Соревнования "Горный поход за сутки" 4 ноября 2017 г.
ski_traveller
         Я в этом году 4 ноября никуда не уехал на 3 дня, не пошел в пещеру и никого не приглашал куда-нибудь прогуляться по лесу. А в этот день были запланированы соревнования "Горный поход за сутки". И я захотел пройтись по лесу вместе с участниками этих соревнований.



Ниже я расскажу про сами соревнования. И про то, как я сходил прогуляться с участниками соревнований.

[Spoiler (click to open)]

        Вообще, впервые про такие соревнования я узнал осенью 2011 года. Проводились ли в г.Красноярске эти соревнования раньше, я не знаю. Если кто знает, напишите в комментариях. Но, мне кажется, что в 2011 году для многих учсастников это было что-то новое. По крайней мере, у меня сложилось такое мнение, когда я читал в интернете рассказы тех, кто в них участвовал. В соревнованиях в 2011 году приняли участие 50-60 человек.
      Потом информация об этих соревнованиях распространилась среди туристов г.Красноярска. Многие прочитав отчеты и посмотрев фотографии на Вконтакте тоже загорелись желанием поучаствовать.
      За 7 лет в этих соревнованиях приняли участие несколько сотен человек. Многие из них участвуют второй, третий, четвертый раз.

     Данные соревнования проходят в лесах в окрестностях г. Красноярска: на Торгашинском хребте, на Столбах, на Мининских Столбах, в окрестностях Дивногорска.  Организаторы придумывают маршрут, выставляют контрольные пункты (КП), которые нужно обязательно посетить, чтобы пройденный смаршрут был зачтен. Длина маршрута была 55-65 км в первые годы проведения этих соревнований. А в 2016 и 2017 г. сделали два маршрута: для "любителей" на 55 км и для "профессионалов" на 75 км. Маршрут на 55 км сделан для тех, кто хочет попробовать свои силы, принять участие, но не решился бы идти на 70 км, т.к. не уверен, что может столько пройти. А маршрут на 75 км сделан специально для больных на всю голову отморозков, которые хотят умотаться в хлам (для них 55 км - это уже мало. Они на столько уже ходили в прошлые годы). Либо для настоящих спортсменов-бегунов.
    В этих соревнованиях участвуют командами по 2 человека. Задача каждой команды - посетить все КП за минимально возможное время. Факт посещения КП подтверждается фотографиями участников на этом КП. Какими путями перемещаться между этими КП - участники выбирают сами. В этом есть элементы ориентирования на местности, а не только гонка на дистанцию. Обязательное условие - весь маршрут нужно пройти пешком (пользоваться транспотром запрещено). Всем участникам соревнований выдаётся топографическая карта и листок с описанием контрольных пунктов.

      Я 6 лет не принимал участие в этих соревнованиях. Но, регулярно следил за соревнованиями через интернет. Я конечно много раз ходил пешком по лесам в окрестностях города. Но, за день я пешком проходил максимум 36 км.  А тут сразу 55 или 75 км. Ужас!
     Я не стал регистрироваться. Решил, что просто прогуляюсь по лесу, пофотографирую участников соревнований. А потом, когда надоест, просто уйду вечером в город.
    В точке сбора я был примерно в 8:40. Старт соревнований был на площади Свердлова (ул.60 лет Октября, 43). Там уже стояли толпы участников. Они отмечались у столика регистрации, получали карту и листок с описанием маршрута.







Очень много знакомых людей. Часто кто-либо подходит, здоровается.
Основной контингент участвующих - это альпинисты, спелеологи, горные туристы.
Где ещё можно одновременно встретить столько знакомых людей?





Есть ещё много спортсменов-бегунов, которые обычно занимают призовые места в этих соревнованиях. Но их я практически никого не знаю.
Например, вот эти двое выглядят как типичные спортсмены-бегуны.


Всего было зарегистрировано 184 участника.

Рядом с участниками стояли те, кто пришел на старте поболеть за своих участвующих друзей или родственников.



Я зашел в торговый центр. Там тоже были толпы участников. Они заклеивали бумажную карту скотчем.
Со стороны это выглядело забавно.






За несколько минут до старта участники построились в одну линию.







Руководитель мероприятия, Стас Катанаев зачитал напутственную речь.



И вот, вся толпа ломанулась в сторону Торгашинского хребта. Старт произошел в 9:03.








Сначала толпа была плотная. Но, потом стала постепенно растягиваться.





Я поравнялся со своими друзьями, Пашей и Таней Брычевыми. Стал идти в одном темпе с ними.

На старте идти было легко. Организм ещё не устал. В лесу практически не было снега. И в этом районе (около Арки) почти не было бурелома. Можно было бежать по лесу без тропы. Взять азимут на первый КП и просто идти выдерживая направление.

Первым контрольным пунктом была скала Арка. Я сразу же установил 2 личных рекорда: 1. Я ещё никогда не был так рано (в 9:51) на Арке, 2. Я ещё никогда не доходил до Арки так быстро, менее чем за час из города.
Когда мы бежали вверх, мне стало жарко. Я снял лишние куртки: легкую пуховку и ветрозащитную куртку.
Когда мы выбежали на гребень, там подул сильный холодный ветер. Снова пришлось надевать куртку.



Мы добежали до скалы и стали фотографироваться напротив дыры. Многие участники тоже так сделали.





Потом мы побежали вверх. Я вижу, что в гору поднимаются откуда-то снизу толпы людей. Не могу понять, зачем они туда спустились. В этот момент соседняя команда кричит: "КП находится там!".  Я зову Брычевых, которые убежали на несколько метров верёд.



Пришлось опять спуститься на несколько метров вниз. Оказывается, что КП находилось немного левее Арки. Это был плакат с цифрами, примотанный скотчем к дереву. Бежим фотографироваться с плакатом.



Потом вверх и далее по дороге. Следующий КП был в 200 м от Ледяной пещеры на перекрёстке дорог.  Путь по дорогам был достаточно удобный. Немного напряг только последний перевал перед КП. Но, на спуске мы быстро бежали.
На этом участке маршрута толпа сильно растянулась. Лидеры-спортсмены давно уже убежали вперёд, а те кто пошли просто погулять, остались далеко сзади.  Было видно 2-3 пары впереди и 1-2 пары сзади.



Направление дорог почти совпадало с азимутом на дачные участки перед КП. Можно было просто бежать по дороге не срезая.

На КП №2 уже одновременно стояли 3 пары участников.  Мы там были в 10:55.



Далее нужно было идти к  дачам СНТ "Загорье". Там была относительно хорошая грунтовая дорога, мало грязи, мало луж.
До дач добежали быстро и не напряжно. К КП №3 мы вышли в 11:55. Получалось по одному КП в час. Вокруг нас уже совсем не было людей. Решили, что пора что-нибудь съесть. Но, времени на обед мало. Надо спешить. Я успел съесть один маленький бутерброд и шоколадную конфету. Попил чаю из термоса. И всё, пора идти. В 12:00 снова бежим.
Мой организм в шоке.  Непривычно как-то идти 3 часа в быстром темпе и даже не пообедать по человечески. Не посидеть, не полазить где-нибудь с фотоаппаратом. А сразу бежать.



Изначально я хотел попробовать пройти маршрут 55 км. Но, Брычевы меня стали уговаривать, чтобы я пошел с ними на Черную Сопку. Я не долго колебался. Просто подумал, что мне одному будет скучно. Пошел с ними.  Брычевы были рады.
К тому же они ни разу не ходили на Черную Сопку с Торгашинского хребта. А я ходил. И знал как выглядит путь.

Следующий КП №4 был близко. К нему мы вышли в 12:22. В этом месте "Любители" должны были поворачивать направо и идти в лог Хариусный, а больные на всю голову, отмороженные "Профессионалы" идти к Черной Сопке.



Вот тут то пригодился мой навигатор и моё знание местности. Дело в том, что прямой дороги к ЧС от СНТ "Загорье" нет. Дороги петляют по лесу, сходятся, расходятся. И там легко свернуть не туда, куда надо. А в итоге потерять время и силы.   Но, если правильно выбрать направление, то можно сократить пройденный путь и не сбрасывать лишний раз высоту.



Подъем к Черной Сопке меня уже начал напрягать. Набор высоты около 150 м. Не сильно много для туриста горника. Но, после 18 км пути без отдыха уже тяжело. Я считал сотни метров, оставшиеся до сопки: 950 метров, 820 метров, 720, 640.
Осталось совсем немного. И это радует.  К подножию Сопки мы пришли в 13:27.

Около самой сопки мы встретили две команды. Здесь могли быть только те, кто шел на 75 км.
Сам КП был на вершине сопки. Но, я туда не пошел. Я же не участвую. Мне это не надо. А Брычевы вдвоем пошли вверх фотографироваться на лавочке.  Наконец-то можно отдохнуть. Я достал пищу и термос.
Отдыхал 18 минут - ну просто роскошь в этом походе.
Я с собой брал свой обычный перекус: бутерброды с мясом и сыром, конфеты шоколадные, шоколадные батончики, чай в термосе. А у Паши и Тани кроме шоколадных батончиков и бутербродов были ещё какие-то высокотехнологичные штуковины: энергетический гель в пастиковых пакетиках и раствор изотоника в воде. А ещё у них была кока-кола.
Они не брали с собой термосы, но воды они взяли намного больше, чем я. И они её пили часто на ходу.



О, вот ещё знакомые лица! Подбегают и сразу на вершину Сопки.



В 13:45 мы снова пошли. Рельеф был пологий. Идти легко.
Следующий КП был где-то близко, но мы немного затупили. Потеряли напрасно несколько минут. Мы смотрели карту, смотрели в навигатор, сбегали на 100 метров назад, потом снова побежали вперёд. Пытались сообразить где тут может быть сворот на ручей Решетников. 

На КП 4.2 мы пришли в 14:06.   Т.е. через 21 минуту. Хотя можно было и за 10-12 минут дойти, если не тупить.





С этого места начался длинный и крутой спуск по тропе. Мышцы на ногах уже устали, и я на этом спуске пару раз поскользнулся на мокрой грязи.  Сброс высоты примерно 300 метров. Это совсем не радует, потому что вскоре нужно будет прилично набирать высоту.

А дальше начинаются какие-то дебри. Мы идём по логу, заросшему травой и кустами. Тропа то теряется, то снова появляется. Несколько раз перешагивали ручей. Боялись зачерпнуть воду обувью. Так выглядел лог Учасовенный. Паша и Таня сказали, что этот участок для них был достаточно энергозатратным и существенно утомил.









К КП №4.3 мы подошли в 14:59.   Я сказал, что либо мы останавливаемся и отдыхаем перед подъемом, либо Паша и Таня пойдут вверх без меня.  Они согласились отдохнуть.  Отдыхали мы 11 минут. За это время я успел съесть шоколадный батончик и очередную порцию чая.   Паша и Таня съели бутерброды. В этот момент я узнал, что существует вегетарианская колбаса. (Я может быть и слышал об этом, но никогда раньше не видел вживую).





Поднимаемся к скальному массиву Иглы. Тропа там проходит мимо скал, сами скалы с тропы не видно. Но, заскочить на Иглы нет возможности, время поджимает. Таня никогда ещё не была на Иглах. И она сказала, что придётся снова сюда идти, чтобы побывать на Иглах.

На подъеме нас обогнала собака с ошейником. Но, пока мы шли к логу Хариусному, никто из людей нас не догнал. Собака видимо убежала далеко от хозяина и потерялась.  Она бегала близко, на расстоянии 50-100 метров от нас в течение 1,5 часов. Брычевы высказали мысль, что собаку должен кто-нибудь забрать и вернуть хозяину, когда тот найдется. Т.к. на Столбы ей нельзя идти вместе с участниками соревнований.
Сбрасываем 180 метров.

В районе 5-го КП был самый утомительный участок маршрута. Нужно было подняться вверх по крутому склону из лога Учасовенного (+200 м), чтобы через несколько минут начать сваливаться в лог Хариусный (-180 м). А из лога Хариусного нужно было по тропе по крутому склону забраться на гору Солнечную (+180 м). А с неё нужно было спуститься вниз до уровня реки Базаиха.  Это какой-то капец. Издевательство.


