатку над кроватью???) Тент от палатки я не брал, т.к. ночевать где-либо за пределами огорода я не планировал.
Во-вторых, я взял туристический коврик, чтобы удобно было лежать на пляже. Вот эти 2 вещи у меня заняли 70% объема рюкзака.
Ещё я взял с собой немного пакетиков с крупой, макаронами, сахаром, 2 банки тушенки, несколько банок паштетов, пакетик с конфетами, 2 тюбика с аджикой. Это запас еды на первое время, чтобы в первые дни сразу не идти в магазин за едой. А вот чайные пакетики я забыл взять.
    Ну ещё взял с собой одежду для жаркой погоды (футболки, шорты), удлинитель с розетками, зарядные устройства для смартфонов и батареек, тапочки, полотенце.
    У Кати всё необходимое для поездки поместилось в 30-литровый рюкзак.
По нашим билетам можно было без дополнительной оплаты провезти до 10 кг на человека в багаже и до 5 кг в ручной клади. При заполнении рюкзаков вещами, я взвешивал каждый рюкзак, чтобы не превысить норму по массе.

    В пятницу вечером мы выехали на автобусе до аэропорта. Я принципиально не беру такси там, где есть общественный транспорт. Не люблю переплачивать.
    Мы выехали из дома примерно в 21 час и сколько-то минут. Потому что в это время ещё ходят городские автобусы. Около 2 часов мы просидели на автовокзале. Наш автобус до аэропорта отправлялся в полночь.
    В автобусе было всего 3 пассажира: мы вдвоём и ещё какой-то мужчина.

    В аэропорту нас встречали сотрудники на входном контроле. У них лица были закрыты пластиковыми прозрачными щитками для защиты от коронавируса.  Мы поставили рюкзаки на рентгеновский аппарат для досмотра вещей. Все металлические предметы (ключи, монеты, телефоны, фотоаппарат) сложили в пластиковую коробку. А сами прошли через рамку. После досмотра можно было идти в зал ожидания и там ждать, когда начнется регистрация на рейс.
     Регистрация должна была начаться примерно в 4 утра, а сам вылет был примерно в 5:30. А время было примерно 1 час ночи. Можно было 3 часа поспать.
     Но, фиг там! Не всё так просто. В зале ожидания стоят сиденья с подлокотниками! Людей в зале ожидания мало. Свободных мест много. Казалось бы, что мешает лечь на сиденья и полежать? Но, там металлические подлокотники!
Сидящим людям эти подлокотники нафиг не нужны. По моему мнению они только мешаются. Зато при наличии свободных мест лежать на этих сидениях не получится.
    Политика руководства аэропорта: хочешь поспать - иди в гостиницу и плати деньги!
(Кстати, в 2016 году сидения в аэропорту были другие. Я спокойно полежал на сидениях перед утренним полётом)
     Я постелил на пол коврик. Положил на пол рюкзак. И разлегся как бомж. Без коврика на полу спать нельзя было, т.к. пол холодный.    Комфортно поспать не получилось. Но, немного полежал с закрытыми глазами до начала регистрации.

     А ещё я заметил, что в зале ожидания в красноярском аэропорту вообще нет розеток. Есть только платные автоматы для зарядки телефонов. Мелочная жадность руководства аэропрта.


       В аэропорту есть буфеты, магазинчики и рестораны. Но, цены там просто космические. Всё очень дорого. Поэтому еду мы взяли с собой. Решили, что в аэропорту мы ничего покупать не будем.
Мы с собой брали бутерброды на перекус, шоколадные батончики и бутылки с водой. Первые 2 бутерброда мы съели перед регистрацией. Бутылки с остатками воды сложили в рюкзаки. С собой в самолёт их проносить нельзя. Я с собой в ручную кладь взял шоколадные батончики. А Катя была ответственная за бутерброды.


   В 4 часа пошли регистрироваться и сдавать багаж.  Перед нами была длинная очередь. В соседней очереди стояла группа людей в военной форме, которая сдавала огромную кучу багажа.
Перед нами стояли две чернокожие девушки из Африки. И их провожали чернокожие парни. Девушки разговаривали на французском языке. Когда подошла их очередь, они поставили чемоданы на весы. И оказалось, что их чемоданы слишком тяжелые. Сотрудница аэропорта скзала, что нужно доплачивать за перевес. Но, по-русски девушки разговаривали очень плохо. Они толком не могли понять, куда нужно идти, чтобы заплатить за перевес. А доплачивать нужно было на кассе. В итоге сотрудница стойки регистрации пошла с ними и отвела их к кассе.
    У нас все было четко. Мы предъявили паспорта. Поставили рюкзаки на весы. Перевеса нет. Всё ок. К рюкзакам прилепили бумажные бирки со штрих-кодом. Рюкзаки наши уехали по транспортерной ленте куда-то в грузовое отделение. А мы получили посадочные талоны и пошли в зону досмотра.
    После зоны досмотра путь в зал ожидания в "чистой" зоне аэропорта проходит прямо через магазин.  Да-да, прямо через магазин! Не знаю, кто до этого додумался, кто такое вообще согласовал. Но, путь проходит по узкому коридору, который делает зигзаг в виде английской буквы S. И с каждой стороны на этом пути стоят витрины с товарами. Кто-то рассчитывал, что такой трюк поможет увеличить продажи? Или это очередная жадность руководства аэропорта: сдать в аренду любой свободный участок аэропорта, чтобы заработать больше денег. Чтобы территория прохода приносила доход, туда воткнули магазин, а в договоре аренды наверное указали всю площадь коридора, по которому люди проходят от пункта контроля до зала ожидания.
     В "чистой" зоне стояли такие же сидения, на которых невозможно лежать.  Точно так же не было бесплатных розеток, но стояли автоматы для зарядки телефонов. Было много торговых точек. Чтобы убить время, можно было ходить по торговым рядам как по музею, разглядывать товары. Там продавались всякие сувениры, ювелирные изделия, алкогольные напитки, аксессуары к сотовым телефонам, продовольственные товары. Я увидел рыбный магазин, в котором продавалась продукция с рыбообрабатывающего завода, на котором я работаю: копченая рыба и баночки с сугудаем. Цены примерно в 2-2,5 раза выше закупочных оптовых.

В "чистой" зоне я уже не спал, а Катя постелила коврик-самонадувастик и немного полежала на полу.
DSCF6458

    Объявили посадку. И мы пошли к выходу. К самолёту нас подвезли на автобусе. А в сам самолёт мы заходили по трапу.
На входе в самолет нынче стюардессы всем пассажирам опрыскивают руки какой-то спиртосодержащей жидкостью для дезинфекции и выдают пакетик с бумажной салфеткой, пропитанной спиртом.
    Нам достались места в соседних рядах, Катя сидела позади меня. В самолёте сидеть очень тесно, ноги никуда не вытянуть. Я был зажат со всех сторон.

    Мы летели самолётом авиакомпании Уральские Авиалинии. С пересадкой в Екатеринбурге, аэропорт Кольцово.
Во время перелёта до Екатеринбурга в самолёте раздавали только воду в бужных стаканчиках. Еда в стоимость билета не включена. (А в 2016 году во время перелёта до Москвы кормили обедом).



    В аэропорту Кольцово установлена труба, которая подсоединяется к самолёту. По этой трубе пассажиры из самолёта сразу же попадают в здание аэропорта. В Красноярске я такого не видел. Но, во многих других аэропортах сейчас установлены такие штуковины.
    В здании аэропорта выйдя из трубы мы прошли по корридору и зашли в отдел с вывеской "транзит", и оттуда после прохождения контроля сразу попали в "чистую" зону.
     