К КП № 5 мы спустились в 16:02. Там мы встретили несколько команд, которые шли на дистанцию 55 км. Они скорее всего шли прогулочным шагом, сильно не спешили. Т.к. мы за это время еще успели на Черную Сопку сбегать и после этого догнали их.




Мы отдыхали 4 минуты. И снова вверх.





Подъем в гору Солнечную меня окончательно добил. Всё. Я не могу идти. Меня все опередили, я плетусь в самом конце. Часто останавливаюсь, чтобы отдышаться. На эту гору я поднимался 30 минут. Паша и Таня дождались меня на вершине горы.  Я сказал, что дальше с ними не пойду.  Следующий КП был на берегу реки Базаихи, в устье Большой Войлы. Но я уже категорически не хотел сбрасывать высоту, чтобы потом подниматься по Большой Войле.  Мне хватит. Я сдаюсь!!!
В 16:36 мы разделились.


Все остальные люди побежали вниз по склону. А я зашел в лес, попил чаю и прилёг на травку. У меня в этот момент был сильный соблазн постелить рюкзак под голову и лечь спать. Я мечтал о палатке и спальном мешке!
Но, чёрт возьми, ведь нужно идти! Если промедлить, то я могу опаздать на последний 27-й автобус. И тогда нужно будет ещё пройти 3 км от Полигона до ост. Наш Двор.
И я поплёлся с горы Солнечной к центральной дороге, которая идёт по гребню хребта. Там мне всё уже знакомо. Я ходил там десятки раз.
В 17:25 я вышел на центральную дорогу. Я почувствовал, что я голодный. Присел, поел, допил остатки чая в термосе.
А до остановки ещё 7 км.
Раньше мне почти всегда хватало термоса 0,8 л на однодневную прогулку. А вот в этот раз не хватило. Для таких прогулок нужно иметь на старте запас воды не менее 1 л. Например, термос 0,8 л и ещё бутылку с водой 0,5 л.
Мне опять захотелось прилечь и поспать. Но, нужно идти! Встал и пошёл.
В это время уже стемнело. Иду с включенным фонарём.
Впереди 3 участка с набором высоты. Никогда ещё не было так трудно там подниматься. Усталость.
Прошёл дачные участки СНТ"Загорье". И вот последний подъем пройден. Ура. Теперь только вниз. Свернул на тропу. И понимаю, что что-то не так. Тропа какая-то неправильная. Блин, я умудрился сбиться с правильной тропы в том месте, где ходил не один десяток раз. Это усталость!  Ладно, достаю навигатор. До правильной тропы около 100 метров. Корректирую свой курс, спускаюсь дальше по правильной тропе.

В 19:33 я вышел на остановку Полигон. Какая радость - там стоит автобус! Я успел. Всё. Можно расслабиться. Я зашел в ларёк, чтобы купить что-нибудь попить. Посмотрел ассортимент безалкогольных напитков. И почему-то выбрал газ.воду "Тархун" в стекляной бутылке. Не очень рациональный выбор, потому что если стекляную бутылку откроешь, то обратно уже не закроешь. Но, мои мозги уже не могли думать рационально. До меня дошло, когда я уже держал в руке открытую бутылку. Но, было уже поздно. Пришлось выпить полностью все 0,5 литра. А так как это была газ.вода, то вы представляете, какие ощущения были в желудке.  Выходил углекислый газ.
Я сел в автобус. Теперь уже точно можно расслабиться.

Что в итоге?

Я дома вечером посмотрел свой трек на компьютере, посчитал весь путь. Получилось 41 км.
В общем, я выбился из сил и не смог даже 55 км пройти.   41 километр за день по такому сложному рельефу - это тоже хороший результат.  Но, для полного прохождения маршрута на 55 км нужно больше выносливости.

Хотя... если подумать, то в принципе я бы наверное смог пройти "Любительский" маршрут на 55 км. Если бы я не пошел на Черную Сопку и не поднимался из Учасовенного лога к Иглам, то я бы так сильно не устал. И дошел бы до лога Болгаш. А там был халявный рельеф. Можно было добирать недостающие километры по пологой местности.


Ольхон август 2017. Часть 4. Пешая прогулка к мысу Будун
ski_traveller
Третью часть рассказа можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/14305.html

Я уже говорил, что из-за встречи с инспекторами национального парка мы прибыли в Хужил на мнгого часов раньше, чем планировали. Посетить мыс Бурхан и скалу Шаманку мы успели в тот же день. И у нас оставался целый день в запасе. В этот день теперь можно было совершить какую-нибудь длинную и грандиозную прогулку далеко от Хужира.

После посещения Шаманки мы зашли на автостанцию и купили билеты на обратный автобус.
Кстати, если вы будете когда-нибудь уезжать из Хужира на муниципальном рейсовом автобусе, то в туристическом сезоне (июль-август) рекомендую билеты покупать заранее, за 2-3 дня до поездки. Т.к. места в автобусах быстро разбирают, и утром в день отправления вы можете уже не купить билет и будете уезжать либо дороже (маршрутки, частники), либо ловить попутные автомобили на дороге.

Палатки мы поставили на Сарайском пляже. Про сам пляж у меня уже рассказано в третьей части.

Вечером мы посмотрели по карте. Посчитали по километрам, до куда мы можем дойти за 1 день налегке. И этим местом на карте оказался мыс Будун. До него идти 15 км туда. Всего с обратной дорогой получается 30 км.
Решили сходить по этому маршруту.
Настя сказала, что у неё болят ноги. Она уже нагулялась и сказала, что будет весь день купаться и загорать на Сарайском пляже. Поэтому на мыс Будун мы пошли втроём: я, Катя и Сергей.


[Spoiler (click to open)]

В восточной части Сарайского залива растёт относительно густой лес. В этом лесу растёт много кустов рододендрона Даурского. Того самого, который местный народ называет багульником.
В этом лесу среди зарослей рододендрона наезжено много грунтовых дорог и по берегу стоят много людей с палатками. В лесу залив не огорожен забором. И люди подъезжают на автомобилях к самому берегу.

Если дальше идти на восток по берегу, то после леса с палатками начинаются базы отдыха и поселок Харанцы.




Здесь кто-то сделал шикарное подношение духам Байкала. Я ничего про эти традиции не знаю, так что поправьте, если что не так.

На траве были постелены цветные полосы ткани. (Такие же полосы были завязаны на многих столбах. Возможно, они уже готовые продаются в сувенирных магазинах, поэтому так часто встречаются однотипные куски ткани на разных достопримечательностях острова) На этих полосах были разложены пластиковые миски с едой (конфеты, печенье) и стаканчики с молоком. Прям целый обеденный перекус!
И никого рядом нет. Мы подошли, сфотографировали.


За несколько дней печеньки возможно растащат птицы или суслики. Крошки растащат муравьи. А вот полоски ткани унесёт ветром, и они будут валяться где-нибудь. Пластиковые миски и стаканы тоже будут валяться либо там же на траве, либо их снесёт ветром в озеро Байкал.
Получается, что если люди, совершив обряд подношения духам, не убрали это всё после окончания обряда, то они оставили после себя мусор на берегу Байкала. И в этом случае они поступили ничуть не лучше, чем быдло-туристы, которые после себя оставляют водочные бутылки и сигаретные пачки на траве.

Далее нас заинтересовала поляна со светлыми кругами. На поляне были расставлены камни. А светлые полосы - это вытоптанные дорожки.
Какая-то местная рукотворная достопримечательность для развлечения туристов.


И возможно есть какой-нибудь ритуал. Ну, например, нужно пройти по всем дорожкам на этой поляне, дойти до центрального камня и загадать желание. Или нужно пройти по всем дорожкам, думая только о чем-то хорошем, чтобы получить духовное очищение.
Когда мы подошли, там никого не было. Так что спросить про назначение этой поляны было не у кого.





По берегам Ольхона иногда встречаются могилки. Только не всегда понятно, почему они здесь стоят, а не на общем кладбище. Может, человек погиб здесь. Разбился свалившись со скалы или ещё что-то в этом роде. На памятнике ничего об этом не написано.
А может просто родственники внаглую там похоронили человека, не спросив разрешения у чиновников. И с тех пор никто не потребовал перенести могилу на кладбище. И стоит она одиноко посреди степи.


Но, могилы людей - это как-то уже привычно. Они не вызывают большого интереса. Однако, в одном месте мне попалась вот такая могилка. Какие-то люди на пляже похоронили свою собачку Нюшу. И заказали такую надгробную плиту.
Видимо, они очень любили свою собачку.
Такую могилку собаки я никогда нигде пока ещё не встречал.


Очередные столбы, обвязанные ленточками. Без них описание Ольхона не будет полным. Под ними разбросаны мелкие монеты.


Сергей, увидев, что я часто останавливаюсь по пути и фотографирую всякую фигню, вроде могилок и столбов, сказал, что мы идём слишком медленно, и предложил разделить продукты для обеденного перекуса. Он как обычно, "рвался в бой".
Ему нетерпелось убежать вперёд и пройти как можно дальше.
В общем, мы разделили продовольствие, и Сергей убежал вперёд.
Дальше мы с Катей шли вдвоём.

На этой фотографии изображен небольшой остров и мыс Харанцы.


До острова можно добраться вброд по узенькой полосе грунта под воодой. Но, мы не стали пробовать это сделать.
На самом острове было видно людей.


Мы всретили действующий ручей! Редкость для Ольхона.


Подходим к мысу Харанцы. Мне понравились облака на небе.



Если с мыса Харанцы посмотреть на восток, то можно увидеть такую картину: плывет лев, за львом гонется крокодил. Хочет его сожрать.



Лев - это остров Едор.


Крокодил - это остров Модото.


А ещё там есть маленькое болото. Кочки с травой, а между кочками есть жидкая вода.


По берегам там во многих местах пасутся коровы. Коров на этих пляжах намного больше, чем людей.
Днём у коров сиеста. Они лежат на пляже и пережевывают свою жвачку.


Вообще, после посёлка Харанцы с базами отдыха люди на берегу стали попадаться намного реже. Две-три палатки на весь длинный пляж.

Мыс Харалдай


Мыс Харалдай отделен от основной суши узким перешейком из какой-то непрочной породы, которая постепенно выкрашивается и осыпается вниз.


Дальше по гребню мы не решились идти. А то вдруг именно в этот момент кусок этого грунта отвалится под ногами и мы покатимся вниз.


Мыс Харалдай. Вид сбоку. На сам мыс люди поднимаются с пляжа. Там безопаснее пройти.


Залив Баян-Шунген и мыс Будун.


На самом мысе Будун ланшафты мне напомнили о похожих ландшафтах на югозападном берегу Крыма: обрывистые глиняные берега в районе Коктебеля и Лисьей Бухты.


Только здесь всё это в несколько раз меньше.


Хочется погулять и полазить в этих местах.


В окрестноястях Коктебеля год назад я встречал такие же овраги.




Мы шли по берегу залива, а потом немного позанимались скальным лазанием. Перелезли через кучу больших камней на берегу.


Я уже обрадовался. Думал, что мы зашли в такие места, куда уже не смогут зайти среднестатистические туристы, а потом через 50 метров увидел это: автомобильная колея.


Автомобильная колея проходила по небольшому каньону.





Некоторые стены в этом каньоне мне напомнили мыс Меганом в Крыму. Там были такие же структуры рельефа, образовавшиеся в результате выветривания непрочного грунта.


Вид на каньон сверху, с холма.


Вид на каньон с противоположной стороны.


На самом мысе Будун.



И вот, я нашел то, что стало целью нашей 30-километровой прогулки! Я понял, что это именно то, ради чего мы прошли по берегу 15 км, и потом собирались пройти ещё столько же обратно.
Это секретный пляж.
Небольшой пляжик хорошо огорожен со всех сторон. Слева и справа там скальные прижимы. Не знаю, может быть и можно пройти на этот пляж вброд, но мы не проверяли. Сверху спуститься к этому пляжу проблематично. Везде крутизна. И осыпающийся грунт. И никакой тропы не натоптано.


Но, разве нас это остановит?
Я осторожно ходил по склону спускаясь всё ниже и ниже. И высматривая возможные пути для безопасного спуска к самому пляжу. Катя ходила вслед за мной. Я ей иногда подсказывал, где лучше пройти, где наступить можно, где руками можно придержаться.
Удобного спуска я не нашел. Пришлось последние несколько метров вообще скатываться по глинистому грунту.


Спустились мы благополучно. Только ладони слегка испачкали в сухой глине.
И вот оно, счастье!!!
Галечный пляж. Никакого песка под ногами. Ничто не налипает на влажные ноги.
Погода солнечная. Камни на пляже нагрелись. Вода теплая. Можно купаться. А потом ходить босиком по горячим камням. И лежать на них.


А ещё там нет никого вокруг. Никто не подъедет на автомобиле и не подойдёт пешком.
На пляже нет мусора: ни одного окурка, ни одной бумажки, бутылки, ни одного пакета.


Вы стали бы спускаться по такому склону?


Каменная глыба.


Слева скальный обрыв отделяет пляж от соседнего залива.


А вот так выглядят скалы в правой части пляжа. Слоистая структура. Один из материалов в этой структуре - это пластинки слюды.


Мы примерно 1,5 часа купались и загорали на этом пляже. А потом путём несложного скального лазания (это для меня несложного, Кате там было нелегко) мы выбралисть на холм.


После публикации данного поста этот пляж перестал быть секретным.
Но, я думаю, что не каждый человек, прочитавший этот пост, сможет на этот пляж пройти, а потом благополучно оттуда выйти.

Обратно мы шли по холмам, покрытым сухой травой и по грунтовым дорогам. К пляжам больше не спускались.

Кстати ходить по сухой траве не очень приятно. Сухие травинки набиваются в носки и неприятно колются. Потом их трудно выковыривать из носков. Чтобы носки перестали колоться после нескольких минут прогулки по траве, их нужно несколько минут чистить от травинок. Лучше бы мы и обратно шли по пляжам. Хоть там и медленнее идти.
Когда мне надоело чистить носки от травы я предложил дойти до грунтовой дороги и домой идти уже только по дорогам.





Мы пришли на Сарайский пляж уставшими. Особенно устала Катя. Она ещё не привыкла к 30-километровым прогулкам.
Оказалось, что Сергей тоже дошел до мыса Будун. Но только раньше нас. Он дошел до крайней точки мыса и пофотографировал залив, который расположен за мысом. Мы до этой точки не дошли около 100 метров.

Настя на следующее утро уехала. А мы остались ещё на 2 дня. Сергей сходил на комбинированную экскурсию: на катере, а потом на микроавтобусе. Посетил поселок Узуры.
А я с Катей сходил по берегу на запад от Хужира.
Там было скучно. Особо делать нечего. Ничего привлекательного не было. Ничего нового не обнаружили.
Пляжи, туристы с палатками, коровы, степь, пыльная дорога. Всё это мы уже видели и фотографировали.

А на другой день Катя занималась рисованием мыса Бурхан.

В тот день, когда мы уезжали с острова Ольхон, воздух был непрозрачный. Все было затянуто дымом от лесных пожаров.

Мы уезжали на автобусе, который отправлялся в 10:10 по расписанию. Это был микроавтобус на 18 мест без багажного отделения. На таком же мы ехали на остров в первый день. Получается, что маршрутки и муниципальные автобусы отличаются только ценой. Маршрутки дороже стоят.
Наши рюкзаки запихали в пространство между задними дверями микроавтобуса и задними сидениями. Деньги за провоз багажа мы отдавали наличкой водителю. Водитель никаких билетов за багаж не выдавал. Т.к. никто не проверяет, сколько багажа перевез автобус, то скорее всего часть багажных денег или полностью все водитель забирает себе. Он даже цену назвал не 127 (официально установленный тариф), а 125 рублей, чтобы с рублевыми монетами не возиться и сдачу не выдавать.

Больше всего меня заинтересовала одежда водителя. Жаль, что не сфотографировал. Старые обшарпанные, потертые  мешковатые штаны с порванными карманами, которые висели на пузе кое-как. Непонятно, как они держались и не спадывали. Такая же мешковатая рубашка. И светлая метерчатая кепка на голове. Водителю на вид лет 50-60.
Видимо, мужик из деревни приехал в город на заработки. Но деревня в нём самом прочно сидит. Стиль одежды остался деревенский. Как будто он в огород пошел за морковкой, а не на работу поехал.

При отправлении автобуса оказалось, что пассажиров больше, чем мест в автобусе. А получилось это так: какой-то ранний автобус сломался и пасажиров с него переместили на другие рейсы. На наш автобус пересадили 4 пассажира с билетами на другой автобус.  А количество свободных мест в автобусе не проверили. В ощем долго разбирались. Пассажиры устроили скандал. Больше всех возмущалась пожилая дама, которая покупала билеты в первом ряду автобуса, а в итоге на другом автобусе её с семьёй посадили в самый зад автобуса. Она была недовольна, что на заднем сидении её сильно растрясет, и ей будет плохо.
Для одного человека не хватило места. Водитель наконец решил вопрос просто: достал дощечку, вставил её между сидениями в проходе и посадил туда одного из пересаженных людей. Вот такой вот сервис. За деньги, которые он заплатил за нормальное сидение, человек поехал на скамеечке в проходе.
Автобус выехал с опозданием на 15 минут.

Пока стояли в очереди на паром, я обратил внимание на плакаты нац.парка и на деревянную избу. Разрешение на посещение парка можно покупать здесь при въезде на территорию острова.


На переправе снова была бальшая толпа китайцев.



Китайцы от наших соотечественников отличались не только формой лица, но и стилем одежды. С бурятами их не перепутаешь.


В день уезда погода испортилась. На Байкале было мрачно от дыма лесных пожаров, а дальше, на материке было пасмурно, холодно и прошел дождь. Лето закончилось.

И ещё немного трэша.
Водитель зачем-то свернул на какую-то проселочную дорогу и заехал в деревню. Там он остановился около деревенской избы, на стене которой краской вручную было написано слово "КАФЕ". И висел выцветший на солнце плакат "С днём Победы 9 мая".  В этом доме в прихожей стоял столик с листочком бумаги. На листочке был список блюд, написанный от руки и цены. За столом сидела девочка и принимала заказы. Писала на бумажке заказ и передавала в соседнюю комнату. Видимо, там была кухня. Рядом с домом была беседка со столиками.
Ааааа! Неужели такое бывает?
Водителя там приветствовали как своего, родного.
Видимо, водитель как раз родом из этой деревни. Переехал в город на заработки, а потом в свою деревню в домашнее кафе клиентов привозит.
А ведь в автобусе ехали иностранцы: 2 молодых интеллигентно выглядящих китайца и парень с девушкой из Британии или Америки (они меж собой говорили по английски).  Для них это было такое вот знакомство с русским бытом! Ведь они теперь будут думать, что в России так и работает междугородний автотранспорт.

Я не сфотографировал всю эту прелесть, потому что было холодно и шел мелкий дождик. Мне хотелось покорее заскочить обратно в автобус.

В Иркутске дождя не было. Погода была комфортная. Мы погуляли по городу несколько часов, а ночью сели на поезд.


Ольхон август 2017. Часть 3. Хужир, мыс Бурхан и Сарайский залив.
ski_traveller
Вторую часть рассказа можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13882.html


Хужир

Как я уже говорил, мы в Хужир должны были придти вечером, но приехали днём.
В связи с этим, у нас появилось дополнительное время на посещение всяких внеплановых достопримечательностей острова.  На 6-й день похода мы должны были смотреть скалу Шаманку на мысе Бурхан, а в итоге посмотрели её на 5-й день похода. А на 6-й день вместо этого мы пошли на мыс Будун.




[Spoiler (click to open)]

Хужир - это большой поселок, где постоянно проживают около 1500 человек. Административный центр на острове.
В Хужире численность туристов в разы превышает численность постоянного населения. В Хужире и окрестностях есть большое количество туристических баз, есть отели и многие собственники частных домов сдают жильё в аренду.
В Хужире много всяких магазинов, кафе, сувенирных лавок, пунктов продажи экскурсий, прокат квадроциклов и велосипедов.
Растениеводство на острове не развито совсем (в сухом климате трудно что-либо выращивать). А животноводство более-менее развито. Коровы пасутся во многих местах острова. Промышленности нет.
Местное население зарабатывает доход в основном на обслуживании туристов.











В Хужире полно иностранцев. Но, по моим наблюдениям более 80% иностранцев - это китайцы. Но, иногда там попадаются туристы из Европы. Иногда можно слышать на улицах разговор на английском, французском и итальянском языке.
Поэтому в Хужире и на паромной переправе многие надписи на табличках, плакатах, рекламных щитах продублированы на английском и китайском языке.

В поселке организован раздельный сбор мусора. Надеюсь, что когда этот раздельно собранный мусор вывозят за пределы острова, его там не сваливают в одну кучу. А действительно стекло и пластик перерабатывают отдельно.
Иначе это была бы просто показуха, очковтирательство для иностранцев.

За пределами Хужира и в Иркутске я нигде не видел раздельный сбор. Поэтому есть некоторые сомнения.




Цены в магазинах высокие (на 30-40% выше, чем в среднем в супермаркетах Иркутска). Экскурсии дорогие. Автомобильная экскурсия на 1 день стоит от 1000 рублей с человека. Водные экскурсии ещё дороже. От 1500 рублей.







Сколько стоит проживание - не интересовался.
Самый дешевый способ легально переночевать - это купить официальное разрешение на установку палатки на пляже рядом с посёлком за 100 рублей в сутки с каждой палатки.
Но, на входе на Сарайский пляж нет никакой информации о том, что он платный. Я специально присматривался. Ни одного плакат, ни одного информационного щита рядом с пляжем не нашел.

В офисе Национального парка нас предупредили, что нужно покупать разрешение на любой выход за пределы Хужира и магистральной автомобильной дороги.
Но, там есть такая тонкая деталь: на бланке разрешения можно прописать составной маршрут, состоящий из нескольких географических пунктов. Например: Сарайский пляж - Будун - Хобой - Узуры. И указать несколько дней, в течение которого действует разрешение. И заплатить за такое разрешение 1 раз 100 рублей.
Но, не все это знают. И многие туристы оплачивают 100 рублей несколько раз, если хотят ещё куда-то поехать или пойти.
А многие туристы вообще не знают про разрешение, не регистрируются в офисе нац.парка и не платят ничего.
Операторы экскурсий, которые работают легально, покупают разрешение оптом на всю группу. И включают его в цену экскурсии. Туристы могут даже не знать о том, что за них уплачено в офисе нац.парка. Они просто платят 1000 рублей продавцу экскурсий, их садят в микроавтобус и везут на мыс Хобой.

Но, фактически инспекторы патрулируют только лесную зону, куда заходить вообще нельзя. В окрестностях Хужира и на многих северных пляжах инспекторы закрывают глаза на нелегальных посетителей. Может быть кого-то когда-то и остановят, проверят документы.  Но, наверное это не часто случается.
Мы спрашивали потом несколько групп туристов с палатками на пляже, покупали они разрешение или нет. Никто из спрошенных не покупал.
Отсутствие информационных щитов на пляжах компенсируется отсутствием инспекторов, которые ходили бы и проверяли палаточников.

Из Хужира мы пошли на мыс Бурхан. Идти там недалеко. От центра посёлка до мыса примерно 20-25 минут неторопливым шагом.
Этот мыс - самое популярное место на Ольхоне. Это узнаваемый и запоминающийся символ острова. Его ежедневно посещают и фотографируют сотни туристов из разных стран. В основном китайцы конечно.
Шаман-скала на мысе Бурхан - этго одна из девяти святынь Азии. И сакральное место для местных буддистов.
Поэтому большой поток людей (особенно из Китая) прётся на Ольхон, чтобы посмотреть своими глазами на эту скалу.



Многие деревья в окрестностях мыса Бурхан покрыты толстым слоем всяких ленточек, тряпочек, платков.