   В Екатеринбурге зал ожидания оказался более уютным. Там были сидения, на которых можно лежать. И были розетки. Можно было заряжать смартфон.
    Я захотел есть. И тут оказалось, что Катя оставшиеся бутерброды в Красноярске сдала в багаж в рюкзаке. А багаж мы получим только в Симферополе.  У нас были только 2 шоколадных батончика.  Я прошелся по залу ожидания, посмотрел цены в магазинах. Самое дешевое, что я нашел, это пакетик с печеньем за 120 рублей. Ну, что делать, пришлось купить. В общем, в Екатеринбурге во время ожидания второго самолёта мы ели шоколадные батончики с печеньем вместо запланированных бутербродов с сыром и колбасой.
     Объявили посадку. И вскоре мы снова оказались в самолёте.  В этом самолёте, который летел из Екатеринбурга в Симферополь, оказалось несколько свободных мест: 2 или 3 ряда сидений полностью свободны. Мы с Катей после взлёта пересели к окошку.  Самолёт летит намного выше облаков, над нами чистое голубое небо. А под самолётом сплошная пелена облаков загораживает землю.
     Когда уже летели над Крымом, небо было полностью чистое. И было всё видно на земле. И я с радостью узнавал и показывал Кате разные участки Крыма: "О, смотри, там Керчь, а вот сейчас мы пролетаем над южным побережьем, где-то там Феодосия и Судак. А вооон там Алушта! О, вот крымские горы, Ай-Петри. О, мы уже подлетаем к Симферополю."


Во время полёта в Симферополь в самолёте разносили чай. К чаю давали пакетик сахара и маленький маффин. Уже чуть-чуть лучше, чем стакан простой воды.



Я обратил внимание, что при посадке самолёта уши не закладывало. Вот вообще не ощутил такой проблемы. Никакого дискомфорта в ушах не было. Может быть в современных самолётах более качественно поддерживается постоянное давление воздуха, такое же как над поверхностбю земли.

Самолёт приземлился. И мы пошли получать багаж. Потом мы вышли из аэропорта. И я совсем не узнал местность.
Вокруг всё по-другому. Совсем не так, как это было в 2016 году. Я ничего не понимаю. Не знаю куда нужно идти.
Так, а где же троллейбусная остановка? Что-то я не вижу троллейбусных проводов.  Где вообще я оказался?

Мы прошлись по кругу, ничего не нашли. Вернулись к выходу из аэропорта. Спросили у прохожих. Оказалось, что остановка прямо напротив выхода. Но, где троллейбусные провода?

На остановке стоял добрый дяденька. Он всем подсказывал, объяснял: куда идти, на какой троллейбус садиться.
 - Вы в Коктебель? Тогда вам нужно ехать до автовокзала, который расположен рядом с ЖД Вокзалом. Стойте здесь на остановке. Вам нужен троллейбус номер 20. Он скоро подойдёт.  Где провода? А нет тут проводов. Троллейбусы тут ходят на аккумуляторах.

Потом уже в интернете я прочитал, что несколько лет назад в Симферополе построили новый аэропорт недалеко от старого. И этот новый аэропорт ввели в эксплуатацию уже после того, как я побывал в Крыму в 2016 году.
А вот троллейбусные провода до нового аэропорта не протянули.


И вскоре действительно подошел троллейбус номер 20. Мы сели в троллейбус. Проезд стоит 17 рублей. (это единственное, что стоит дешево в Крыму!) Оплата банковской картой. Удивительно. Прогоресс по сравнению с 2016 годом.
 В центре города уже были провода.



На автостанции мы пошли к кассе и купили билеты на автобус до Коктебеля. Снова не понадобились наличные. На кассе принимают банковские карты.


Площадка с автобусами с какой-то целью огорожена со всех сторон забором. Вот зачем он там нужен?  Защита от террористов что-ли?  Как же любят у нас всё огораживать заборами.


    Автобус сначала долго петлял по городу. Наверное около часа прошло, прежде чем автобус выбрался из города. На дорогах пробки, всё забито автомобилями.
   А потом мы ехали по дороге в сельской местности. Из окна были видны многочисленные поселки, через которые проходила дорога. И крымские степи.
   Автобус сначала зашел в Феодосию. Потом развернулся и пошел в Коетебель.
В Коктебеле мне было всё знакомо на центральной улице. И я знал куда нужно идти. Мы быстро прошли до нужного огорода. И там нас встретил знакомый мне дедушка Константин Евгеньевич, который сдаёт жильё приезжим отдыхающим.

Это был самый длинный день. Больше суток мы почти не спали, плохо питались. И проделали длинный путь от квартиры в Красноярске до огорода в Коктебеле.

Вечером я повел Катю, чтобы показать море и набережную Коктебеля.  И мы попали в самый адский адище. Это вечерний Коктебель.



Но, про Коктебель я расскажу в следующем посте.



Про мою предыдущую поездку в Крым можно почитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/11638.html
Там был рассказ из нескольких постов, который начинался с этого поста.


Продолжение следует.

Ергаки июль 2020. Часть 4. Зуб Дракона и дождь, дождь, дождь, дождь.

Окончание.

Предыдущие части рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/20226.html
https://ski-traveller.livejournal.com/20718.html
https://ski-traveller.livejournal.com/20911.html

Это был 6-й день похода. У нас по плану радиальный выход на Зуб Дракона.



Утром дождя не было и мы пошли выполнять намеченный план.



[Spoiler (click to open)]



   Вообще путь на Зуб Дракона - это не легкий маршрут.  Чтобы дойти до Зуба, нужно преодолеть большой завал из камней.
Но, к счастью, там весь путь тщательно размечен. По всему пути на камнях нарисованы метки: две белых полоски и одна голубая. Метки нарисованы очень часто. И видны со всех сторон.
   Чтобы пройти к Зубу, не нужно ничего мудрить. Нужно просто довериться меткам и идти четко по ним, никуда не сворачивая.



Вершины гор были в тумане, но дождя утром не было.


Мы карабкались вверх по курумнику и вскоре дошли до Цветных озер.





Дно у этих озер темно-зеленого цвета.



Вершина Зуба закрыта туманом.



Мы отошли от озер и стали подниматься по курумнику к подножию Зуба. Туман стал сгущаться и был настолько плотным, что можно было потерять друг друга уже на расстоянии 50 метров.


   - Ёжииик!
   - Лошадка!
Вспоминается культовый советский мультфильм, который видели наверное все.


Мы подошли к Зубу. Начинается подъём на гору с участками скального лазания.


    Путь на Зуб Дракона суров и мрачен. Создаётся ощущение, что мы пытаемся проникнуть туда, где нас не ждут, где нас не рады видеть. Это какой-то своеобразный мир из области фэнтези. Как будто мы приближаемся к логову какого-нибудь чудовища или мрачного и угрюмого отшельника, который живет на краю мира, отгородился от всех высокими горами и неприступными скалами, закрыл своё обиталище плотным туманом от посторонних взглядов.
    Мне вспоминаются всякие суровые и мрачные уровни из компьютерных игр Blood, Shadow Warrior. Возможно, кому-то это напомнит Мордор из Властелина Колец.


Мы продолжаем подниматься вверх, всё больше и больше погружаясь в суровый и мрачный мир. Озера остались далеко внизу. А вокруг нас только огромные серые скалы и пелена тумана.


Катя насчитала 3 сложных для неё скалолазных участка. Это был первый такой участок.
Сергей сначала шел первым, далеко вырвавшись вперёд. Но, здесь он застрял. Не смог сам пролезть и стал дожидаться нас. Общими усилиями мы преодолели этот участок.