На подходе к мысу стоят деревянные столбы. Тоже перемотанные ленточками и тряпочками. Под этими столбами разбросано большое количество мелких монет. Некоторые туристы считают нужным оставить монетки после себя на всяких достопримечательностях.





Кроме самой скалы Шаманки там есть ещё много всяких примечательных объектов.

Скала-лошадка на мысе.



Эта скала похожа на хищную птицу.


Китайцы


"Открыточный" вид на скалу Шаманку.


Вход запрещен. Но, все проходят. Не обращают внимание на эту табличку.


Пляж слева от Шаманки.


Пляж справа от Шаманки


Катя немного порисовала скалу Шаманку с нескольких позиций.




Некоторые люди пытались увековечить свои имена. Оставили свой след на достопримечательности.






Самая старая надпись, которую я сфотографировал, датирована 1962 годом.


В скале есть сквозная пещера длиной несколько метров.
В древности пещера использовалась бурятскими шаманами для обрядовых действий. (если верить легендам)
Сейчас же там угадайте что?


Правильно! Там ленточки и какой-то мусор на полу. Вездесущие ленточки.





Я позанимался скальным лазанием. Побывал на вершине Шаманки.  Немного пейзажей с вершины скалы:









Из интересного (хотя, это дело вкуса, кому как) там есть ещё кладбище старых кораблей рядом с причалом.
Почти все старые корабли разрисованы.










Рядом стоят действующие прогулочные катера.

















Сарайский залив.

Это длинный (более 2 км) пляж из песка. На этом пляже стоит больше сотни палаток. Сюда приходят "дикие" туристы, которые не желают платить за жильё на турбазах и в отелях поселка.


После осмотра Шаманки и старых кораблей мы пошли на Сарайский пляж и поставили палатки.


Немного фотографий с пляжа.



















На этом пляже есть несколько деревянных туалетов, железные контейнеры для мусора.  Пляж огорожен от автомобилей, чтобы никто не парковался прямо на берегу озера. Но, контейнеры сильно завалены мусором, а туалеты засраны и завалены туалетными бумажками.  Видно, что давно никто не вывозил мусор и не чистил туалеты.

В связи с этим у меня возникает такая мысль:  дирекция нац.парка формально берёт плату за посещение пляжа. Значит она должна нести затраты по благоустройству пляжа. Чтобы туристы понимали, за что они платят. И видели реальный результат работы дирекции нац.парка. (иначе, за что тогда платить?)
А по факту получается так:  когда-то кто-то поставил туалеты и мусорные контейнеры, огородил пляж от автомобилей. Потом благоустройство и поддержание пляжа в чистоте прекратилось. Дирекция не тратит деньги на пляж. И одновременно не контролирует посещение пляжа. Инспектора не ходят, не проверяют документы. Туристы осмелели, стали ставить там палатки бесплатно. Дирекция не получает доход от пляжного сбора.  Замкнутый круг.

Хотя, это наглядный пример известной поговорки: "В России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

На этом пляже так же как и на мысе Елга есть проблема с песком. Если вы там поставили палатку, то будьте готовы к тому, что песок будет везде: в палатке, в карманах одежды, в обуви, в котелке. Он будет иногда хрустеть на зубах при поедании каши.   Полностью вы очистите одежду и снаряжение от песка только уже дома при стирке и мытье.

На пляже работают несколько бань на колёсах.




Ещё немного примечательных фактов.

В поселке Хужир есть картинная галерея Ощепковых. .

Вход бесплатный. Внутри - выставка работ двух художников, живущих в Хужире.










Какая-то часть расходов на содержание галереи покрывается за счет продажи сувениров.



Еще детали. Настенная живопись в посёлке.





Один из символов ольхона - нерпа.  Нерпы есть где-то на мысе Хобой, в самой дальней части острова. Я не был на мысе Хобой. Нерп не видел.


В последний день нашего пребывания в Хужире небо было серо-охристое и мутное. Солнце почти не видно. Воздух не прозрачный. И такая пелена в воздухе на многие десятки километров.

Где-то в Бурятии снова горят леса. Дым дошел до Ольхона.



В четвертой части расскажу про пешую прогулку на мыс Будун. Очень интересное место, много фоток. Для них нужен отдельный пост.














Ольхон август 2017. Часть 2. Озеро Шара-Нур и падь Ташкиней.
ski_traveller
Первую часть рассказа можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13695.html

А в данной части я хочу рассказать про лесную часть острова Ольхон.



Основная масса туристов бывает только в степной части острова. Причем подавляющее большинство туристов живут в поселке Хужир и ездят на экскурсии по нескольким популярным местам.

В лесную часть редко кто заходит. А там не менее интересно, чем в степи.

[Spoiler (click to open)]

Мы свернули палатки утром на 3-й день похода и пошли с рюкзаками по грунтовой дороге на юго-восток от мыса Елга.
Погода была жаркая. Идти было тяжело по степи. Нам предстояло пройти расстояние примерно 15-16 км. И на всём этом пути не было никакого источника воды. По степи дорога поднимается в гору.
Когда дошли до деревьев, стало легче. Там можно было отдохнуть в тени.


В середине пути на перевале мы увидели окрашенную металлическую конструкцию, похожую на ларек или автобусную остановку, но ни то и не другое. Рядом стояла типичная для этих мест штуковина, на которую навязывают ленточки и рядом с которой бросают монеты. Подобных штуковин много по всей Бурятии и Иркутской области.


И там же на перевале мы встретили ещё двух туристов: парня и девушку. Они приехали из Нижнего Новгорода, путешествуют автостопом с рюкзаками и палаткой.  Эти туристы захотели пойти с нами, т.к. по словам парня они без нас могут заблудиться и их съедят волки. Я успокоил, сказал, что волков там нет. И мы пошли дальше вместе.

Дорога в лесу была уже не такой трудной. Тень от деревьев спасала от жары.



Озеро Шара-Нур

По пути к пади Ташкиней там есть озеро Шара-Нур. Это единственное настоящее озеро на всём Ольхоне. (Ханхой можно считать заливом Байкала, отделенным длинной косой).
Озеро Шара-Нур - соленое. И дно озера покрыто серо-черной грязью, которая обладает лечебными свойствами.
Это озеро входит в список основных достопримечательностей Ольхона.

Но, озеро пересохло!!!


Здесь была вода.


В центре озеро ещё осталась лужица очень солёной воды желтого цвета.


Вот это та самая лечебная грязь. Я видел в интернете фотографии того, как люди обмазываются этой грязью.


Но мы обмазываться не стали и пошли дальше по дороге в сторону пади.


По краям дороги растет большое количество кустов шиповника. В середине августа плоды уже красные, но ещё твёрдые. Плоды шиповника созревают только в сентябре.


Дорога стала спускаться вниз. Идти стало ещё легче.




На развилке дорог стоит домик. Мы зглянули внутрь. Печь была разрушена. Зимой в этом домике не согреешься без печи.
А летом домик тоже не пригоден для жизни, т.к. рядом с домом нет воды.





В лесной части острова попадается много кустов ревеня.


Подошли к пади. Там под деревьями когда-то был ручей. Но, сейчас он пересох.


На подходе к пади встретили плакат, сообщающий о том, что здесь национальный парк, нельзя разжигать костры, охотиться, бросать мусор, пилить деревья. И вообще для посещения этого места нужно было заранее получить разрешение. Но, я как-то упустил этот момент при планировании похода, и у нас не было разрешения. А посетить интересные места хотелось.  Не хотелось поворачивать назад и идти в Хужир.




Падь Ташкиней

Падь - это понижение рельефа между двумя соседними горками. По падям обычно текут ручьи. (Но здесь ручей пересох.)
И люди по падям прокладывают тропы и дороги.

На подходе к туристической стоянке был вот такой плакат, который даёт некоторое послабление режима. По информации, указанной на плакате, здесь можно разжигать костер, ставить палатку, готовить пищу и просто отдыхать.


Байкал на юге острова более суровый, холодный. Высота волн больше. Расстояние до противоположного берега - несколько десятков километров.


Пляжи там каменистые. Но, купаться здесь могут только экстремалы, которые не боятся холодной воды.


На берегу между соседними горами была большая поляна с травой, на которой удобно ставить палатки.



Мы выложили очаг из камней, чтобы защитить костёр от ветра, который дует с озера.
Дров в лесу было много. На земле валялись упавшие ветки. Дрова были идеально сухие. Они хорошо горели.
А ещё мы в качестве топлива использовали картонные коробки, которые валялись на стоянке.



На стоянке были столики с лавочками. Там можно было поесть в относительно комфортных условиях. Либо просто посидеть за столом.
Катя занялась рисованием.


Над пересохшим ручьём растут кусты с красной смородиной.
Так что даже на Ольхоне присутствуют "секретные грядки Юджина". И я их обнаружил в пади Ташкиней.


Горочки манят к себе. Хочется подняться наверх.





Места много, людей мало. Ставим палатки с большими промежутками. Чтобы не мешать друг другу.


А поздно вечером на падью спустился туман. Этот туман был всю ночь, утро и большую часть дня.


Для полноты ощущений рано утром прошел дождь. Вся трава была мокрая.
Я с собой в поход на Ольхон не взял сапоги. У меня были только полуботинки. (Я же читал в интернете, что на Ольхоне сухо и почти не бывает дождей. Там нет болот и рек. И почти нет ручьёв. Зачем там сапоги?)
Но, в тот день сапоги не помешали бы.
В тумане мокрая трава не высыхала много часов подряд. Достаточно походить по поляне туда-сюда, и полуботинки становятся мокрыми. Вода попадает в носки. Материал нубук, из которогосделаны полуботинки, хорошо впитывает воду как губка. Но, очень плохо отдаёт воду. Нубук сохнет очень медленно. И грязная вода в порах нубука начинает гнить. Промокшие ботинки потом сильно воняют.
А вот Сергей взял с собой сапоги. И в тот день он не пожалел об этом. Ему было комфортно ходить. Хотя, когда мы ехали в автобусе, Сергей меня спросил: "Почему ты не сказал, что можно не брать сапоги на Ольхон? Лишний груз теперь таскать весь поход!".



Утром на двух буханках приехала группа туристов-матрасников из Хужира: тётеньки, бабушки, дети.
Примечание:
Модель УАЗ-452 (народное название "буханка") и её модификации - это самый распространённый транспорт на острове Ольхон. Микроавтобус с высокой проходимостью.

Я так понимаю, у них была запланированная экскурсия в падь Ташкиней. Только им не повезло. Они приехали, а там всё в тумане. Не видно даже соседние горочки.
Туристы походили по поляне, пофотографировались в тумане. Обслуживающий персонал приготовил им обед на костре. Они поели и уехали.


Мы сидели в лагере и "ждали у моря погоды". В прямом смысле этого фразеологизма. У нас был запланирован радиальный выход на этот день. Подняться на гору и прогуляться по берегу.


А туман не уходил.


Ждём улучшения погоды. Ждём, ждём.


Наконец, я не выдержал. Да и Сергей "рвался в бой". Он же в сапогах. И мы пошли гулять в тумане. Прогулка была без конкретного плана. Полнейший экспромт. Маршрут корректировался по ходу прогулки. Какие ландшафты нас ждут - неизвестно. Можно ли там пройти пешком - тоже не понятно.
Мы пошли по берегу на запад.


Мы шли то по травянистому склону, то по камням на берегу озера. Идти по травянистому склону трудно. Скорость небольшая. Ноги иногда соскальзывают на мокром грунте.
Шли, шли и упёрлись в скальный прижим над озером. Пройти можно только по воде. Но, вода холодная!!! Обходить скалу вброд не стали.


План поменялся: "Пойдём вверх по склону и залезем на скалу."


В сухую погоду там было бы не трудно подниматься.


Скала имела интересную слоистую структуру.


Более мягкие и непрочные горные породы выветрились. Получился вот такой рельеф на стене.


Залезли!


Со скалы должны были открываться шикарные пейзажи. Но, в тумане видны только ближайшие деревья.


Внизу шумит прибой. Его слышно, но не видно.


На скале мы устроили обеденный перекус и пофотографировались на фоне тумана.


Пошли обратно в лагерь по склону горы. Сергей по прежнему "рвался в бой". После обеда он в одиночку побежал в другую сторону от лагеря. На восток. И быстро скрылся в тумане.


А мы снова сидим. Ждём погоды. Катя, Наташа и Иван рисуют. Настя учит стихотворения А.С.Пушкина.


Наблюдаем за сусликом. Он живёт на стоянке. И бегает около столов. Выпрашивает пищу у людей. Или подбирает упавшие крошки.




К вечеру за 3 часа до ужина немного распогодилось. Туман рассеялся и я пошел с Катей гулять на восток от лагеря.
Сначала там было легко подниматься. До скалы натоптана тропа.


Поднялись на ближайшую скалу.




С вершины скалы видно ещё одно место, куда можно легко забежать. Пошли туда.


Красота! Озеро видно и стоянка вся как на ладони.




На вершине холма мы увидели пирамидки из камней. Здесь тоже кому-то некуда было девать энергию и время.



Но, нам этого мало. Поднимаемся ещё выше. Гора, покрытая лесом (высота горы примерно 900 м. Уровень Байкала 450 метров.) хорошо видна из лагеря. Но, подъем в эту гору нам показался слишком муторным, бесконечным. Вершину горы не видно за деревьями. Идём, идём, а подъем не заканчивается. На высоте 800 метров нам это надоело. Мы поели конфеты и стали сускаться вниз. До начала готовки ужина оставался один час. Нужно было спуститься и начать готовить до того, как стемнеет.


В падь за этот день несколько раз приезжали разные люди. На автомобилях, на велосипеде, на квадрацикле.

А утром на следующий день на поляну пришло стадо коров.
И мы вспомнили, что 3 недели назад мы на Алтае "отжали" у коров стоянку.  Мы пришли, а там паслись коровы. Мы их спугнули. Коровы ушли, а мы поставили палатки.

В связи с этим возникла шутка, что ольхонские коровы мстят нам за своих алтайских братьев и сестёр. Теперь они пришли и "отжали" у нас стоянку. За коровами надо было следить и иногда отгонять. Чуть отвлёкся, а какая-нибудь корова подходит сзади к столу и сует свою морду в пакет с едой.


Мы позавтракали и свернули палатки. У нас по плану был переход в Хужир, а Наташа и Иван собирались идти в Елгу. Около избы мы должны были разделиться.
На фотографии: Сергей, Катя, я, Настя и Иван. Наташа держала фотоаппарат.


Мы думали, что у нас будет длинный (17-18 км) и утомительный переход по лесной, а затем степной дороге.
Но, наши планы неожиданно поменялись.
Ничто не предвещало беды...

Мы прошли несколько километров и присели отдохнуть в тени деревьев. В это время где-то вдалеке на дороге показалась "буханка". Она ползет неторопливо по дороге, подходит ближе.
У нас возникла мысль: "Может она остановится и подберёт нас. Было бы неплохо, чтобы не тащиться еще 11-12 км пешком"
Остановилась... подобрала...

В общем из буханки выходят два мужика в камуфляжной одежде. "Здравствуйте! Вы находитесь на территории национального парка. У вас есть разрешение?  Эта зона закрыта для посещения до середины сентября в связи с высокой пожарной опасностью. Вы нарушили закон. Мужчина (это он обращается ко мне), давайте ваш паспорт. Я на вас сейчас составлю протокол. Потом вы заплатите штраф от 3 до 4 т.р."
Далее один из инспекторов пошел в автомобиль писать протокол, а другой нам прочитал лекцию о том, что мы должны были узнать заранее в интернете про правила посещения национального парка, потом в Хужире в офисе лесничества купить разрешение за какие-то копейки. И нам в офисе сказали бы, что проход в лесную часть острова временно закрыт.
В общем, вляпались.
Инспектор закончил писать протокол. Я расписался в нужных местах. Получил копию протокола. Потом инспектора спросили: вы дальше сами пойдёте, или вас подвезти? Мы конечно же согласились. И до Хужира 12 км проехали на буханке.

Потом я после похода позвонил в Дирекцию национального парка в Иркутске. Сотрудник Дирекции по телефону мне сказал следующее: по данной статье "Предупреждение" не предусмотрено, за нелегальное посещение парка штраф от 3 до 4 т.р.
Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств и признание вины, штраф будет назначен минимальный. Т.е. 3000 руб. Уведомление о штрафе мне пришлют по почте на указанный мною адрес в Красноярске.

Ну, вот и прокатились на буханке 12 км за 3000 руб. По 750 руб с человека. Дорого, однако.

Пока ехали в Хужир, инспекторы тормознули ещё двух велосипедистов. Им выписывать протокол не стали. У них видимо было разрешение на посещение парка, но они заехали туда, куда нельзя заезжать. Их просто развернули обратно в степную зону острова.

Ещё хорошо, что нас поймали после пади Ташкиней, а не до. А то мы бы и падь не посетили, и штраф получили бы. Было бы совсем обидно.

Мы попали в Хужир на несколько часов раньше, чем запланировали. Про Хужир я расскажу в третьей части своего повествования.

Некоторые выводы:
1. Перед поездкой в новые места нужно тщательнее просматривать информацию в интернете: а нет ли там заповедника, нац.парка, приграничной территории и т.п. А как туда получить разрешение? А то вас могут неожиданно развернуть инспектора, пограничники, таможенники и т.п. И пойдёте обратно. А ещё и штраф выпишут.
2. Жаль, что лесная зона острова недоступна летом для посещения. Там интересные ландшафты. А без них получилась бы не полная картина острова. Но, дирекции парка проще запретить и не пускать всех, чем инструктировать по правилам противопожарной безопасности и контролировать тех, кто пойдет в Ташкиней с полученным разрешением.

Ольхон август 2017. Часть 1. Паромная переправа, мыс Елга
ski_traveller
В августе 2017 г я снова побывал на Байкале.
До этого я уже гулял по берегу пролива Малое Море в августе 2008 года, наблюдал закат в южной части Байкала в сентябре 2012 г. (пос.Мишиха), забегал на набережную на пару часов в Слюдянке в августе 2013 г., ходил на лыжах по льду Байкала в районе Хакусов в северной части озера в апреле 2014 года.

А в этот раз я посетил остров Ольхон.



Вообще в августе у меня была запланирована поездка на Аршан. Но, во-первых, отказались от поездки некоторые участники, которые ещё с весны планировали эту поездку. В-вторых, я только что спустился с гор (в июле был большой алтайский поход) и опять идти в горы уже не хотелось, нужно было как-то разнообразить отдых. В-третьих, я там был, ходил по этому маршруту.
В общем, за 2 недели до похода я передумал и решил поехать в другое место. Долго перебирал всякие варианты, и в конечном итоге выбрал остров Ольхон.
Со мной в поход по Ольхону поехали ещё 3 туриста: Катя, Настя и Сергей.

[Spoiler (click to open)]


Расскажу коротко самое главное про остров Ольхон.

Он - большой. Длина острова - 73 км, максимальная ширина - 15 км. Его невозможно весь обойти за неделю пешком, если останавливаться на осмотр достопримечательностей, а не бежать все время по дороге.
На острове особый климат. Там аномально большое количество солнечных дней в году по сравнению с соседними берегами на материке. И соответственно выпадает очень мало осадков. Почва на острове сухая практически везде. И на острове нет рек. Есть небольшие пересыхающие ручьи.
На Ольхоне огромное количество песка. Он там присутствует повсеместно. Песок постоянно попадает в палатку, набивается в обувь, попадает в кастрюлю с супом, в тарелки, в одежду. К этому можно привыкнуть и воспринимать как неизбежное обстоятельство.  Есть целые пляжи длиной несколько километров полностью состоящие из песка.
По характерным ландшафтам остров можно разделить на 2 части: степная и лесная.
На севере и на западе острова преобладают степи, воздух теплее и суше. Вода в заливах Малого Моря прогревается в течение лета и в августе там уже можно купаться.
На юге и востоке острова преобладают хвойные леса. Там дует холодный ветер с основной части Байкала. Вода в озере холодная. Осадков выпадает больше, чем в степной части. И часто бывают туманы.
На острове есть главный посёлок Хужир с численностью населения около 1400-1500 человек и несколько мелких посёлков с численностью несколько десятков человек. Есть магистральная дорога, которая соединяет все посёлки с паромной переправой. Она грунтовая. Состоит из песка и пыли.
И ещё: весь остров Ольхон - это национальный природный парк. Для посещения острова нужно покупать разрешение.
Без разрешения можно находиться только на территории посёлков и на магистральной дороге.


Чтобы попасть на остров Ольхон, нужно сначала доехать до Иркутска. Мы до Иркутска ехали на поезде. Плацкартный билет без постельного белья стоил 2132 руб. от Красноярска.
От автовокзала на Ольхон ежедневно отправляются несколько муниципальных рейсовых автобусов и несколько маршруток.
Есть ещё туристические заказные автобусы, которые везут группы туристов.
Мы добирались туда на маршрутке за 800 руб с человека, т.к. на обычные рейсовые автобусы, которые все отправляются утром, мы не успевали.  На рейсовом автобусе проезд стоит 527+127 = 654 рубля.

Маршрутка была загружена только на 70%. Были свободные места.  В маршрутке нет специального багажного отделения. Рюкзаки были плотно сложены в задней части микроавтобуса за сидениями и в проходе. Я привык ездить в Красноярском крае на больших междугородних автобусах. В маршрутке по сравнению с большими автобусами ехать было не очень комфортно.
А ещё была сильная жара. 30-35 градусов.
Автобус сначала идёт по пригородам Иркутска: всякие склады, оптовые базы, автозаправки, шиномонтаж и т.п. Потом идет обычный русский лес и степи. И только в последние полчаса на подъезде к Сахюрте были видны горные ландшафты.

Не знаю, есть ли в Иркутской области удобные кафе с быстрым и качественным обслуживанием как например Шердор Карчалык в Хакасии. Или Тальменка в Новосибирской области.
Но, водитель остановился около какой-то забегаловки, которая недавно открылась. Типа кафе с национальной бурятской кухней.
(Примечание: основное бурятское блюдо, которое продается ПОЧТИ ВО ВСЕХ заведениях общепита в Бурятии и в Иркуткой области - это позы. Другое название - буузы.  По сути это большие пельмени из говядины и теста с бульоном внутри.  Позы там везде!)
Я там ничего не стал заказывать. У меня был запас еды с собой в пакете.

Забегая вперед скажу, что на обратном пути был вообще полный трэш в отношении придорожного общепита.  Но, об этом позже напишу.


Паромная переправа

В самой узкой части пролива Малое Море расстояние от материка до острова - около 2 километров.
Все автомобили и большинство людей на остров Ольхон попадают с помощью паромной переправы.
На материке паром расположен рядом с посёлком Сахюрта (МРС).


В настоящее время перевозку людей и автомобилей осуществляют 3 судна: "Ольхонские ворота", "Семён Батагаев" и "Дорожник".


Интересная деталь: паром бесплатный для всех.



На том и другом берегу скапливается длинная очередь автомобилей и людей, желающих переправиться на другой берег.
Первое, что сразу бросается в глаза, - это большое количество туристов из Китая.
Их там много как муравьев.  Наверное даже больше, чем граждан России.


Ждать на берегу пришлось недолго. Подошел очередной паром, разгрузился. Потом на него заехали несколько автомобилей и в том числе наш автобус.
Пассажиры расположились на палубе по бокам судна.
Плыть там недалеко. По моим ощущениям это примерно 8-10 минут. Дольше происходит погрузка-разгрузка.

Эта молодая парочка с нами ехала из Иркутска на автобусе. Мы с ними ещё встретимся в Хужире и обнаружится, что они тоже из Красноярска и ехали с нами на том же поезде.


Здравствуй, остров Ольхон!




Мыс Елга.

Все автобусы там идут до Хужира.  Но, я запланировал пеший маршрут по острову и начать этот маршрут я захотел от мыса Елга. А он расположен до посёлка Хужир.
Автобус по острову шел медленно, 30-40 км/час. Дорога вся волнистая и очень напоминает стиральную доску (если кто-то знает, что такое стиральная доска). Автобус сильно трясет на такой дороге. И за автобусом тянется шлейф пыли.