После этого были ещё участки, где приходилось друг друга страховать.
Чем выше поднимаемся, тем больше дух захватывает, тем сильнее начинает стучать сердце от избытка адреналина.
Окружающие пейзажи действуют на психику, завораживают.


И вот мы вышли на гребень. Я полагал, что здесь скальное лазание закончилось и далее только пешком до самой вершины. Но, путь этот продолжал быть энергозатратным, т.к. тропа шла вверх. А перед выходом на вершину снова стали попадаться скалолазные участки.

Нам куда-то туда, вперёд и вверх. Где заканчивается подъем - не видно. Вершина по прежнему скрыта где-то в тумане.


    Катя очень сильно приуныла на подходе к вершине. Ей было очень страшно. Боевой дух её окончательно покинул. Она часто спрашивала: "Можно я останусь здесь? Я не хочу дальше идти." Я кое-как уговаривал её продолжить путь. И после уговоров и подбадривающих слов она неохотно и вяло плелась дальше.

     На гребне Зуба Дракона я встретил растение, которое больше не видел нигде на Ергаках. Это арктоус альпийский. Это растение я раньше видел на Тункинских Гольцах в Бурятии.


Иногда туман рассеивался и сверху можно было видеть озёра.


     Перед выходом на вершину есть турик. В нём лежала консервная банка с записками восходителей.
Мы остановились на перекус. Я почитал записки.







     А вот и вершина. В тумане с вершины ничего интересного не видно. Со всех сторон густой туман.
Луиза счастливая. Она дошла до вершины.


     Гигантские облака тумана проплвают, цепляясь за скалы. Иногда пелена тумана разрывается. И тогда можно на несколько десятков секунд увидеть какие-то детали окружающих нас скал.


До курумника под горой было расстояние примерно 500 метров. Далеко лететь в случае падения.





      Когда стали спускаться, мы встретили ешё несколько человек, которые шли на вершину.
Туман иногда разрывало, и можно было видеть горы на северной стороне долины Левого Тайгиша. Где-то там должны быть Верблюд, Тугодум, Орел, пик Коня.



     Мы спустились с Зуба Дракона, аккуратно проходя скалолазные участки. И пошли к лагерю. Я по пути насобирал пучок зеленого лука для супа.  Когда мы спустились по камням от Цветных озер, пошел дождь. Под дождем мы дошли до палаток.
Дождь был не сильный.



    Мы пришли в лагерь в 16 часов и сколько-то минут. У нас обсуждалась идея о том, чтобы после Зуба Дракона собрать палатки и перейти на озеро Горных Духов, чтобы в последний день похода меньше идти километров. Мы планировали в последний день похода пройти через перевал Птица, отдохнуть 20-30 минут около озера Светлого и в тот же вечер спуститься по тропе на т/б Тушканчик.
    Но, для того, чтобы перейти на оз.Горных Духов сразу после Зуба, нужно было сразу начать собираться, упаковывать вещи и разбирать палатки. Но...
    Но... Сергей стал разжигать костёр. А Костя предложил приготовить гречку. (Примечание. У нас была неучтенная гречка. И много других неучтенных продуктов, которые принес с собой Сергей. У него этот запас продуктов в рюкзаке остался после одиносного похода на Борус перед поездкой на Ергаки).  Пока жгли костер, пока варили гречку, время уходило. Катя уже залезла в спальный мешок. Потом поели гречку. Появилось ощущение тепла и сытости в желудке.
    Эх, да никуда уже не идём. Остаёмся здесь ночевать.
    По своему опыту я знаю, что такие решения нужно принимать сразу. И сразу нужно собираться. Ограничиваясь перекусом перед выходом из лагеря. А когда ранним вечером уже горит костёр и варится еда, то уже никуда уходить не хочется. Костер и горячая еда расслабляют. Психологически создаётся впечатление, что мы уже пришли и можно расслабиться.
     Если бы я знал, какая будет погода в последующие дни, то я бы четко решил, что нужно идти. И пофиг на костёр и гречку. Но, я не знал прогноза погоды. У нас там не было интернета.
     Я, Сергей и Костя долго сидели у костра и беседовали на темы, связанные с физикой, программированием, техникой, и о других высоких материях. Ближе к полуночи разошлись по палаткам.

     Ночью пошел сильный дождь. Он шел много часов не переставая.
     У меня палатка старая, изношенная. Кое-где на тенте швы пропускают воду. Проклеечная лента уже не плотно прилегает к ткани. И вода просачивается сквозь швы. И дно палатки кое-где продырявлено. От мелкого моросящего дождя она защищает. И кратковременный сильный дождь (1,5-2 часа) в ней можно благополучно переждать. Но, на длительный интенсивный дождь она не рассчитана. Если по швам всё время просачивается вода, то стенки внутренней палатки становятся мокрыми, вода постепенно натекает на пол палатки. От этой воды намокает спальный мешок. Приходится все вещи, одежду отодвигать от стенок палатки. Но, как спать, если ноги вытягиваешь, а край спальника упирается в мокрую стенку?
     Дождь шел всю ночь. Наступило утро. А дождь идёт. Мы продолжаем надеяться. 7 часов утра, 8 часов, 9 часов. Время проходит. А дождь идёт. Надо бы приготовить завтрак. Но, кашу никто особо не хочет есть . Возможно, кашу некоторые из нас и поели бы, если бы она приготовилась. Но, это ж нужно было выйти из палатки, взять котелок и сходить за водой. А потом выйти из палатки и раздавать кашу соседним палаткам. Обычно я так и делаю в походах во время дождя. Но, в этот раз что-то пошло не так. И я разленился. Да никто и не спрашивал про кашу. Все молчат.
     Не понятно, когда закончится дождь. Не понятно, какие дальнейшие перспективы.
На ближайшее время было принято решение: ждать. Просто ждать. Авось оно само как-нибудь рассосется.
У нас в походе до этого уже 2 раза так было: в 14 часов дождь заканчивался и небо расчищалось. А ведь точно так же, тупо сидели и ждали. После окончания дождя мы собирались и шли.
     Но, не в этот раз.
     Наступил полдень. Дождь идёт. Все, что видно в приоткрытую дверцу палатки - это соседние палатки, ближние деревья и стена дождя. И никаких намёков на просвет на небе.
    По плану в этот день (а это была пятница) мы должны были пройти через перевал Птица. А на следующий день в субботу утром мы планировали уехать в город на автобусе вместе с туристами из Вольного города (лагерь А.В.Чугаева).
    Но, этот план у нас сломался. Теперь рассматривался вариант сдвинуть выезд на 1 день вперёд. У нас в запасе было воскресенье.   Но, больше одного дня мы ждать уже не могли, т.к. в понедельник мне нужно было выходить на работу.