Мы высадились из автобуса в поселке Ялга и пошли на берег.



Первое, что я увидел по пути к мысу, - это кучи мусора. Всё-таки в самых популярных местах берег озера Байкал очень сильно загажен.
До мыса Елга ехать недалеко. И там часто останавливаются быдло-туристы на автомобилях чтобы побухать и пожарить шашлыки.
Почему мусор вываливают на землю - непонятно. Ведь на автомобиле можно весь мусор увезти обратно и сложить в мусорный бак.


Но, перейдем к природным достопримечательностям этого места.


Рядом с мысом Елга расположено озеро Ханхой. От озера Байкал оно отделено длинной и узкой песчаной косой. Ширина косы - несколько десятков метров.
В озере Ханхой вода тёплая. Она там хорошо прогревается. В нём бурно растут водоросли и есть много рыбы. В озере Ханхой приятно купаться.


На северо-востоке озеро Ханхой соединяется с Байкалом небольшой перемычкой.


Данная перемычка легко переходится вброд. Максимальная глубина - по колено. Идти от берега до берега - несколько метров.


На самом мысе скалистые, обрывистые берега.


Мы поставили палатки недалеко от мыса.


Но, только потом, значительно позже мы поняли, что поставили палатки слишком близко к дороге. И это была ошибка.
Потому что в следующий вечер приехала толпа быдло-туристов.
Но, в первый вечер было всё спокойно.
Когда стемнело, на небе было видно сотни звезд. И мы пошли считать звезды и определять созвездия. У меня на смартфоне была карта звездного неба. И мы по этой карте смогли определить на небе Малую Медведицу (Большую Медведицу и так видно, без карт. И все ее знают.), Кассиопею, Дракона, Волопаса.



Первое утро на Ольхоне было просто чудесное. Безветренная погода и яркое солнце. С утра можно сразу бежать купаться.
Вода в Ханхое теплая.






На мысе Елга сплошная степь, нет деревьев и кустарников. Но, для туристов там кто-то когда-то поставил деревянные туалеты. Только их никто не чистит. И внутри туалета там всё ужасно. А за туалетом стихийная свалка мусора.


На второй день похода мы пошли гулять по мысу Елга и дошли до мыса Шебетского. Почва там везде сухая, трава желтая, выгоревшая на солнце.


На острове Ольхон большое количество чаек. Они часто и громко орут: "А-ааааа-кря-кря-кря-кря-ааааа!!!"
Орут и днём и ночью. Но, я к их крикам привык. И они не мешали спать.
Чайки ходят по берегу. Шарятся по мусорным свалкам высматривая что-нибудь съедобное. К людям подходят на расстояние 3-4 метра.


Увидел на берегу две палатки Мана-2, сшитые в компании Рок-Пилларс. Туристы скорее всего тоже из Красноярска. Т.к. более 90% всех палаток Рок-Пилларс продавались только в магазине Абалаковский в Красноярске. Совсем незначительное количество таких палаток продавалось в Абакане.


Когда поднялись на холм, мы увидели поляну с большим количеством пирамидок, сложенных из камней. Видимо, у многих туристов было много свободного времени и избыток энергии. И они таскали камни и складывали из них кучки.


Деревья там всё-таки есть. Они в небольшом количестве растут над обрывами.


С мыса Шебетского виден остров Ольтрек, похожий на крокодила. Я видел этот остров в 2008 году, только с противоположного берега пролива Малое Море.


Сам мыс - это скалы, нависающие над водой.




А ещё там видно остров Огой, который является одной из "раскрученных" туристических достопримечательностей. Туда возят туристов на катере из Хужира. На острове Огой есть буддийская Ступа Просветления, построенная в центре острова в 2005 году. И больше ничего особенного там нет.  Ступу (белый купол) видно с Ольхона при сильном (20-30-кратном) зуме на фотоаппарате.








После посещения скалистого мыса мы ещё сходили искупаться и позагорать в Шебетский залив.
В этом заливе галечный пляж. Мне это очень понравилось. Я не люблю, когда песок налипает на мокрые ноги. А по горячим камням ходить вполне приятно.
Когда мы пошли обратно в лагерь, погода испортилась. Подул сильный ветер и набежали облака.

На обратном пути в степи в разных местах мы нашли 3 черепа. Катя их подобрала и понесла с собой в лагерь. Чтобы там сделать рисунки черепов.



В середине - это череп чайки. Внизу - скорее всего череп коровы. Вверху - не знаю, чей череп. У меня нет предположений.


Где-то там, вдалеке, идёт дождь. Но, на Ольхоне сухо.



А ещё в Бурятии и в Иркутской области очень распространена мода на завязывание ленточек. Ленты вяжут на всё, что угодно: на деревья, столбы, узкие камни. Кто-то один первым завяжет ленту, а потом многие другие туристы увидев ленточку сами тоже начинают что-нибудь привязывать к дереву.


На острове Ольхон я несколько раз видел плакаты, сообщающие о том, что нужно сохранить редкое растение черепоплодник щетинистоватый, которое может в скором времени исчезнуть.


А вечером в тот же день к нашему лагерю приехали быдло-туристы на нескольких автомобилях. И поставили палатки в 50 метрах от нас. Они местные (из Иркутской области). Приехали на остров на 2-3 дня. И сразу нарушили тишину и покой. Во время разгрузки автомобилей у них играла музыка из автомобильных колонок.
Когда стемнело, они начали отмечать чей-то день рождения. Громко произносили тосты. Тостов было много. Они выпили за день рождения, потом выпили за встречу ("Как здорово, что мы здесь собрались! Давайте выпьем за это!"), потом выпили за Байкал, за Ольхон. И ещё много было тостов и речевок примерно до 2-х часов ночи. А потом они видимо перепились до определенной кондиции и у них в 3 часа ночи началась ссора. Была истерика, женские крики, вопли, маты. Эта истерика продолжалась примерно до 5 часов утра. Некоторые из участников этой пьянки в итоге вообще не легли спать в ту ночь.
У нас ночка выдалась нескучная.
Уходить в другое место ночью было проблематично. В темноте искать другое место и перетаскивать кучу вещей?
А пытаться утихомирить эту компанию мы не стали. Во-первых, их много. Десять или больше человек, а нас четверо. Во-вторых, они были вдрызг пьяные и неадекватные. Разговор с ними мог привести к непредсказуемым результатам.

Ещё там был сильный ветер вечером, ночью и утром.
Сильный ветер на песчаном пляже поднимает в воздух сухую мелкую пыль и забрасывает эту пыль в палатку. От этой пыли не было никакого спасения. Она покрыла тонким слоем все вещи в палатке. Она попадала в котелок с едой и в тарелки.

После второй ночевки на Елге мы собрали рюкзаки и отправились пешком в падь Ташкиней, которая расположена в лесной части острова. Но, это уже тема следующего поста. Читайте про это во второй части рассказа.

Некоторые выводы по Елге.  Место интересное. Оно стоит того, чтобы там остановиться на 2 ночи, если вы приезжаете на Ольхон на много дней. В июле-августе там есть водоёмы с теплой водой, в которой приятно купаться. Любители рыбалки могут закинуть удочку в озеро Ханхой. (Хотя, я не знаю, насколько это легально. Т.к. вся территория острова - это национальный парк с особым режимом природопользования)
Но! Для того, чтобы уединиться от посторонних людей, там нужно с палатками уходить на 200-300 метров от грунтовой дороги. Вне дорог там места вполне чистые от мусора и спокойные.

Вторую часть читайте здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13882.html

Поход на Шумак в июле 2009 г.
ski_traveller
В 2009 году один мой знакомый турист с большим стажем, а кроме этого еще и доцент, преподаватель по информатике, Сергей Шикунов пригласил меня в поход на Шумакские источники.

Крым 3-17 августа 2016 г. Часть 8. Мыс Меганом.
ski_traveller
Продолжение.

Седьмую часть рассказа про Крым можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13263.html



    Если вы будете путешествовать по Юго-Восточному Крыму, то я вам рекомендую посетить мыс Меганом.
Это достаточно интересный природный объект с необычными ландшафтами.
    Прогулка на мыс Меганом у вас займёт целый день. За 1-2 часа вы не успеете всё посмотреть.
Чтобы получить наиболее полное представление об этом месте, вам нужно пройтись по пляжу Меганом, полазить по камням, которые разбросаны на морском берегу, посетить несколько бухт, подняться на гору и пройтись рядом с ветряной электростанцией.

[Spoiler (click to open)]

     Про мыс Меганом я узнал от одной девушки, которая снимала комнату в том же дворе, где и я. Она уже несколько раз была в Крыму. И когда я спросил, куда тут ещё можно сходить, она посоветовала мне мыс Меганом.
    Я почитал описание этого места в интернете. И понял, что место будет интересное. Нужно ехать и смотреть самому.

    Чтобы попасть на Меганом, нужно с начала доехать до Судака.
    Я утром пришел к автобусной станции Коктебеля и купил билет до Судака. Я уже знал, что из Судака уехать вечером проблематично. И знал, что обратный билет нужно покупать сразу, как только приехал в Судак. Поэтому я сразу первым делом направился к билетным кассам на автостанции Судака. Но там меня ждал облом. Билетов не было. Были распроданы билеты на все вечерние рейсы в тот день.
    Но, не отменять же такое интересное путешествие из-за такого пустяка, как отсутствие билетов! И я принял авантюрное решение: пойду гулять без обратного билета. А потом подумаю, как буду выбираться домой. Зачем переходить мост пока ты до него не дошел, правда же? Будем решать проблемы по мере их поступления.
А пока что впереди был почти целый день.
    Из Судака в сторону Меганома можно доехать на маршрутке. Рядом с междугородней автостанцией там есть площадка, от которой отправляются местные автобусы. И на каждый маршрут есть расписание.
Ехать нужно до остановки "Пляж Меганом". А дальше - пешком.
Ну, для тех, кто на автомобиле, там подъехать можно вплотную к самому полуострову Меганом.

    Пляж Меганом отличается от всех остальных пляжей необычным с точки зрения геологии материалом на берегу. Там нет песка, и очень мало гальки. Там твёрдая рельефная поверхность из конгломерата (твёрдая смесь из глины и гравия).
Пляж необорудованный. Там люди к пляжу приезжают на автомобилях с палатками.


Морские волны и ветер постепенно обтачивают этот конгломерат и получаются такие вот интересные формы грунта на пляже.


Пляж закончился. Дальше идет каменистая тропа вдоль узкой кромки берега. Чуть дальше уже видны скалистые склоны на горе мыса Меганом.


А ближняя часть мыса Маганом состоит из сыпучего глинистого материала, который постепенно размывается водой. Там, где стекает дождевая вода, образуются овраги.


В море на расстоянии нескольких сотен метров от берега я увидел какой-то черный корабль. С начала я подумал, что это какой-нибудь пограничный катер ВМС РФ там стоит.


Но потом, когда я посмотрел на корабль с другой стороны, я там увидел британский флаг. Нет, это не пограничники.


Тропа, которая шла по узкой кромке берега, закончилась. Впереди - обрывистый берег с огромными камнями. Предстит скальное лазание.


Этот пеший маршрут подходит тем, кто морально и физически готов сойти с нормальной тропы и немного полазить.
Хотя, скальное лазание там не слишком сложное, и любой физически здоровый человек там сможет пройти.





Все эти валуны и "чемоданы" состоят из конгломерата (смеси гальки и глины).


В воде среди этих камней плавают медузы


   И бегают крабы.  Пока никого нет, крабы иногда выходят из воды и выползают на поверхность камней. Но, если подойти поближе, то заметив движение крабы пугаются, ныряют в воду и прячутся под камнями.




А если посмотреть наверх, то там можно увидеть скальную стену.


Немного приблизим эту стену. Скалы там тоже состоят из конгломерата.



   Все эти необычайные формы - это результат выветривания. За много лет вода и ветер обточили эти скалы. Более мягкая и хрупкая часть скалы осыпалась. А более прочная часть скалы устояла.



Какая красота там наверху. Надо посмотреть поближе.  Для этого используем оптический зум на фотоаппарате.



Фантастический рельеф. Ради этих пейзажей стоило идти несколько километров по сложному ландшафту.



Прогуляйтесь по мысу Меганом. Не пожалеете!




Вот вам еще фотография с потрясающим, завораживающим пейзажем. Это всё Меганом!




Снова посмотрим на море.



    Внизу есть небольшие бухты. В этих бухтах есть небольшие пляжи. Малодоступные с земли и скрытые от посторонних глаз.


Людей к этим пляжам доставляют на лодках. И на всяких разнобразых плавсредствах. Ну вот примерно как на этой фотографии:


Хотя, для тех, кто не боится идти несколько километров по пересеченной местности, там есть и тропы.


    На некоторых пляжах отдыхают нудисты.  Люди приходят на пляж с палатками. Значит они там остаются более чем на один день.


Немного местного творчества.





А дальше попался какой-то рукотворный объект, сделанный из камней.  Я не знаю, что это такое, кто это сделал, и что это означает. Просто оставлю здесь несколько фотографий.














И снова море.


Настало время отойти от моря и подняться вверх. Вот на эту горочку.   Там на склоне горы есть тропа.



Последний взгляд на каменистый берег Меганома.


А на этой горочке на самом краю есть маяк.





   А ещё на полуострове Меганом есть ветряная электростанция.  На вершине горы в этом месте часто дует сильный ветер.
Поэтому когда-то это место выбрали для размещения ветряных генераторов электричества.


   Но, видимо что-то пошло не так. В настоящее время там работают только несколько ветряных установок. Остальные стоят и не используются.


От маяка там уже идёт грунтовая дорога, по которой можно более-менее быстро идти обратно к цивилизации.



А до цивилизации очень далеко. До ближайших домов - несколько километров. А до Судака - более 10 км.



С северной стороны от Меганома степной ландшафт: трава выжженная солнцем.


   Когда я вышел на дорогу, был уже ранний вечер. И я вспомнил про то, что у меня нет обратного билета на автобус. Нужно было как-то выбираться из этого места и возвращаться в Коктебель.
    На первом этапе мне повезло. Как только я стал махать рукой на дороге, сразу же остановился первый попавшийся автомобиль. Там ехали муж с женой. И у них в автомобиле было свободное место. Они меня могли довезти только до Судака, т.к. сами они снимали жильё в Судаке. Пока ехали несколько килдометров, успели немного поболтать. Я рассказал им немного про своё путешествие по Крыму.  Меня высадили на окраине города.
    Но, вот дальше всё было намного хуже. Я прошел несколько километров вдоль дороги, чтобы выйти на северную часть города. Там из города дорога выходит на трассу. Встал на автобусной остановке и стал махать рукой. За 30 минут там прошли более сотни автомобилей. Никто не останавливается.  Потом остановились какие-то девушки на автомобиле. Спрашиваю: "До Коктебеля подвезёте?" Ответ: "Нет, нам не по пути. Мы совсем в другом направлении едем."  Увы, неудача.
    Потом меня подозвал один мужик и объяснил, что нужно пройти еще дальше по дороге. Там будет развилка. И после развилки нужно встать. Я прошел немного вперед. Там развилка дорог. Одна дорога идёт на Симферополь, а другая в сторону Коктебеля.  Встал там. Прошло ещё несколько десятков автомобилей мимо меня.
    И вот, наконец, удача. Один из автомобилей притормозил. Там в атомобиле был немного чудной мужик за рулём, болтливый. А справа от него сидел мальчик. Но, на этом приключения не заканчивались. Он мог провезти меня в попутном направлении только часть пути. А потом ему нужно было сворачивать направо, в Солнечную Долину. Он меня высадил около ларька, где продавалось вино.
    До Коктебеля оставалось примерно 20 км. А на улице уже начинало темнеть. Сумерки.
Снова стою на дороге и держу поднятую руку. И опять проносятся мимо меня десятки автомобилей.
Но, вот снова удача. Третий этап автостопа. И он же последний, завершающий.
    Притормозил автомобиль. В автомобиле сидят три парня. И едут в Коктебель. Оказалось, что один из парней видел меня где-то в Коктебеле, он меня узнал. И поэтому они решились остановить и подвезти.
Пока ехали, уже совсем стемнело. Меня высадили около автостанции Коктебеля. И мне оставалось пройти несколько сотен метров, чтобы зайти в знакомую мне калитку и почувствовать себя дома.

   Этот пост про Крым еще не последний. Там, в Крыму за 14 дней у меня набралось много фотоматериала. И я ещё не всё успел показать. Еще хочу рассказать про скальный район Эчки Даг.

Так что, продолжение следует!

Крым 3-17 августа 2016 г. Часть 7. Старый Крым. Пеший поход через лес.
ski_traveller
Продолжение.

Шестую часть рассказа про Крым можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/12898.html

    Во второй части своего рассказа я говорил, что мне хозяин частного дома рассказывал про пешие туристические маршруты в окрестностях Коктебеля. И давал распечатку с описанием маршрутов. Там были маршруты в районе Тихой Бухты, Лисьей Бухты, горный массив Эчки-Даг, монастырь Кизил-Таш, Сурб-Хач, партизанские тропы и т.д.
Я захотел пройти хотя бы часть этих маршрутов.  Побывать в большинстве перечисленных мест.



    Мой самый длинный пеший переход был от города Старый Крым до посёлка Щебетовка.

[Spoiler (click to open)]

Большая часть маршрута проходила по лесным тропам, где когда-то давно скрывались от немцев советские партизаны. Там на тему партизан даже памятник есть в лесу.

    До города Старый Крым я доехал на автобусе с пересадкой в посёлке Насыпное.
    Сам город Старый Крым - это типичный некурортный населенный пункт. Там нет никакой развлекательной инфраструктуры и общепита. Есть жилые дома с приусадебным хозяйством, есть несколько церквей и мечетей и есть магазины для местных. Цены в супермаркете на многие товары оказались немного ниже, чем на курортах.  Почти весь город состоит из частного сектора.  Жилых многоэтажных домов с квартирами я в этом городе не заметил. Так что я постоянно считал, что это посёлок. Но, в интернете написано, что официально это город.
    У этого города тоже очень древняя история. Считается, что основан город был в 13-м веке во времена Золотой Орды, но, на територии города при раскопках находили признаки древнего поселения людей, относящиеяся к античному периоду (времена древних греков).
    У города было 2 названия:  татары его называли "Кырым", а итальянские поселенцы (генуэзцы) называли его "Солхат".
Историки утверждают, что от этого города получил своё название весь полуостров Крым.
    В этом городе я впевые услышал разговор на крымско-татарском языке. И видел самих татар в магазине, на улице. А так же в городе кое-где встречаются надписи, продублированные на этом языке.
    Вообще, крымские татары там есть в большинстве населённых пунктов. Но, их там не очень много. В курортных городах их вообще почти не заметно. Крымские татары там живут скорее всего компактно в микрорайонах, которые расположены в стороне от курортной инфраструктуры. Многие крымские татары исповедуют мусуманскую религию. Поэтому во многих городах и сёлах я замечал мечети. Из крымско-татарского языка происходят многие географические названия на полуострове Крым.
    Но, в городе Старый Крым по данным Википедии крымские татары составляют 35% от всего населения города.

В северной части города проходит автомобильная дорога Симферополь - Феодосия. Рядом с этой дорогой стоит образец современной (21-й век) архитектуры, торговый центр "Солхат".


В остальных частях города архитектура старая или даже древняя. Большая часть города - это частные дома.



В этом городе есть старинная мечеть Мухаммед Узбек Хана, построенная в 1314-1333 годах и Медресе (медресе - это учебное заведение, средняя школа).  Это самая старая мечеть из всех сохранившихся до наших дней.  И она действующая. В наше время там происходит богослужение.



Мечеть иногда посещают немногочисленные туристы.


А вот Медресе находится в состоянии руин. Туда заходить нельзя.


мечеть Узбек Хана. Фасад.


Обратите внимание!  У женщин стыдными местами является всё тело кроме лица, кисти рук и стопы ног.






Рядом есть ещё руины мечети Бейбарса. Это вообще самая древняя мечеть в Крыму.


А это православная церковь.


Еще там рядом с городом есть армянский монастырь Сурб-Хач. Но до него я не добрался и не посмотрел.


Кто-то украсил свой забор. На рисунке угадываются Дон Кихот и Санчо Пансо.


Я видел информацию о том, что в городе есть музей истории, культуры и быта крымских татар.



Но, когда я увидел, как выглядит вход в музей, я подумал, что это какая-то шутка. Или (что намного ближе к правде) этот музей - это небольшая коллекция экспонатов, которые хранятся в каком-нибудь сарае. И нет финансовых средств на то, чтобы более достойно оформить вход в музей.
Заходить в калитку я не стал. Пошел дальше гулять.



В городе ещё есть литературный дом-музей писателя Александра Грина. Но, его я тоже прошел стороной.
У меня был запланирован длинный пеший поход.






Южнее города расположена часовня Святого Пантелеймона.







    На территории часовни находится источник с родниковой водой. Вода в роднике считается святой. Сюда приходят набожные бабушки набрать святой воды. В самой часовне иногда проводятся богослужения.
    Т.к. там была засуха (по словам продавщицы в церковной лавке дождя не было больше месяца), то мощность источника была очень маленькая. Из трубы вытекала очень тонкая струйка воды.  Приходилось больше минуты ждать, пока наполнится литровая бутылка.
   Я пил эту воду. Ну да, пить можно. Жажду утоляет. Вкус обычной родниковой воды с незначительной минерализацией.
Т.к. я атеист, то "святость" этой воды для меня не имеет значения. Т.е. это просто пустой звук.
    Рядом с источником есть лавочки, где можно посидеть и отдохнуть. Пока отдыхал, послушал, как где-то в городе с мечети призывают к молитве мусульман.


Панорама города с вершины холма.  Дальше у меня был запланирован пеший поход по лесу.


Ранетки.



Кизил.
Плоды кизила я попрововал. Не сочные. И кисловатый, вязкий привкус. Не понравилось.



Дуб пушистый. В Крыму много растёт таких деревьев.



Пересохшее русло реки в лесу.


    Я гулял по лесу много километров. Там было много грунтовых дорог (как у нас на Торгашинском хребте). Эти дороги там расходились, сходились, петляли по лесу.  Если бы не было навигатора с собой, то там реально можно было заблудиться на этих лесных дорогах и выйти из леса совсем не там где планировал. Или выйти поздно и уставшим после того, как нагулял лишние километры в поисках выхода из леса.



Практически вся растительность в лесу отличается от того, что растёт в наших лесах в Сибири.
Это плющ на земле.


А это - не знаю, что это такое. Но, пробовать на вкус не стал. Не уверен, что плоды съедобны.


Как хорошо, что на дороге есть тень от деревьев. Солнце жарит беспощадно. А в тени тело не нагревается так сильно, как на солнце.


В лесу на дороге попалась беседка. Можно отдохнуть и перекусить.


А это памятник партизанам. Установлен в лесу, где люди ходят достаточно редко.  За всю свою прогулку я никого не встретил.




Пересохший ручей.





Выбрался на открытую местность.  Осталось ещё несколько километров пройти до автобусной остановки в посёлке Щебетовка.


Просмотрел свои фотографии. Оказалось, что ничего кроме мечети я в Щебетовке не сфотографировал.



Вход на территорию мечети "Отуз Джамиси".


Других достопримечательностей там почти нет.  Есть еще православная церковь. А всё остальное - это частные дома с садами и огородами.
До 1945 года Щебетовка называлась Отузы.

В моем путешествии по Крыму  Щебетовка  - это просто конечная или начальная точка для пеших маршрутов.
Там была остановка, с которой можно было уехать обратно в Коктебель.
И с этого же посёлка я стартовал в другой пеший маршрут: по горному массиву Эчки-Даг. Но, это уже другая история.