    Я подготовил набор для перекуса: сало, галеты, сыр, шоколад. Разделил это всё на 3 пакетика. И 2 пакетика отнёс к соседним палаткам.  У нас ещё было много конфет. Я их иногда доставал и ел. Фантики были разбросаны по всей палатке.
В 14 часов дождь не закончился. Не закончился и в 15, и в 16 часов.
    Наступил уже вечер. Я приготовил суп.  Понёс котелок с супом к соседним палаткам. Сергей взял только половину порции. А Костя внезапно вообще отказался от супа. Т. он целый день почти ничего не ел. Он в оправдание сказал, что при отсутствии физических нагрузок ему не хочется есть.
    Я сидя в палатке занимался тем, что периодически кружкой соскребал воду со дна палатки и выливал за дверь. Но, это не сильно помогало. Вода снова прибывала. Спальники уже промокли на 30-40% от своей площади. А от спальника намокали носки. Ноги были влажные. Во вторую ночь нормально поспать уже не получалось. В палатке почти не оставалось сухих мест. Сухой островок был посередине коврика и в центре спальника. На этом сухом островке можно было сидеть на корточках.
    А дождь шел всю вторую ночь. И никаких перспектив на улучшение погоды.
Видимо многокилометровый циклон с облаками шел в сторону Саян, периодически накрывая горы витками своей спирали. И поэтому несколько дней погода чередовалась: несколько часов дождя, потом ясная погода. А в тот день, когда мы сходили на Зуб Дракона, к нам при шел эпицентр циклона. Тучами было затянуто всё небо на сотни километров. И пока этот эпицентр циклона вертелся над горами, двое суток непрерывно лился дождь.

    Уже начинали сдавать нервы. Уже трудно было удеживать рассудок от помешательства и сохранять ясность ума. Хотелось выть волком. Мне было тяжко от моего бессилия перед стихией.
    Нужно было что-то делать с этим. Нужно было собрать волю в кулак и выбираться из этой западни.

    Утром в субботу мы решили собираться и идти под дождём. Больше уже не было возможности ждать. Да уже и не было смысла ждать. Это был обложной дождь, который надолго. И нет никакой надежды на то, что он прекратится через 1, 2 или 3 часа.
    Я приготовил кипяток на горелке. И позвал к себе в палатку товарищей. В положении сидя на корточках мы бы поместились все впятером. Но, Костя снова отказался от еды.  Как так? Мы же собираемся идти по сложной тропе много километров. А он ничего не ест. А у него нет аппетита. И всё.
    На завтрак у нас было печенье, шоколад, сгущеное молоко, сухофрукты. И горячий чай.  Кашу мы опять не готовили.
    Сергей в очередной раз проклинал одноместную палатку. Потому что в ней невозможно было складывать вещи в рюкзак и одеваться не выходя из палатки. Всё приходилось делать прямо под дождём.
    Мы собрались и пошли.
   Тропа от озера Теплого к озеру Горных духов проходит по очень сложному ландшафту. Там нужно долго карабкаться вверх по камням, цепляясь за ветки и корни деревьев. А потом идти по крупным камням курумника.
Спасало только то, что вся тропа была тщательно размечена. И не нужно было думать, где подниматься и куда повернуть. Нужно было просто довериться меткам и лезть туда, где они нарисованы.
    Я ничего не фотографировал до самого озера Горных духов. Поэтому фотографий не будет. Могу только сказать, что при подъеме в гору мы обернулись назад и увидели, что Теплое озеро наполнилось водой. А по склону Зуба Дракона стекала вода несколькими небольшими водопадиками.

Первую фотографию я в этот день сделал только уже на подходе к озеру Горных духов.



Спускаемся к озеру.



    Здесь вода вытекает из озера Горных Духов и уходит в водопад. В этом месте обычно без проблем можно было перейти на другой берег по камням. Но, из-за продолжительного дождя уровень воды в озере поднялся. И уже пришлось переходить вброд.


   Когда мы перешли реку в брод, то мы столкнулись с большой толпой людей: больше 20 человек с рюкзаками поднимались от озера Художников и шли по тропе к перевалу Птица. Это была коммерческая группа туристов. Люди всех возрастов: от молодёжи до пенсионеров.  На тропе образовалась пробка.  Если бы мы прошли на 10 минут раньше, то успели бы опередить эту толпу. И шли бы свободно.
     После перехода озера вброд я снова ничего больше не фотографировал. Не было вдохновения. Было состояние моральной усталости. У меня была апатия.
     Я местность между озером Горных Духов и Параболой знал как свои пять пальцев. И знал, что там можно много десятков метров скакать по камням на берегу рядом с тропой. Я пошел по камням. Поэтому я без труда обогнал толпу людей, которые шли по тропе. Но, мои товарищи не знали, что так можно было. Да возможно и не все из них могли бы так же ловко прыгать с камня на камень с тяжелым рюкзаком. Поэтому остальная часть группы шла медленно в том же темпе, в котором шли коммерческие туристы. А их никак не обойти на узкой тропе.
    Когда закончилось озеро и тропа пошла по травяным полянам, мы оторвались от толпы людей и вырвались на 200-300 метров вперёд от них.
     Я предложил остановиться на перекус перед перевалом. Но, товарищи как-то вяло поддержали моё предложение. Мы немного поели шоколада и конфет.  Сергей сказал, что он не может долго стоять. Если он остановится, то начнет замерзать. Он сказал что пойдёт один на перевал и будет идти без остановки. Пообещал встретиться с нами где-нибудь уже на турбазе Тушканчик.
    Он убежал вперёд и вскоре пропал из поля зрения.  Нас осталось четверо.
    В этот день по Ергакам бегали трэйлраннеры (почти тоже самое, что скайраннеры, но видимо есть какой-то свой нюанс). У них был маршрут от озера Ойского через центральные Ергаки (оз.Мраморное, оз.Художников, пер.Птица), а потом обратно на озеро Ойское. Всего 30 или даже (страшно представить!) 40 километров.
   Вот это настоящие монстры-маньяки!!! Им пофигу на погоду. Несмотря на обложной дождь десятки спортсменов-бегунов побежали по запланированному маршруту. Они были одеты в тонкую обтягивающую одежду: лосины, тонкая курточка. На ногах беговые кроссовки. И в этих кроссовках они бежали по грязи и шлепали по лужам.  
    У них были узенькие и плоские рюкзачки объёмом 5-10 литров. В такой рюкзак может поместиться только ёмкость питьевой системы и пара энергетических батончиков. Да и то наверное энергетические батончики были распиханы по карманам с целью экономии времени, чтобы не снимать рюкзак.
    С такой экипировкой им нельзя было останавливаться даже на 5 минут. Остановился - начинаешь замерзать.
    Один такой чувак притормозил около нас. Спросил: "Это какой перевал впереди?"  Я ему ответил: "Это первал Птица".
Он ещё задал пару вопросов. А голос у него дрожит. И челюсть дрожит, зуб на зуб не попадает.
Побежал дальше по тропе.
    Я не понимаю этих трэйл-раннеров. А если что-то случится на тропе? Если он споткнется и получит мелкую травму (ушиб или ногу подвернет)? Или просто не рассчитает свои силы и устанет посередине маршрута?  Он же тупо замерзнет.
У этих трэйл-раннеров по моему мнению был серьёзный риск повредить своё здоровье от переохлаждения с их одеждой и экипировкой.
    Пока мы поднимались на перевал, нас обогнали ещё более десяти трэйл-раннеров.
Весь маршрут для них размечен оранжевыми флажками. Это чтобы у бегунов не было необходимости думать, куда бежать. Тупо бежишь от флажка до флажка.
    Нам эти флажки в принципе тоже помогали. Тоже можно было не думать, а идти по флажкам.
    На перевале силы меня покинули. Мои товарищи втроём ушли далеко вперёд. А я шел медленно, часто останавливался.
Меня обогнала группа коммерческих туристов.  Потом они сели отдыхать на середине подъёма, и я снова ушел вперёд.
    Где-то близко от седла перевала, где тропа поворачивает в сторону озера Светлого, мои товарищи меня подождали.
И мы стали спускаться вчетвером. Луиза очень хотела в этом походе побывать на Птице и на озере Светлом. (В прошлом походе мы до озера Светлого не дошли, выходили на трассу через Радужное.) Ну, вот побывала. Только ничего не увидела в тумане. Даже Слоники и Видовку почти не видно. Я сказал Луизе, что придётся ей снова сюда приехать, чтобы побывать на Птице и всё посмотреть.
   Впереди был "Сладкий" спуск.  Это я так прозвал лесной склон на спуске к озеру Светлому. Там всегда скользко в мокрую погоду и грязно.
    Случилось чудо. На несколько секунд выглянуло солнце. В это время в стороне от тропы какой-то человек безумным голосом что-то кричал матерными словами размахивая руками. Стало не по себе. А вдруг тот мужик действительно тронулся умом? Жуть.
     Мы спустились к берегу озера Светлого и подошли к палаточному лагерю. Побеседовали с руководителем палаточного лагеря. Спросили его про цены. (Не спрашивайте, какие там цены. Я всё забыл. Да и меня лично не интересовали цены в коммерческих лагерях)
     Потом мы долго ходили вдоль ручья, который течет из озера Тавро, и пытались его перейти. Обычно он переходится без особых проблем. Но, в этот раз он был слишком полноводным. С большим трудом перешли его.
    А когда мы шли по тропе, на подходе к Чугаевскому лагерю я вдруг увидел знакомые лица на поляне. Четверо человек сидели у костра. Это были Ася Лукачева и Ксюша Евстигнеева, и ещё двое парней с ними. Я с Асей и Ксюшей был знаком много лет назад, ещё когда сам отдыхал в Чугаевском лагере, ходил с А.В.Чугаевым на Столбы и катался с ним на лыжах на Мининских столбах.
     Они оказались гостеприимными. Они пригласили нас к своему костру, чтобы обогреться и посушиться. И напоили нас горячим чаем. За что большое им спасибо. Небольшой отдых, горячий чай и костёр нам очень помогли, т.к. с перевала мы спустились уставшие и промокшие.
     Из разговора с ними я узнал, что они приехали на выходные плюс 1 или 2 дня. И как раз попали под затяжной дождь. В общем, с погодой не повезло.
    Поблагодарив за чай и тепло от костра мы пошли дальше вниз по тропе к турбазе Тушканчик.

 От озера Светлого до турбазы около 8 километров. Тропа разбита тысячами ног, которые проходят там каждый туристический сезон. Грязь и лужи.
Из-за этой грязи я не люблю заходить на Ергаки через озеро Светлое. Заход через оз.Радужное в этом плане намного удобнее и приятнее.
    Большая часть тропы выгладит примерно так, как на этих фотографиях.





   Вечером мы спустились к трассе. На турбазе мы зашли в беседку. Там была большая толпа людей, которые только что приехали на Ергаки. Ещё свежие, чистенькие, в сухой одежде и не уставшие.  Они в беседке переодевались и перекусывали.
    Мы встретили Сергея, который прибежал на турбазу раньше нас.
Перекусили, переоделись. И пошли на дорогу.

    Стали голосовать на дороге.  Остановился грузовой автомобиль. В кабине двое тувинцев. Они нас согласились довезти до Ермаковского. Когда мы доехали до поста ДПС перед Ермаковским, тувинцы нас высадили и взяли 1000 руб за 5 человек.
В село Ермаковское мы попали уже ночью. А утром купили билет на автобус и поехали в Красноярск.

    Этот поход меня сильно вымотал. Я приехал домой уставшим. Поход мне принёс больше страданий, чем радости.
Вся одежда, весь рюкзак, спальный мешок - всё это было мокрое, грязное и вонючее. Я два дня всё это стирал и сушил.
И чисто психологически у меня было какое-то депрессивное состояние от этого похода.

    Ну его нафиг это горный туризм!!!
    Поеду отогреваться в сухой, солнечный и жаркий Крым.

Ергаки июль 2020. Часть 3. Перевал НКТ, оз.Черное, Тайгишонок, оз.Теплое.

Продолжение.

Начало рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/20226.html
Вторую часть рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/20718.html

На четвертый день у нас был запланирован длинный переход от Сказки до Стрелки через перевал НКТ.  Но...



[Spoiler (click to open)]

Но, история повтарилась по аналогии с прошлым днём.
Мы утром проснулись, а за палаткой идёт дождь. Мы ждём и ждём. А дождь всё идёт и идёт.
Дождь закончился после 13 часов. Мы пообедали за столом и стали собираться идти через перевал.



   Перевал НКТ (Норильского клуба туристов) со стороны Сказки - это большая вогнутая куча курумника. Подход к перевалу - обычная тропа по траве. Перед самим перевалом навалена морена из камней.



Погода так и была пасмурная. Но, дождь уже не капал. Мы потихоньку шаг за шагом залезли на эту кучу камней. В этом походе быстрее всех в гору поднимался Сергей. И в этот раз он тоже первым вышел на седло перевала.


Долина озера Сказка была заполнена клубами тумана.






В 16 часов мы вышли на седло перевала. И сели отдохнуть около перевального тура.



Я по традиции достал записку и почитал из любопытства.


    На седле мы встретили группу туристов из Красноярска. У них был спортивный категорийный поход. С обязательным набором препятствий (перевалы, горные вершины) и обязательным километражом. Если полениться и сократить маршрут, то категория не будет подтверждена, и поход не будет засчитан.
    А Сергей встретил знакомую девушку и зацепился с ней в разговор. Пока разговаривали о том, о сём, первой невыдержала Катя. Ей стало толи скучно ждать, толи она замерзла. "Может мы уже спускаться начнём?"



    Для спуска с перевала НКТ есть две тропы:
1. Нормальная. По ней скорее всего поднимались спотривные туристы.
Но, я не знаю, где она начинается. Возможно я бы её нашел, если бы прошелся по седлу перевала и посмотрел внимательно.
2. Скалолазная. Она начинается сразу около перевального тура, где лежала записка. Т.к. наши рюкзаки лежали там же, то я прямо от тура и начал спускаться вниз по хорошо натоптанной тропе. Видно же было, что там ходят люди.
Возможно я и в прошлых своих поездках спускался там же, от тура. Для меня там нормально. Ничего особенного. Поэтому я ничего особенного и не запомнил. И не подозревал наличие какого-то подвоха с этой тропой.
     То, что эта тропа скалолазная, мы поняли только тогда, когда уже спустились на 30%. Но, возвращаться наверх уже не было смысло. Теперь уже нужно было проявлять максимальную осторожность и внимательно нащупывать все полочки и карманы на скале. Без рюкзака это было бы несложное скальное лазание. Но, с рюкзаком уже есть опасность и некоторые трудности.
     Был сложный участок, на котором некоторые участники похода снимали рюкзаки и передавали их вниз.



Но, путь там короткий. Долго не пришлось мучиться. Скалолазный участок закончился, когда вышли на курумник.


Скалолазный спуск с перевала выводит сразу к озеру Восьмерка.
Сергей захотел искупаться в озере. И пока мы отдыхали на берегу озера, он успел окунуться в воду.



Далее мы стали спускаться вниз к Тайгишонку. Мы сускались по траве. А под травой во многих местах текла вода.


Там есть две тропы:
1. Правая тропа спускается к озеру Черному. А потом по сложному маршруту из завалов крупного курумника спускается в овраг и далее идет по правому берегу реки Тайгишонок.  Я так ходил несколько раз.
2. Левая тропа. Сначала она идёт по мокрым зарослям травы, потом она петляет по курумнику значительно выше озера Черного. И далее идёт по лесу на склоне горы.
В этот раз я пошел по второму варианту.

А чтобы сходить на озеро Черное мы поставили рюкзаки на тропе и сбегали вниз налегке.