Продолжение рассказа про Крым можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/13419.html

Крым 3-17 августа 2016 г. Часть 6. Нудистские пляжи
ski_traveller
Продолжение.
Пятую часть рассказа про Крым можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/12546.html

Отдельным постом хочу рассказать про такое явление, которое широко распространено на побережье Крыма, как нудизм.







[Spoiler (click to open)]

   Все пляжи в Крыму можно условно разделить на официальные и дикие.

   Официальные пляжи как правило находятся в черте города или поселка. Они расположены близко к курортам.


    Чаще всего такие пляжи огорожены слева и справа. А выше пляжа находится набережная.
На официальном пляже бывает много народу. Люди там купаются и загорают в одежде: мужчины в трусах, женщины в трусах и в лифчике. Для нашей культуры (имеется ввиду культура всего общества в целом, всей страны) такой вид одежды для пляжа считается приличным. Это норма. А если кто-то оголит интимные места своего тела на официальном пляже, то это будет считаться неприличным. Это может вызвать стеснение, смущение у окружающих людей, а кто-то возможно начнет возмущаться: "Как вам не стыдно! Тут же дети ходят!"
   На многих оборудованных официальных пляжах есть кабинки для переодевания. Туда заходят люди, чтобы снять мокрый купальник и надеть сухое нежнее бельё.
   Максимум, что могут себе позволить некоторые дамы, это развязать веревочку сзади на лифчике и загорать лёжа на животе. Это чтобы на спине не отавался след от верёвочки.
   А, чуть не забыл, ещё на официальных пляжах часто бегают дети в возрасте несколько лет без трусов. Это почему-то не считается неприличным.


    А слева и справа от населенных пунктов расположены дикие пляжи. На диких пляжах нет никакой инфраструктуры (лежаки, зонтики, кабинки). Нет искусственных ограждений. С этих пляжей никто не убирает мусор. Но, на этих пляжах, как правило, бывает мало людей.
   Расположены дикие пляжи в небольших бухтах. От населенных пунктов эти бухты отделены мысом с камнями и скалами.


    Я много гулял по берегу моря на юго-восточном побережье Крыма. И по моим наблюдениям могу сказать, что большинство диких пляжей по факту являются нудистскими.



    Идёшь по берегу моря по тропе или перелазишь через камни, а там в 400-500 метров от курорта люди голые загорают.



   В первое время это выглядит непривычно, вызывает некоторое смущение. Может показаться, что ты вторгся в интимное пространство других людей. Случайно увидел то, что не должен был видеть. Но, когда продолжаешь дальше идти по берегу и видишь уже 10-го, 20-го человека полностью без одежды, мозг постепенно привыкает к этому зрелищу. И смущение уже проходит.   Обнаженные люди на диких пляжах - это не что-то экстраординарное, это просто часть окружающего пейзажа.

   Нудистский пляж, это такое место, где отсутствуют правила приличия по поводу количества одежды. Т.е. там можно снять с себя всю одежду. И это не считается аморальным. Просто существует некая негласная договорённость между посетителями этого пляжа: здесь мы можем раздеваться, и это нормально.
   По своим наблюдениям могу сказать, что люди там никого не стесняются. Никакого смущения. Полностью обнаженные люди спокойно ходят по пляжу, купаются, лежат, занимаются своими делами (например, ставят палатку, готовят пищу на горелке). И всем пофиг. Никто по поводу своей наготы не парится. Мужчины, женщины, семьи с детьми. Никто не боится, что их кто-то посторонний увидит в "таком" виде. И никто не беспокоится о том, что дети увидят голых тётенек и дяденек до того, как им исполнится 18 лет.
   Более того, даже мужчины, которые приходят на пляж со своими девушками или женами, не комплексуют по поводу того, что какие-то посторонние мужчны могут увидеть его девушку или жену обнаженной.




   На диких пляжах люди часто приходят отдыхать со своими палатками. Они там живут несколько дней.
Дёшево и море близко. От жилья до моря путь занимает меньше минуты.



    Один из самых крупных нудистских пляжей расположен в Лисьей Бухте. Это на западе от посёлка Курортного.
Там длинная береговая линия, доступная для купания. Пляжи тянутся примерно на 2-2,5 километра.
Плотность населения там невысокая. Места хватает всем желающим. Поэтому между отдельными группами отдыхающих там может быть дистанция 50-200 метров.
  


  В Лисью бухту можно пройти пешком из пос.Курортного. Бухту от посёлка отделяют вот эти камни:


Надпись на камне: "Оставь одежду всяк сюда идущий".


Небольшие нудистские пляжи были замечены мною на мысе Меганом, в Тихой Бухте и между Судаком и Новым Светом.








    Но, самый многолюдный, густонаселённый пляж находится в посёлке Коктебель.
Причем, в отличие от диких пляжей этот нудистский пляж не спрятан за мысом и камнями. Он находится рядом (в нескольких метрах) с официальным пляжем. И хорошо виден с набережной.
Граница между пляжами очень условная. Никаких преград нет. Слева лежат нудисты с обнажёнными телами. А справа обычные отдыхающие. Справа от границы  ходить без трусов уже не прилично.
   Но, окружающие люди там привыкли к такой картине, и толпы обнаженных людей никого уже не шокируют.
 
  Среди нудистов Коктебеля есть много людей, которые пьют вино на пляже. Напротив нудистского пляжа на стене написано  четверостишие:



И ещё одно четверостишие на задней стене бара.
Бар расположен рядом с нудистским пляжем. Обнаженные тётеньки и дяденьки иногда подходят к стойке бара, чтобы выпить пива.



    До этого пляжа видимо ещё не добрались депутаты Елена Мизулина и Виталий Милонов, а так же всякие православные активисты, "ряженые" казаки и прочие блюстители морали и защитники духовных скреп. А то они бы там были сильно шокированы и испытали бы острый приступ попоболи (по английски "butthurt").
    Ведь если хорошо подумать и полистать УК РФ и Административный кодекс, то там можно большинство отдыхающих привлечь по различным статьям.
   Так, на вскидку:  непристойное (аморальное, развратное) поведение в общественных местах (а пляж в черте города - это общественное место), развращение, растление несовершеннолетних (на пляже не только взрослые отдыхают, но и много детей бывает. Дети видят обнажёнку. 18+  Ужас!), педофилия и детский стриптиз (дети там тоже голые бегают, и взрослые люди их видят).

    Нудистский пляж на виду у всех 3-й сезон подряд функционирует в составе Российской Федерации. (До этого он много лет функционировал в составе Украины). И до сих пор его еще не разогнали.  Видимо, ханжески настроенные чиновникии и служители церкви там никогда не проходят мимо. И всякие пуритански настроенные мамаши тоже еще не настучали "куда следует".
   Ну и хорошо, что так.

   Еще на этом пляже каждый год проходит праздник "День Нептуна или Рождение Венеры" в середине августа. В этом году праздник проходил 12 августа. Я посетил сие событие. Посмотрел праздник живьём.
    Объявление о проведении праздника вывешивается заранее на стене бара.
    В день праздника организаторы днём приносят с собой на пляж краски, кисточки и всякий реквизит (трезубец Нептуна, корона, карзина с фруктами и т.д.). Основные участники театрализованного представления набираются заранее за 3-5 дней до мероприятия среди посетителей данного пляжа. Остальная массовка может присоединиться в день праздника.
    Каждый участник театрализованного представления изображает какого-нибудь персонажа из греческой мифологии: Нептун, Венера, Бахус, Сизиф, Атлант, Минотавр, Нимфы, Танатос, Аид, Персефона, Марс и т.д.
    Перед началом мероприятия всех участников представления разрисовывают. В этом задействованы несколько художников.  Чтобы было понятно, имена богов так и пишут на спинах: Сизиф, Танатос и т.д.
     Потом примерно в 16 часов начинается само представление. Зрители встают в две шеренги: слева и справа. А в центре площадки происходит само действие.
     Все происходящие события комментирует с помощью мегафона ведущий праздника Нептун.
     Сюжет примерно такой:
     На Олимпе было всё плохо, царили пороки и зло. Не хватало в этом мире любви.  Но вот родилась Венера из морской пучины и принесла любовь в этот мир. Сила любви была такова, что она поборола всякое зло и пороки и принесла в мир Олимпа благоденствие. Венера там совершает всякие добрые дела, помогает разным богам решить их проблемы.
Приносит радость.  В конце праздника все злодеи побеждены, все проблемы у разных персонажей праздника решены. Наступает всеобщее благоденствие. Все танцуют. А потом участники праздника все вместе поднимаются на Олимп (холмик рядом с пляжем). И там Бахус всем участникам разливает красное вино.
    Это мероприятие я не фотографировал. Т.к. за возможность фотографирования нужно было заплатить 500 рулей.
Но, желающих пофотографировать праздник за 500 рублей было достаточно.  И я полагаю, что выручка от продажи разрешений на фотосъемку окупила затраты на подготовку праздника (краски, вино и прочие расходные материалы) и возможно даже принесла доход организаторам праздника.
  
  И вообще, обнаженных людей за всё время пребывания в Крыму я практически не фотографировал. Поэтому пикантных иллюстраций к этому посту не будет.

Кстати, без одежды купаться удобно. Не нужно потом трусы сушить.

Продолжение следует.  
Еще осталась куча неопубликованных пейзажных фотографий.
Природная красота (горы и море) и всякая живность (птицы, лягушки, ящерицы и крабы) будут в следующих постах.


Крым 3-17 августа 2016 г. Часть 5. Биостанция и Новый Свет.
ski_traveller
Продолжение.
Четвертую часть рассказа про Крым можно прочитать здесь:
http://ski-traveller.livejournal.com/12504.html

Биостанция

    А если точнее, то это федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН»




    До Биостации ходят маршрутные автобусы из Феодосии через Коктебель. Если будете отдыхать в Феодосии или Коктебеле, я вам рекомендую съездить на Биостанцию.
    Там есть небольшой ботанический сад, по которому можно бесплатно прогуляться и посмотреть несколько десятков экзотических для нас деревьев и кустарников. Большинство экземпляров подписаны. Рядом с растениями есть таблички с названием растения. Мне как ботанику было там интересно.

     А также от Биостанции начинается экотропа по горному массиву Кара-Даг.  Я не ходил по этой тропе, т.к. туда можно было пойти только с инструктором, только в определённое время (2 раза в день. Если опоздаешь, то всё. Группа уже ушла.) и за плату (400 руб с человека).  Самостоятельно посещать  Кара-Даг нельзя. Это заповедник.




[Spoiler (click to open)]

Итак, небольшая прогулка по ботаническому саду.







Вяземский - основатель научной станции.
















Ой, какая прелесть! Мяу.


Плющ


А это дикая слива. Плоды очень мелкие по сравнению с культурными сортами сливы.


Какой-то европейский вид боярышника




Это растение из семейства бобовых!






Шишки большие, не меньше, чем кедровые. Но, только семена мелкие.


Гора Кара-Даг






Под Биостанцией есть пляж.










Рядом с Биостанцией есть какой-то заброшенный объект со спутниковыми антеннами.




А внизу на склоне холма кактусы растут.



Новый Свет

Это совсем маленький посёлок в небольшой бухте, в котором расположен курорт и завод шампакнских вин.
До посёлка можно доехать на маршрутном автобусе от Судака.

В отличие от других посёлков там, в Новом Свете присутствует красивая архитектура.






В поселке производят шампанское.


Улицы очень узкие


Здесь скорее всего винный погреб. Чуть выше - музей шампанских вин.


На этом снимке поместился почти весь посёлок.




Музей шампанских вин.










Посёлок и завод шампанских вин были основаны князем Л.С. Голицыным в конце 19-го века.


Рядом розничный магазин. самая дешевая бутылка шампанского стоит 580 руб.





Где-то там справа за деревьями проходит тропа Голицына. Вход на тропу платный. 100 рублей.


Пляж.  И гора Орёл.


Красивое место себе выбрал князь Голицын.


Мыс Капчик - самый примечательный элемент местного ландшафта.


Продолжение следует.

В следующей части - рассказ про нудистские пляжи.
http://ski-traveller.livejournal.com/12898.html


Впереди ещё будет много фотографий природы: леса, горы, холмы, море и птицы.


?

Log in

No account? Create an account