Озеро Черное. Если бы мы пошли по правой тропе, то тогда нам не пришлось бы обратно подниматься к оставленным рюкзакам.


Спускаясь по тропе мы увидели красивое дерево. Катя любит такие деревья: кривые, изогнутые, поломанные.



Долина реки Тайгишонок. Река де-то внизу. А мы продолжаем идти сверху по тропе. Время уже 18:50. До Стрелки около 3,5 километров. Но, впереди такой спуск предстоит, что мы как минимум 2 часа ищё будем идти до Стрелки. Мне не хотелось ставить палатки и готовить пищу в темноте.

Я помнил, что когда-то в июле 2007 года я заночевал на стоянке в лесу. Я стал искать эту стоянку. Быстро нашел. Я вышел на поляну, которая была в лесу, увидел, что достаточно места для палаток. И сказал, что мы здесь будем ночевать.
Товарищам объяснил, что до Стрелки мы не успеваем дойти до темноты.



Утро на этой стоянке было не просто доброе. Оно было самое шикарное за весь поход!
Небо идеально чистое, голубое. Всё вокруг залито солнечным светом. Такой кайф, что хочется остаться здесь и никуда не уходить.
Выбор места тут конечно не причем. Просто в этот день с погодой повезло.



Но, надо было спускаться. Мы половину дня в прошлый день потеряли, выбиваемся из намеченного графика.


Мы спускались по лесу, по кустам ольхи, по курумнику


На курумнике мы уже потеряли тропу и шли по направлению к реке Тайгишонок.


Наконец мы спустились к Тайгишонку, перешли его по камням. И вышли на тропу, которая шла от озера Черного (Правая тропа).





Мы подошли к водопаду. И в этом месте я решил, что нужно сбросить рюкзаки и отдохнуть.
Слишком шикарное место, чтобы просто пробежать мимо. По своей шикарности это место может конкурировать с Малахитовой ванной.
Поход должен приносить удовольствие, а не только физические мучения.


Мы здесь зависли на 20 минут. Фотографировались, загорали, релаксировали.


После этого водопада были ещё водопадики, но уже не такие шикарные. И их мы проходили мимо, надолго не останавливались.


     Дале тропа шла по разнообразному ландшафту: были и ровные участки с полянками для стоянок, было и хождение по курумнику, когда приходилось присматриваться к расположению туриков, чтобы перелезть через курумник по оптимальному пути, и спуск по слякоти, и лесная тропа.
    Мы вышли реке Левый Тайгиш. Перешли через реку по мосту. Для безопасности над бревнами натянута верёвка. За неё нужно держаться, чтобы не упасть в воду.




Стоянка Стрелка расположена в 200 метрах от моста. Я один сбегал к ней посмотреть, что там и как.
Столик стоит на своём месте.


И идол стоит на своём месте. Никуда не девался. Его всё так же подкармливают конфетами.
Людей на стоянке не было.



    Я вернулся к мосту. Мы пообедали.
Все сходились во мнении, что нужно сходить на Зуб Дракона. Но, было 2 варианта, как сходить на Зуб:
1) От Стрелки долго-долго подниматься вверх по кустам и по камням. Выйти на гребень и там уже идти к вершине.
2) От Теплого озера подниматься по тропе к Цветным озерам. А от Цветных озер по тропе идти на вершину Зуба.
Мы решили, что если мы потеряли один день, то нам нет смысла останавливаться на Стрелке. Нам нужно идти дальше по тропе, пока погода позволяет и подняться к озеру Теплому.
А от Теплого озера я уже планировал идти на перевал Птица.
    Кстати, хочу сказать, что в этом походе я сознательно исключил из маршрута озеро Художников. На берегу этого озера все стоянки закрыты администрацией нац.парка. На полянах, где ставили палатки, высажены саженцы кедров. А так как озеро Художников - это очень популярный туристический объект, то туда идут много групп туристов. Значит все разрешенные места стоянок (а их не так уж и много остаётся) могут быть заняты.
     От моста нужно пройти примерно 1,0-1,5 км по тропе на запад. Начало тропы на озеро Черное помечено ленточкой на дереве. Но, чтобы случайно не проскочить мимо, я этот сворот отслеживал по навигатору.
    Тропа круто поднимается вверх по лесному склону. При подъеме в некоторых местах приходится цепляться за ветки кустов.
    В одном месте на тропе есть видовка, с которой хорошо видно противоположный край долины реки Левый Тайгиш.
На фотографии: скала Верблюд.


Мы поднялись вверх по склону и вышли к озеру Теплому к 16 часам.



Озеро Теплое было пересохшее. И только маленький ручей протекал по сухому дну озера.

На берегу озера были стоянки. На стоянках я увидел несколько палаток. Но, почему-то это место меня не вдохновило.



      И мы пошли с рюкзаками по тропе искать другое место. Стоянка была обозначена на карте на расстоянии примерно 550-600 метров от озера. Мы прошли по тропе и вышли на эту стоянку. Место было свободно. И мы решили поставить здесь свои палатки.
      На этой стоянке мы много разговариваривали на разные темы, связанные с физикой, программированием, электроникой, системой спутниковой навигации и прочими высокими материями. Оказалось, что Сергей и Константин - оба программисты, и неплохо разбираются в физике. В общем они нашли друг друга в этом походе. Им было о чем поговорить. А мне было интересно их послушать. Хотя я тоже старался активно участвовать в этой высокоинтеллектуальной беседе.
Ещё оказалось, что мы смотрели одни и те же научно-популярные каналы на Ю-тубе.
      Я в свою очередь рассказывал о своих познаниях в области химии, рассказывал про некоторые свои домашние химические и физические эксперименты. И даже продемонстрировал один эксперимент. Например, я показал, как можно без спичек и зажигалки поджечь свечу с помощью фотоаппарата и шоколадки.
      А ещё мы отгадывали любимую данетку Кости про несолёного баклана. А потом мою любимую данетку о том, как девушка нашла в книге 100 рублей и заплакала.
      У Сергея были с собой взяты очень мощные петарды для отпугивания медведей. И сигнальные патроны. Каждый вечер он выстреливал в небо сигнальную ракету и врывал петарду. Петарда взрывалась с таким мощным хлопком, что звук выстрела могли услышать по всей долине Левого Тайгишонка на много километров.



    На этой стоянке Костя неудачно поставил палатку. И на следующий день он жаловался, что постоянно ночью скатывался со своего места на противоположный бок палатки.
    Сергей перед походом купил 1-местную палатку. С целью экономии массы. Но, кроме экономии массы, других достоинств у 1-местной палатки не было. Всё остальное - это сплошные недостатки. В 1-местной палатке можно только лежать. В ней невозможно сесть на корточки, невозможно разобрать рюкзак не выходя из палатки, невозможно приготовить пищу на горелке, некуда положить рюкзак. И Сергей решил, что после этого похода купит 2-х или 3-хместную палатку, которая будет на 1,5 килограмма тяжелее, но зато будет лишена этих недостатков.



На следующий день у нас был запланирован поход на Зуб Дракона.

Продолжение следует.

Ергаки июль 2020. Часть 2. Прогулка на гору перевальную.

Продолжение рассказа.

Начало рассказа можно прочитать здесь:
https://ski-traveller.livejournal.com/20226.html

На третий день похода у нас был запланирован грандиозный радиальный выход на водопады Богатырь и Грация.



Но...  погода внесла свои поправки в этот план.

[Spoiler (click to open)]

Мы утром проснулись, а вокруг нас было всё дождливо, пасмурно и затянуто туманом.



    Идти в дождь куда-либо гулять у нас не было желания.
Я приготовил еду в палатке на газовой горелке. Потом я надевал куртку, выходил из палатки и относил еду к другим палаткам. Товарищи были несказанно рады этому. Вот это сервис! Доставка горячей каши и чая прямо к палатке в дождь.
    Однако, после завтрака оставалось просто ждать. Или когда дождь закончится, или когда день закончится.



   Дождь закончился примерно в 14 часов. Свершилось чудо. На небе появился разрыв в облаках.
Мы решили собраться и пойти погулять. Но, куда?   На Каменном замке и Арке мы уже были. На водопады уже не успеваем. А больше некуда ходить со Сказки погулять.
И решили мы: "А давайте на эту гору залезем!"
Мы вышли из лагеря примерно в 15 часов. Поднялись по тропе, прошли мимо стоянки с палаткой. Поздоровались с двумя туристами. И прошли мимо какого-то маленького озера. Стали подниматься на гору. Тропу мы конечно же быстро потеряли. И подниматься стали просто по направлению вверх.



Цеплялись за кусты, обходили зеркала. Карабкались вверх.
В какой-то момент мы добрались до курумника. Подниматься стало легче. И на курумнике появились турики, которыми помечена правильная тропа. Дальше поднимались уже по турикам.



Набрали высоту. Уже стала видна противоположная стена.



И вот я подошел к краю. И здесь уже можно сверху заглянуть в ущелье, по которому я когда-то в далеком августе 2007 года с двумя товарищами возвращался с водопадов (Таня помнит).




Мы тогда ( в 2007 году) спустились вниз по зелёнке (справа на фотографии), прошли по курумнику до леса. И в лесу по навигатору шли к нашей палатке.


Сергей нас опередил и первым вышел на перевал.


На водопады мы уже не успевали сходить. Но, прогулялись не напрасно. С перевала открываются такие шикарные виды.
Внизу озеро Восьмерка. Видно озеро Черное под горой. И мгного-много ергакских горных вершин.



Мы поднялись на вершину горы Перевальной. С неё видны озеро Глубокое и Северное. Из этих озер вытекают водопады Грация и Богатырь. С этого места сами водопады не видно и не слышно. Но, спускаться к водопадам уже не было времени. Чтобы посетить водопады, нужно было выходить на 5 часов раньше.





Но, нам хватило впечатлений и от того, что мы увидели с вершины горы.


Мои товарищи сходили на самую верхнюю точку каменной стены, которая возвышается над озером Восьмерка.
А я поленился.



Костя даже сходил на скальный выступ, который торчит рядом с вершиной, чтобы пощикотать нервы.



Насмотревшись пейзажей мы стали спускаться по тропе с горы перевапльной обратно к лагерю. После спуска по курумнику мы правильную тропу снова потеряли. Стали спускаться с горы просто по направлению.

Когда спускались, мы увидели аналог Висячего камня.  Вот тот камешек справа если сорвется, то покатится как раз там, где мы спускаемся, и останется от нас мокрое место. Точнее 5 мокрых мест.
Но, мы успокаивали себя тем, что если камень пролежал там много лет и не свалился, то и сейчас не свалится сам по себе без вмешательства внешних сил (землетрясение, ураганный ветер и т.д.).


На 4-й день похода у нас был запланирован перевал НКТ и спуск к стоянке Стрелка вдоль реки Тайгишонок.

А пока что вот вам фотография мыши, которая нашла кусок галеты под столом.


Продолжение следует.

Ергаки июль 2020. Часть 1. Оз.Радужное - Лазурное - Сказка.

       Вообще я хотел поехать летом в Киргизию. У меня было желание посетить горы недалеко от Бишкека, национальный парк Ала-Арча, а потом отдохнуть на озере Иссык-Куль. Но, коронавирусна я истерия на планете Земля поломала все мои планы на лето. Из-за коронавирусной эпидемии был закрыт выезд за границу. Билеты в Киргизию мы сдали.
     А в отпуске я решил поехать на Ергаки. Это самый простой с организационной точки зрения  и относительно недорогой способ сходить в горы для жителей г.Красноярска.
     На Ергаках в своей жизни я был просто дофига сколько раз. (посчитал по фотоальбомам: 14 раз!) Я там почти всё уже знаю. Могу ходить без карты. Почти все тропы, все горы уже знакомы. Уже всё видел.  Так что для меня этот поход был просто как способ куда-то девать своё тело в отпуске, чтобы сменить обстановку: выйти из офиса в горы на неделю.
     Со мной в поход поехали ещё 4 человека: Катя, Луиза, Константин и Сергей.



[Spoiler (click to open)]

     У меня поход начинался обычно, стандартно. Мы купили билеты на автобус Красноярск-Кызыл за несколько дней до похода. Автобус отправился ночью. А утром примерно в 11 часов мы были около Визит-центра нац.парка Ергаки.
     А вот у Сергея был более закрученный сюжет. У него был очень большой отпуск. И Сергей захотел перед Ергаками сделать себе велопоход. Своим ходом на велосипеде доехать до Абакана, там оставить велосипед и присоединиться к походу на Ергаки.  По плану Сергей должен был сесть на автобус в 7 часов утра в Абакане.
    Но, его планы поломались. Если быть точным, у него сломался велосипед под нагрузкой в первый день велопохода. Сергей вернулся в Красноярск. Оставил велосипед и поехал на несколько дней на Борус. На Борусе он погулял несколько дней. Потом вернулся в Абакан и уехал на Ергаки автостопом.
    Сергея подвёз до Ергаков турист, который ехал на своём автомобиле на Ергаки на выходные. С ним были ещё две девушки из Минусинска.
    Обо всём этом я узнал, только когда мы приехали на Ергаки.
    Я зашел с Катей и Костей в Визит-центр, чтобы зарегистрировать нашу группу. В самом Визит-центре достаточно интересно. Там есть небольшой музей, в котором можно посмотреть всякие экспонаты. Если у вас будет свободное время при регистрации группы, потратьте 15-20 минут на посещение комнаты музея. Будет интересно.
    А водитель, с которым приехал Сергей, забрал наши рюкзаки и увез их к месту парковки. А потом он заехал за нами, и мы с комфортом доехали до начала пешей тропы.
    Сергей приехал на 1 день раньше нас. И они (Сергей + водитель + 2 девушки из Минусинска) поставили палатку в коммерческом лагере на тропе к озеру Радужному.

   Мне очень нравится заходить на Ергаки от Визит-центра. Потому что там сначала идёт асфальтированная дорога, потом идёт тропа, выложенная из досок до самого озера Радужного. На этом входе ноги почти не сталкиваются с грязью. От асфальта до курумника можно дойти не запачкав брюки.
Я посмотрел прогноз погоды за 1 день до похода. Этот прогноз ничего хорошего не предвещал. Дожди, дожди, дожди.
Дождь нас поливал с самого начала похода, как только мы приехали.
Мы переоделись в беседке. Я доел бутерброды, взятые с собой в автобус. И пошли по тропе из досок. В коммерческом лагере мы остановились на 15-20 минут. Подождали пока Сергей, водитель и девушки из Минусинска соберут рюкзаки.
    И мы пошли по тропе группой в 8 человек к озеру Радужному.

Небо плотно затянуто облаками и нет никакой надежды на окончание дождя.


Несколько фотоснимков, 5-минутная пауза на берегу озера.
Слева направо: Луиза, Катя, водитель (имя я не запомнил), две девушки с водителем, в красной куртке Сергей.

Катя, Луиза и Костя.
Слева от озера Радужного сразу начинается курумник. И тропа выше зоны леса.  Я ходил по этому маршруту много раз.
У нас по плану нужно было дойти до озера Лазурного и там поставить палатки.

Так как ночью не получилось поспать, то первый день похода для меня был тяжелым. Я быстро устал. Шел медленно. Часто останавливался. И меня постоянно посещали мысли, что я уже постарел и поизносился. Жизненные силы меня покинули. 10-12-14 лет назад я проходил ровно этот же маршрут намного бодрее и шустрее.

    Мы дошли до перевала Спящий Саян. Я этот перевал почему-то запомнил как Волосы Спящего Саяна. Хотя такое название нигде не встречается на картах.
    По пути к перевалу должны быть видны Каменный замок и скала Кит. Но, в тумане во время дождя мы эти красоты почти не видели. Всё мокрое вокруг.


    После спуска с перевала там находится большой завал из крупного курумника. Камни размером с 1,5-2 человеческих роста. Среди них навалены камни поменьше. И по этому завалу нужно пройти примерно 800-900 метров. Это самый противный учаток пути к озеру Лазурному. Обычно в этом месте туристы уже значительно уставшие бывают.
    В тумане не видно, куда нужно идти. Идем по турикам на камнях. Но, так как я ходил по этому маршруту уже 5 или 6 раз до этого, то я в общем-то неплохо там ориентировался и знал направление, куда нужно идти, что бы не промахнуться мимо озера Лазурного.
    Среди этих камней в тумане мы ещё встретили какого-то мужика, который долго кому-то что-то кричал и объяснял на матах. С начала мы подумали, что он перекликается со своими товарищами. И не придавали этим крикам большого значения. Потом, когда мы подошли ближе, оказалось, что это он кричал нам. Он нам пытался сказать, что мы неправильно идём, и показать, куда надо было идти.
    Вскоре курумник закончился, и мы по тропе вышли озеру Лазурному. Озеро кстати очень маленькое. Его можно пешком обойти вокруг наверное за 10-15 минут. И если неправильно свернуть с курумника, то можно проскочить мимо озера.



Я сразу направил группу на большую поляну, которая находится справа от озера. На этой поляне ближе к озеру стояла группа туристов.  Мы поставили палатки на противоположной стороне поляны, ближе к лесу.
   Вечером внезапно небо расчистилось. И нам представилась возможность разложить свои вещи и посушиться.


   Луиза достала из рюкзака платье. И пошла фотографироваться на озеро.
   Я очень люблю озеро Лазурное. Оно живописное. И там мне уютно.



Мы втроём обошли озеро вокруг. Пофотографировались.
    Водитель и девушки из Минусинска планировали с нами ночевать только около озера Лазурного. А на следующий день они утром собрались и пошли обратно. А у нашей группы по плану был переход на озеро Сказка.
    Перед выходом из лагеря мы поставили рюкзаки в ряд для коллективной фотографии.
Вон то розовенькое посередине - это рюкзак одной из девушек. Она с таким рюкзачком сходила на 2 дня на ергаки. : - )
Утром при упаковке одежды у розового рюкзачка разошлась молния. Створки рюкзака сцепили с помощью булавки.
Хорошо, что в этот день не было дождя. А то все вещи в рюкзаке были бы залиты водой.
У второй девушки рюкзак был примерно такой же по размерам. Видимо, весь запас еды, горелка и котелок были в рюкзаке у водителя. У него рюкзак был нормальный.
   Успешно ли эти три туриста дошли обратно до автомобиля - мне не известно. История умалчивает.  Мы пошли по тропе в лес и вскоре про них забыли.


    На второй день похода мне было идти намного легче. Видимо, я хорошо выспался, отдохнул ночью. И прошел весь путь без особых проблем.
    Погода была сухая и солнечная. Тепло. Мы шли в футболках. Настроение радостное.

Тропа на Сказку сначала идёт по лесу, потом постепенно набирает высоту по склону горы. По пути попадаются ручьи, стекающие с горы.


Потом тропа выводит в долину выше зоны леса.  В этом месте в июне и июле обычно лежит снег.




Чтобы подойти к перевалу, нужно пройти по полянам, поросшим карликовой берёзкой.
Подъем на перевал начинается по травянистому склону. К седолу перевала натоптана хорошая тропа. Мы поднимаемся на перевал без особых трудностей.


На седле перевала Сказка лежит камень, с которым многие туристы фотографируются. Фотографии людей с этим камнем у меня есть ещё с 2008 года. Раньше он стоял вертикально. Но, когда-то совсем недавно этот камень повернули на бок. И теперь его можно держать в руках как гитару.

    Пока мы отдыхали на перевале, к нам подошла парочка туристов, которые пришли погулять налегке. Мы их попросили сделать нам коллективную фотографию. Вот здесь мы все в кадре: Луиза, Евгений (это я), Катя, Сергей и Костя. А внизу озеро Сказка.


Здесь на заднем плане видно горочку, на которую мы сходили погулять на следующий день похода.

   Спуск с перевала выглядит достаточно круто. Мои товарищи, которые первыми пошли на спуск, даже не заметили тропу, идущую вниз, и ушли вправо по тпропе, которая идет к перевалу НКТ. Я их позвал, чтобы они вернулись назад. И мы стали спускаться по крутому склону почти вертикально вниз. Но, тропа там натоптанная, много ступенек, нет крутых обрывов. Поэтому всё относительно безопасно.
   На озере Сказка нет удобных мест для стоянки. Поэтому его все проходят мимо и идут дальше.
Мы идем дальше в сторону Каменного замка.

А на подходе к Каменному замку есть уютная стоянка. Как хорошо, что эта стоянка никем не занята. Поляна с одной стороны огорожена большими камнями высотой 3-4 метра. С другой стороны расположен ручей за деревьями. И на этой поляне есть столик из брёвен. Стол достаточно старый, ему уже 25 или 30 лет.
Раньше над этим столом ещё была перекладина, на которую можно было тент натягивать. Но, видимо, кто-то поленился идти в лес за дровами и сжег деревянную конструкцию несколько лет назад.



Вот так этот стол выглядел в 2008 году.

IMG_0913

Мы поставили палатки, пообедали и пошли гулять на Каменный замок. Нас догнала группа из трех человек. Они пришли на Сказку погулять в радиалку от озера Лазурного.


На второй день похода целый день была солнечная погода. И мы успели сделать всё, что запланировали.

Катя одолжила платье у Луизы, что сфотографироваться. Своего платья она в этот поход не брала, т.к. по прогнозу всю неделю планировался дождь, и Катя полагала, что не будет возможности для фотосессии с платьем.

    На Каменном замке у нас было запланировано скальное лазание. И Костя этому факту был очень рад. Ему нравится лазить по скалам. Но, т.к. у нас небыло скальников и верёвочного снаряжения, то мы залезли только на две несложные скалы. А по сложным маршрутам лазить не рискнули.
   На Каменный замок я всегда ходил гулять только вечером после спуска с перевала Сказка. Я ни разу не ходил на Каменный замок на целый день. Поэтому на самой вершине Каменного замка я ни разу не был. Вечером как правило мы успевали только полазить на ближайших к тропе скалах у подножия замка.


В тот же день мы ещё сходили на Арку. Кратчайший путь к Арке от Каменного замка проходит через лес, который справа на этой фотографии.
Мы спустились в этот лес. Прошли по лесу и поднялись по курумнику к Арке.


Арка.





После Арки мы вернулись обратно в лагерь.
На седующий день у нас была запланирована радиалка на водопады Богатырь и Грация.



Продолжение следует.